А зимой, ледком прихваченный? То не перестраховка. 30а за глаза, для нормальной работы.
Собстна Alex195022 автор, пару лет накатал с 30а, я лишь его совету последовал. На 214 нивах тоже 30а стоят, моторы такие же, крыльчатки другие.
Позволил себе время подсчитать, во внешней проге. Надеюсь @F-V-M , не будет против.

_________________
Шнива 2007г. Двухрядники и ступицы от МВН. Натяжитель Исаи. БК Штат шеви вектор м.

Имхо, размер ровной 86градусов полки тоже "ниочем". длительность обратна температуре наружного воздуха: выше температура- медленнее остывает горячая ож в радиатора - быстрее общий нагрев.

_________________
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...

Размер полки показывает, что термостат управляет температурой, а это будет пока на входе термостата ОЖ будет ниже температуры стабилизации. В моем случае это минимум на 6 градусов ниже и пока вентиляторы на первом режиме будут успевать остужать ОЖ размер полки будет сохраняться. Этому и посвящена тема. И чем раньше вентиляторы начнут остужать ОЖ тем дольше будет сохранена эта полка (этому сильно мешает кондиционер и конечно температура наружного воздуха). Есть желание попробовать включать вентиляторы при температуре на выходе радиатора 75 градусов (чтобы учесть влияние кондиционера) - для этого практически все есть. Конечно будут еще лучше стабилизация температуры если не будет справляться первый режим вентиляторов подключать и второй режим (вентиляторы на полную), а не ждать пока температура ОЖ поднимется до 90 -100 градусов. Для этого нужно всего то датчик температуры ОЖ "мозгов" перенести в шланг радиатора и немного доработать прошивку.

_________________
ШНИВА LE 2013

Ну эт ты зря ушёл, заинтриговал- и ушёл. Так не честно!
Вопрос к тебе сразу возник:
Вить, скажи, а что, при 105 градусах, в пробке, тепловыделение движка меньше?
Да, более горячий движок больше отдает тепла естественной теплоотдачей . Она есть. Но,в пробке, без ветра, ИМХО, эта разница не большая.
Значит,средняя общая работа вентов на съём тепла в принципе гдет близка. А это- расход эл. энергии.
Что-то не так в моих рассуждалках?
В чём подвох?

выкладываю прогрев с нуля. время пуска двигателя 7:26:00 по мультитрониксу.
1,5 минуты. 20 гр за 90 сек - 0.2222 гр/сек

2:41 34 градуса за 161 сек - 0.211 гр/сек

3 минуты 37 гр за 181 сек - 0.2044 гр/сек

5 минут

7 минут

стабилизация оборотов

9 минут

11 минут

езда по городу без пробок, светофоры

на улице ...0....-1, двигатель был прогрет до сработки тропика, как только вентилятор отключился, я поехал. отопитель выключен при прогреве, никакой допнагрузки (все потребители выключены). В движении фары, музыка, обдув салона 1 скорость.
я тут обобщил

анализ столбца 7 показывает, что при холодном пуске скорость прогрева двигателя 2123 составляет ПИ миллиградусов на оборот коленвала
(авто с кондиционером)

_________________
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...

@F-V-M ,
Спасибо!
Осмысливаю твои результаты, может быть что толковое в голову придёт.


А вообще, ИМХО,- это бы в тему "температура", чтобы не мешать уважаемому podrez у...
Впрочем, может быть, автор не возражает?

Это же не флуд только за! Всегда находится полезная и свежая информация особенно когда ее не ждешь.

_________________
ШНИВА LE 2013

Система прошла проверку – открыл сезон, пришлось побуксовать! Температура пошла к верху до включения «тропика – 90 градусов» Поэтому провел доработку системы:
1. Поставил кнопку для управления режимами вентиляторов. Кнопка отжата – последовательное включение вентиляторов, малая скорость. Кнопка нажата – параллельное включение вентиляторов, максимальная скорость.
2. Для управления реле вентиляторов поставил составной транзистор. Хотя контакты датчика включения вентиляторов имеют максимальный ток 16А решил перестраховаться ( в сети отмечается что контакты аналогичных датчиков отказывают - подгорают). В моем случае через контакты включается аж 3 реле – перестраховался.
Конечно можно сделать автоматическое переключение режимов, но в данной ситуации для проверки я пошел по простому пути поставил дополнительную кнопку.
В эти выходные побывал в лесу. Температура на улице 22 градуса. Буксовать не пришлось, но длительные крутые лесные подъемы были. Температура по БК больше 88 градусов при больших, длительных оборотах не поднималась! Пока система охлаждения работает надежно – термостат работает как и должен.
Для окончательной проверки осталось дождаться летней жары.
Мои выводы из проделанного:
На стоковых шнивах летом термостат работает только во время прогрева. Даже по трассе когда многие отмечают стабилизацию температуры в районе 86-89 градусов – термостат открыт полностью и не работает, не говоря уже о пробках. Кроме того при нагреве ОЖ до 98 градусов ( включения вентилятора) элемент термостата испытывает колоссальные нагрузки (при рабочей температуре 80 градусов термостат уже полностью открыт и его штоку двигаться некуда, а внутри давление при прогреве до 98 сильно растет???
Два замера температуры прогрева на форуме показали что температура стабилизации (полка) термостатов 89 градусов – мое предположения что часть жидкости из термоэлемента при нагреве до 98 градусов из-за большого избыточного давления вытекла и рабочая температура термостата поднялась с 80 до 89? Как стабильно может работать такой термостат нужно проверять.
Работа вентиляторов при ОЖ в 98 градусов (плюс собственный нагрев) не есть нормальный режим. У меня вентиляторы включаются при 80 градусов на выходе радиатор, Вообще не знаю почему я взял эту температуру включения ( видимо из-за эффективности остывания – чем больше разница температуры ОЖ и наружного воздуха тем быстрее остывает ОЖ), но есть желания поставить датчик с температурой включения 70 градусов – вентиляторам будет работать еще комфортней, а значить надежней. Да и термостату легче работать – термостат будет работать в середине области регулирования, а не в конце как сейчас.
На данный момент постоянная эксплуатация на первом режиме вентиляторов и лишь иногда включаю второй режим.
Всем удачи и нормальных дорог.

_________________
ШНИВА LE 2013

Для тех кто сомневается в надежности работы 20 амперных реле, есть вот такие NAGARES RLAC/52-12B 60/70A/12V (Испания)
Единственный недостаток, клеммы контактов на 9,5 мм вместо 6,3 штатных. Но т.к. установочные размеры одинаковы, можно подогнать размеры клемм напилингом. Второй вариант, более затратный, но более правильный, применить соответствующие колодки с переобжимом проводов.
PS: Себе взял такие для переделки схемы в последовательную.

_________________
РеШН Элька, снежка - конструктор, октябрь 2012г.

Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.

Моя практика эксплуатации показала, что за 50-60 тык релюшки исчерпывают свой ресурс, и начинаются непонятки с охлаждением - залипают реле, режимы охлаждения вообще не понятно как включаются. (Машина с кондеем, и каждое лето он отрабатывает свое существование.)
Поэтому приходится включать мозги и анализировать, какая релюха залипла/не включилась.
Поднадоело, и я заменил все свои 6 релюх на планке ЭБУ с аваровских 30/20 на китайские 40/30 типа scb 1-m-1240. (Это токи пар, замкнутых и разомкнутых). Пока посмотрю, как это поможет (чуток сомневаюсь в китаезах).
Увеличение верхнего предела по току должно же положительно сказаться.
Увеличение еще выше уже намного сложнее. Таких релюх на 50 ампер со стандартными ножами вообще нереально найти. А еще выше - это однозначно большие ножи и уже совсем другие колодки и клеммы, на что морочиться вообще никак не охота.

_________________
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.