Очень хотелось поставить задние электростеклоподъемники. Достали задние стекла, опускающиеся при езде по кочкам. Задача осложнялась тем, что задние стеклоподъемники на Шниву отсутствуют в продаже в нашем городе как класс, заказывать через Интернет долго, а машина на гарантии (т.е. при установке нужно оставить возможность быстро все вернуть «как было»). После разведывательных походов по магазинам было принято решение делать задние подъемники самому. Итак, «кулинарный рецепт»:
1. Для изготовления одного стеклоподъемника нам потребуются: стеклоподъемник передний на «Шевроле Нива» (не важно правый или левый) – 1 шт., Моторедуктор (моторчик) 2110 (тут уже критично, на левую сторону левый, на правую правый) -1 шт., болты М6х35 -5 шт., гайки М6 – 8 шт., гайки М5-2 шт., шайбы 6 – 17 шт., ну, естественно, провода, кнопка, фишки разъемов и т.п. – по вкусу (электрическая часть работы не отличается от подключения готового заводского стеклоподъемника). Кроме того, понадобятся дрель со сверлом 6,5 и болгарка с диском по металлу, молоток, зубило, 2 ключа на 10. Ну и конечно 1 день времени и 2 литра пива.
2. Как видно на фотографии, передний стеклоподъемник отличается от заднего (нужно снять и положить рядом для контроля размеров, не забыв подвязать стекло проволокой к двери, чтобы не упало) большей длиной рельса, большей длиной тросиков, большим расстоянием между роликами (крайними точками крепления рельса к двери автомобиля) и наличием двух креплений рельса посередине. Наша задача – устранить эти отличия. Для этого сначала разбираем стеклоподъемник.
Затем аккуратно пропиливаем сбоку болгаркой или рубим зубилом часть держателя стекла, которая крепит трос, после чего разгибаем ее (без фанатизма), освобождая концы троса. Если деталь при этом сломалась, делаем в ней 2 пропила болгаркой для просовывания троса и обрабатываем пропилы напильником.
Прикидываем, как должен стоять рельс на двери, какой ролик будет нижним. Этот ролик крепится к рельсу двумя точками сварки, которые нам нужно высверлить (сверлом 6,5) насквозь. Если после высверливания ролик не снимается, нужно постучать по нему (без фанатизма) молотком. Теперь берем болгарку и удаляем крепления в середине рельса, заглушку рельса (если используется правый стеклоподъемник для изготовления левого или наоборот), отмеряем 40 см от верхнего края рельса и отпиливаем лишний кусок. Теперь наша задача – закрепить нижний ролик на новом месте. В нем уже есть 2 отверстия от высверливания сварных точек. Кладем рельс рядом со снятым механическим стеклоподъемником, прикладываем нижний ролик (так чтобы расстояние между шпильками крепления было одинаковым на механическом подъемнике и на нашем рельсе) и отмечаем места новых отверстий в рельсе. Сверлим 2 отверстия, крепим ролик двумя болтами с шайбами и гайками.
Теперь займемся моторчиком. Поскольку специального крепежа (выглядит как шестигранная гайка, из которой торчат в обе стороны шпильки) для него купить не удалось, выбиваем из корпуса моторчика 3 гайки (для того чтобы выбить одну из них нужно снять крышку червячной пары), заменяем из болтами М6х35 (ставим крышку на место).
Теперь наша задача – укоротить оболочки тросиков. Для этого собираем моторчик с корпусом катушки (катушку с тросом временно вынимаем) и ставим в дверь. Туда же ставим рельс (без стеклодержателя) отмеряем по месту и обрезаем болгаркой оболочки (пометив верхнюю и нижнюю для сборки). Семь раз отмерь, один раз отрежь !
После того,как подогнана длина оболочек, можно собирать стеклоподъемник (без мотора) и подгонять длину тросика. Тросик соединяется при помощи 2 гаек М5, в которые нужно пропустить оба конца тросика, после чего гайка плющится молотком. Расстояние между гайками нужно рассчитать так, чтобы гайки упирались в стеклодержатель с разных сторон.
Натягиваем тросик, получилось примерно так:
Ставим моторчик и всю конструкцию устанавливаем в дверь.
3. Подключить все это несложно, намного сложнее протащить провода. Землю можно взять за обшивкой багажника, плюс с реле стеклоподъемников (бело-черный провод, самое левое в ряду под «черным ящиком»). Подсветку с подсветки кнопок на приборке (тонкий белый провод). Схема подключения кнопок такая же, как и у передних подъемников. Чтобы не «оставлять следов», кнопку поставил в отверстие от ручки стеклоподъемника, кончится гарантия – переставлю. Вторую (водительскую) кнопку пока тоже решил не ставить, чтобы не резать облицовку двери.
Наверняка у тех, кто дочитал до конца, возникло 2 вопроса: почему я не указал размеры (длину) оболочек троса и зачем пилил рельс, а не взял его от механических подъемников. На первый вопрос ответ простой – я насчитал в продаже не меньше 5 вариантов конструкции стеклоподъемников (отличаются механизмом натяжения троса, и как следствие, длиной оболочек), поэтому мерить исключительно по месту. Ответ на второй вопрос однозначно определяет условие «быстро вернуть как было», т.е. мне нужно было сохранить в целости и сохранности старые механические подъемники.
Теперь стекла сами не опускаются, подъемники работают без нареканий. Механические сняты и лежат на случай обращения по гарантии.
