Наверное всё таки тут надо создать такую темку
Как оказалось, 17-я занефиг делать надувает 1.5 очка в стандартную бошку, но с чем пришлось столкнутся:
1) расход воздуха. Штатный ДМРВ может конечно и товарищ, но не на 1.5 бар (расход 700 кг/ч). Есть выход в виде помещения его в более крупную трубу, по такому же принципу
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_st/focus_ii_st/predator10/journal/288230376152508849/
2) форсунки. Забудьте о волгофорсах (192 сс), они на нашей ГБЦ заканчиваются на 0.4-0.5 барах. Саабофорсы (360 сс) заканчиваются на 1.5 барах. Остальные смотрите по производительности как чтото среднее.
2.5) если у вас уже есть саабофорсы, но нет датчика фаз, то самое время его вколхозить. Саабофорсы ОТВРАТИТЕЛЬНО работают на ХХ в режиме попарно-параллельного впрыска. Им просто не хватает времени открытия. Я очень долго не мог понять что за фигня, когда глючил старый ДФ и я его скинул. Динамика в прошивке ни при чем 100%, там всё чотко.
3) насос. Стандартный насос не проканает, как минимум нужна masuma mpu-103 (кстати пока что отзыв мой только восторженный. И тихий и качает как зверь, и саабофорсы кормит, и в стандартный стакан с обраткой залез без колхоза)
3.5) если у вас безобраточная рампа, то самое время прокладывать обратку. Штатное давление топлива 3.8 бар актуально до 0.8 бар наддува, и то при адекватной настройке дельты рампа-ресивер в Январе7. На 1.5 бар давление на срезе форсунки уже, логично, 1.5 бар, и при 3.8 барах топлива реальная производительность форсунки (дельта давления) становится как при 2.3 барах давления топлива. Думаю понятно, какой при этом распыл и реальная производительность. Рампа с обраткой, разумеется, исключает эту проблему - при наддуве 1.5 бар в рампе автоматом будет 4.5 бар топлива. Большой привет стоковому насосу. Masuma кстати держит это издевательство.
4) После 0.7 бар начинает расти температура воздуха, поэтому интеркулер актуален. Без него конечно ктото может попробовать, но я бы не стал.
5) квантование января. Забудьте о околостоковых и 0.4 барных прошивках, которые заканчиваются в таблицах на 600 мг/цикл. При овербусте цикловое подскакивает до 900-1200 мг/цикл, поэтому прошивку надо основательно переквантовывать.
6) Только Аи-98. По факту, 95-й это слегка улучшенный 92-й. 98-й (нормальный) это небо и земля по сравнению с 95. Столкнулся с такой ситуацией что двиг держит 1.5 бар на 98-м, а на 95-м звенит адово уже на 0.7 бар.
7) Сцепление. На 1.4-1.5 бар SACHS уже практически не держит. Только холодный чтото может, как только пару раз топнешь - уже всё. Качайте ногу под керамику.
8 ) САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА, ради которой я затеял эту тему. СВЕЧИ. Как оказалось, п-ц подкрался совсем не с той стороны откуда ждал. Искра подло, изподтишка сдувается, с эффектами хлопков из выхлопа и помпажа из впуска. Масштаб проблемы примерно такой:
А) Обычные свечи (350 руб пачка)
зазор 1.1 = 1 бар сдувает, отличный ХХ.
зазор 0.9 = 1.3 бар сдувает , некомфортный ХХ.
зазор 0.7 = 1.4 бар сдувает, плохой ХХ.
зазор 0.6 = 1.5 бар нормально (больше не проверял), ХХ отсутствует как таковой.
Б) Иридий Denso IK24 (500 рублей свечка). Свечи от 16V, но по резьбе и длине подходят идеально, разве что запаситесь тонким свечником.
зазор 0.8 (штатный) = 1.2-1.3 бар
зазор 0.7 = 1.4 бар предел, чуток нехороший ХХ
зазор 0.6 = 1.5 бар с редкой продрисью, ХХ практически отсутствует.
как видно, рубикон в 1.5 при адекватном ХХ не взят. На очереди катушка BOSCH 2111, если не поможет - подгон времени накопления заряда в катушке (благо январь это позволяет), если не поможет - переделка в одновыводные индивидуальные катушки из пары 2111-х.
UPDATE:
КАТУШКА ПОМОГЛА! 0.8 зазор и 1.5 бара на катушке BOSCH
Один раз залил свечи при пуске (проблема с эсуд) - ставил старые (простые) на время - с зазором 0.9 - продрись вернулась, более того даже в добаровых режимах вернулся эпизодический детон после мало мальски валилова. Так что обычные /заводские/ свечи слишком горячие, раскаляются и не годятся для 1.5 бар. IK24 норм, детона реально нет
9) РХХ. В последнее время после отжЫгов замечено заедание и рассинхрон программного положения РХХ с фактическим. Лечится перезаводом либо если в диагностике двинуть РХХ вручную из края в край от 0 до 255 и вернуть управление. Есть сообщения что корпус РХХ при высоком давлении пучит, и на него надо одевать хомут. Хочу увидеть это своими глазами, поэтому пока
без хомута.
10) степень 8.0 вполне достаточна для 1.5 бара. Уоз около 8-10, не звенит.
Следует учесть, что при такой степени движок очень плохо работает с УДК в стехиометрии. На холостых нестабилен, при рабочих тошнотных режимах он плохо тянет. Делаешь смесь (во всех АТМОСФЕРНЫХ РЕЖИМАХ, в т.ч. ХХ!) 13-13.5, тяга сразу как у молодого, холостой прекрасный. Но свечи конечно подзакидывает, поэтому Иридий скорее всего необходимость нежели роскошь. У иридия очень тонкая игла, и хорошо очищается - это было очень хорошо заметно - свеча в саже, а игла аж блестит.
11) Нельзя жарить больше 15-20 секунд. Температура воды ползет очень хорошо, температуру масла (охладителя нет) боюсь даже смотреть. У меня почернело за неделю экспериментов. Если жарить минуту - то стопудово чтото дрыснет по перегреву очень сильно. В любом случае энергия, высвобождающаяся на 1.5 бар за 20 секунд - настолько великА, что в любом случае сам тапку отпустишь, ибо хватает чтобы набрать скорость с 0 до 160-180 кмч, и давить дальше просто некуда и незачем.
12) Диаметры отводящего "жиклера" на 1.0 и 1.5 бар, чтобы получить это давление без всяких буст-контроллеров, я напишу попозже.
13) Стандартная трансмиссия (за искл. сцепы) - ДЕРЖИТ. Но если вы не купили СиМы - то самое время это сделать. На карданах скорее всего будет дристать всё что угодно кроме самих карданов. Очень большой момент. Очень большая неравномерность работы крестовин - уничтожит всё. СиМы реально передают вращение плавно и без пульсаций/рывков. На карданах у меня выпрыгивал рычаг раздатки уже на стандартном движке, если хорошо стартануть. На СиМах вся связка кпп/рк/мосты невозмутимы.
14) Лучше сделать ревизию левой (по ходу) опоре двигателя. Никаких BMW опор слева, вырывающая вверх сила такая что BMWшную просто разорвало пополам! Только качественная, только надежная стандартная опора. Справа можно BMW (на штатном кронштейне), она работает на сжатие, и удачно поднимает правый край двигателя - появляется больше пространства для работы около ДИАСовского переходника.
PS. 0.4 бар, на которых я ездил и радовался до этого, сейчас ощущаются примерно как неедущий сток, я могу точно сказать что те 60-70 рублей на то чтобы катать 0.4 бар - однозначно не стоят того. 1 бар - это как раз то, что начинает активно оправдывать денежки. 1.5 бар это просто п-ц, и это я рекомендую как минимум попробовать или иметь в виде быстросьемного конфига (прошивочка, калибр в актюатор, итд), возвращаться в 1 бар поверьте уже не захочется.
