|
Тема заноса зимой не нова , каждый наверно попадал в такую ситуацию . Но как правильно выйти из заноса и не угодить в ритмичный занос ? Ритмичный занос - это когда корму машины закидывает из одной стороны в другую с увеличением амплитуды . Такая ситуация на 99,9% заканчивается в лучшем случае куветом , в худшем - выбросом под встречный автомобиль .
Разберем ситуацию для нашей полноприводной Шнивы , пузотеров трогать не будем . Полный привод достаточно хорошо держит прямолинейное направление , но в поворотах хочет ехать прямо . Шнива не исключение , да к тому же нет и остроты руля . На все действия рулём машина откликается с задумчивостью и ЭТО надо учитывать !
И так , мы попали в занос при прямолиненом движении . Не важно что спровоцировало , яма , колея , бровку зацепил или сам рулём дернул . Как будем выбираться ?
- Педаль тормоза . Трогать категорически запрещено ! При нажатии на тормоз в момент заноса у нас разгружается задняя ось и занос только усугубляется до вращения .
- Педаль газа . Сбрасывать нельзя , ускорять автомобиль тоже нельзя . Педалью держим постоянный , ровный газ ! Это обеспечит нам равномерную нагрузку на все колёса . Ровный газ держим до полного выхода из заноса до прямолинейного движения
- Рычаг КПП и сцепление . Уже понятно , что не трогаем .
- Руль . Самое интересное и самое ответственное . Все знают , даже чайники , что руль в сторону заноса . А дальше ? А дальше машина начинает возвращаться к прямолинейности . И вот самое главное - не дожидаемся выравнивания машины относительно дороги , работаем на опережение , ставим колёса прямо и руль фиксируем в этом положении . Корма за счёт инерции будет ещё выравниваться ! Потом при необходимости небольшое подруливание и снова фиксация .
Если мы прозеваем этот момент и будем возвращать руль когда машина уже прямо , то получим сразу занос в другую сторону . Вот так и вошли в ритмичный занос .
Повторюсь , во время выравнивания из заноса работаем рулём на опережение !
Да , и не забываем считать обороты рулём , на сколько оборотов повернули руль , на столько и надо возвратить . В экстренной ситуации легко ''заблудиться'' в руле и вроде спицы стоят ровно , но колёса могут быть под углом , что снова приведёт к заносу .
Пробуйте , тренируйтесь , но конечно не на дороге , а на полигоне .
Давайте рассмотрим основные факторы приводящие к заносу . Пожалуй их можно разбить на несколько категорий :
- Исправность автомобиля . Большие люфты рулевого и подвески . Приводят к ситуации что машина начинает ''рыскать'' по дороге , корма начинает сама подруливать .
- Особенности Шнивы . Плечо обката положительное , соответственно при увеличении сопротивления качения переднего колёса , машину начинает тянуть в сторону этого колеса .
- Человеческий фактор . Водитель ничего из перечисленного не замечает и продолжает держать руль прямо , не подруливает , не предвидит ситуацию .
К примеру : одна колея чистый асфальт , а вторая заснежена или яма на одной колее или видишь что сейчас заденешь бровку . Как поступить ? Даже на новой машине есть люфты рулевого и когда колесо попадает на препятствие , то в купе с положительным плечом обката , это колесо начинает выворачивать наружу . Поэтому видя препятствие , например для правого колёса , необходимо рулём выбрать люфты немного дернув руль влево во время касания колесом препятствия . Крутить руль не для поворота колёса , а чувствувать выборку этих люфтов , тогда колесо пройдёт препятствие жёстко зафиксировав прямолинейность .
Продолжим .
- Покрышки . Здесь много можно говорить и спорить . Но выскажу своё мнение . Конечно будем рассматривать только зимнюю резину , всесезонной для России не существует , а чисто лето - это для комикадзе . Итак , какие основные требования :
1. Нормальная глубина протектора по всей ширине . Особо обратить внимание на крайние ламели , именно они несут основную нагрузку в поворотах .
2. Ширина . Чем уже резина , тем она более устойчива . Например летом катаем 215 или 235 , то в зиму берём 205 . Обусловлено это увеличением удельного давления в пятне контакта . Соответственно шип врезается глубже , а ламели сильней раскрываются / плющатся / . Ну как пример : на чем удобнее кататься по льду , на коньках или лыжах ?
3. Давление в шине . Я качаю на 0,2 атм больше чем летом . Зачем ? Во-первых , в повороте меньше изгибается боковина , уменьшается центробежная инерция , увеличивается удельное давление в пятне контакта , лучше работают ламели . И самое главное , это зимняя колея , с ''перекаченными'' шинами меньше бросает машину , меньше инерция этого бокового броска , меньше вероятность уйти в занос .
- Скорость . Скоростной режим выбирает сам водитель , но чем выше скорость , тем больше факторов надо учитывать .
1. Дорожные условия . Чуть почувствовал что машиной начинает рулить корма , значит надо скорость снизить . Но не торможением , а лучше двигателем
2. Дистанция . Учесть фактор , а что если он будет тормозить экстренно ? Ты успеешь ?
3. Траектория движения . Просчитывается далеко вперёд с учётом объезда ямок или других препятствий по максимальному радиусу . Здесь самое плохое , это резкое маневрирование . Иногда лучше влететь в ямку , чем её объехать . Иногда требуется резкое маневрирование , но тогда и рулём в обратную сторону работаем быстрее , на опережение .
4. Торможение . Тормозить лучше двигателем , если позволяют условия . Тормозить во время маневра категорически запрещено !
|
