Шевроле-Нива куплена в феврале 2008 года. В начале все было нормально, а потом (по времени примерно совпадает с установкой сигнализации с автозапуском) появилась следующая проблема:
1. Поворот ключа-включение бензонасоса-через мгновение щелчок реле-прекращение работы бензонасоса-поворот ключа на запуск стартера- автомобиль не заводится (хотя стартер крутит). Т.е. почему-то какое-то реле отключает бензонасос раньше времени. После повторения всей процедуры со 2-3 раза заводится и реле не срабатывает. Иногда заводится с первого раза. В фирменном сервисе по гарантии говорят что : "Это на каждой второй ниве так и они не знают как с этим бороться".
И второй вопрос: реально ли по гарантии поменять "свистящий" бензонасос!?

Похоже проблему надо искать в сигналке. Или на всякий случай проверить контактную часть ЗЗ
А б\н отключается через некоторое время - так и должно быть

Flying Dutchman, по гарантии нужно менять неисправную деталь , хорошо чтоя не поставил авто запуск , не отпервого уже слушу , про то что Шнивыне заводятся

_________________
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]

Те же сервесмены из того же сервиса утверждают что сигналка блокирует работу стартера и не как не влияет на работу бензонасоса!

Да в том то и дело что с самим запуском нет проблем, если насос качает то заводится легко.

Съездий к установщикам сигналки, узнай вдруг тебе поставили дополнительное реле блокировки бензонасоса?
Тогда это сигналка глючит с этим обвесом...

А качает или не качает бензонасос лучше проверять по давлению в рампе, а не по щелчкам реле :

_________________
Всё написанное мною на этом форуме является оценочным суждением автора в смысле п.9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005. :wink:

Он точно не качает потому что когда качает то он свистит . Установщики в том же сервисе что и по гарантии обслуживают машину, говорят нет там никаких блокировок. Удивляет что они говорят что почти у всех нив такой глюк!?

А давление в рампе при этом какое?


Да пусть говорят, что хотят, но аппарат должен работать нормально.
И на этом надо твердо настаивать.

_________________
Всё написанное мною на этом форуме является оценочным суждением автора в смысле п.9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005. :wink:

Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. .


1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.


5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.



Вот и вся нехитрая наука.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

Это, да и большая часть всего остального, справедлива только для 7.0