Приобрел Varta BD 60ач 540пусковой ток, посмотрим как зимой себя поведет
Родной прожил год, начал умирать после того как один раз оставил птф включенными осенью прошлого года. Прошлой зимой промучился я с ним. Че только не делал я с ним, заряжал и плотнсоть поднимал, все тщетно.

_________________
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар

ДЕД46, все верно, удачи на дорогах!

_________________
ШНГ OFF, PAJERO БЕЖЕВОЕ

...

Valerikson,
Вот потому сам покупаю и другим советую, что б пусть и под крышкой, но были пробки. Не видить плотность, это не есть хорошо. Зелёный глазок (индикатор), это совершенно не то.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

Всем приятного времени суток! У меня Шевик 2003г.в.
Вот сейчас вроде начинает припекать с АКБ, судя по симптомам (при запуске двигателя гаснет приёмник, и борт. компьютер (Вектор М) выдаёт ошибку "Пропадание бортсети" (хотя ЧЕК не горит)).
Сейчас у меня стоит АКБ "Подольские аккумуляторы" 60-ка, не поверите, 2007г.в, достался с Москвича 412 ( в 2010 году), но и сейчас заводит без проблем (хотя иногда приходится крутить по 3-4 раза по 5-7 сек), не смотря на выше перечисленные симптомы.
В январе сего года поставил генератор на 120А статВОЛЬТ, вместо родного, правда реле регулятор, которым комплектовался генератор навернулся через пол года, сейчас поставил трёх уровневый РР с переключателем на 13,5; 14,1; и 14,6 Вольт (это такая штука- щётки в генераторе, а РР с переключателем под капотом (у меня, рядом с бачком омывателя на крыле, там даже болт торчит, как будто для него) рассказываю так подробно, потому, что в некоторых регионах ( например в Краснодарском крае таких РР никогда не видели, ели-ели в одном месте встретил) о проблемах с АКБ забыл напрочь, сейчас езжу на втором (среднем) положении переключателя, аккумулятор теперь нужен, только для запуска, на холостых оборотах 14,1В держит, как из пушки,при всём включённом (дальний свет, галогенки, печка, обогрев зад. стекла, зеркал, дворники, магнитофон), и это на среднем положении переключателя.
В зиму, я думаю, всё-таки взять 75-ку Зверя, или что-нибудь наподобие, я думаю мой РР на третьем положении переключателя потянет.
Что из 70-75-ок встанет в родное место без переделок? Подскажите кто знает, сталкивался!
Моё мнение: запас по мощности в АКБ всегда нужно иметь, если позволяет генератор, РР, и в последнюю чередь место; тем более в наших машинах.
Заранее спасибо.

Ув.
Я готов подускуссировать с Вами по поводу ванего сообщения. Есть ряд вопросов. Но желательно заполнить УЧЁТНУЮ Запись.
Есть большая разница эксплуатации авто в Краснодарском крае и в КРАСНОЯРСКОМ (к примеру). Вот что они Вам скажут?
Трёхуровневый РН давно известен. Но зачем 13,5в. (Этож какое напряжение нужно вашему АКБ, для полной зарядки?)
А чем вам не нравится если на холостых (а лучше всегда) держит 14,6в.? Возможно этот ,,Подольский,, уже кипит? Тогда другое дело.
Возмёте 70-75 изготовлен по технологии СА\СА. А ему для полной зарядки нужно 16в. Безусловно от 75 останится больше ёмкости, чем от 55.
Во всём есть свои особенности. На форумах всё это, сто раз обсуждалось. Полистайте и найдёте.
Ну а каждый выбирает под себя. Точне, под условия эксплуатации АВТО. Кто то в КРАСНОЯРСКОМ крае ездит на генераторе- 80А., АКБ -55А.ч. и ничего. А кому то в г. Сочи - 75-ки не хватает.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

ДЕД46:
Согласен полностью.
Но, приложив ОчУмелые ручонки, можно сделать самому. Самое лучшее РН из моей "коллекции" выдавало около 14,0В. Сотые доли вольта в расчет не принимаю.
Отсоединил массу РН



и вывел ее на кузов возле левой фары. Прирост напряжения составил около 0,3В. Я не могу объяснить этот факт - при моих "железных" массах. Единственно, что возможно, это постепенное ухудшение эл. контакта между половинками генератора: со временем корродирует набор пластин статора, возможно ухудшается контакт по резьбовому соединению винтов, соединяющих половинки Геныча. Непонятно это все для меня... Для устранения этого предполагаемого паразитного сопротивления не так давно поставил перемычку сечением 6 мм. кв. - от винта крышки Геныча до верхнего болта крепления - на всякий случай, чтобы не нагружать самодельную массу РН.

Так вот, чтобы ПОДНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ до 16В и более, достаточно в разрыв самодельной массы РН подобрать и вставить доп. резистор:



Ставил доп. резистор от эл. двигателя отопителя. На фото он уже отсоединен!
Собственно, вывод массы от РН через доп. сопротивление отопителя (по сути - магазин сопротивлений : ) к кузову и планировался как способ поднятия напряжения. Но результат в 0,3В без доп. сопротивления меня устроил, я отложил доработку на неопределенное время. В планах - вывести провода от щеток и установить РР132А или РР150А. Для первого все готово - но он громоздкий, для второго - нет разъема "мама".

ПРЕДУПРЕЖДАЮ: проверял с доп. резистором только один раз, больше не подсоединял. Времени на опыты нет, да и резистор с большой рассеиваемой мощность я не нашел и не подобрал.
Описание моего опыта здесь:

http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=210

Там одна О-очень большая ошибка - фразу: "Попробую подобрать резистор с меньшей рассеиваемой мощностью." нужно читать: "Попробую подобрать резистор с БОЛЬШЕЙ рассеиваемой мощностью." Странно, что ни кто не обратил внимания, а я только сейчас заметил : : : .

_________________
ШНива 2004 г/в, 112тыс.км. "Вишневый сад".
Двойной ДМ в геныче, воздушный фильтр ГАЗ-3110, ФТОТ КамАЗ.
Маслоотделитель в вентиляции картера, реле-регулятор РР-132.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!

По поводу недозаряда АКБ и падения плотности электролита.
Не буду вдаваться в дебри теории "Электролитическая диссоциация". Все гораздо проще.
На автомобиле АКБ заряжается от генератора - МЕТОДОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Простой, дешевый и довольно надежный метод. С одной оговоркой. Никогда и ни при каких прочих условиях таким методом АКБ не зарядится на 100 %! :!: :!: :!:
Максимум - на 90 %! А то и меньше! Отсюда - падение плотности на 0,01-0,02 г/см. куб. Это вполне естественный процесс, не стоит пугаться и впадать в панику. Процесс повторяется раз за разом после каждой зарядки АКБ от ЗУ. С такой плотностью при исправном генераторе можно ездить годами. Если климатические условия требуют повышенной плотности - нужно перед приведением АКБ повышать её на эти сотые доли.
От зарядного устройства АКБ заряжается МЕТОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА - исправной АКБ гарантирован заряд на 100 %. Метод посложнее и подороже. Для зарядки АКБ этим методом на автомобиле требуется как минимум дополнительный - довольно мощный - источник тока, зарядное устойство, отключение заряжаемой АКБ от бортовой сети и дополнительный источник тока - для возбуждения генератора и питания бортовой сети на время заряда. Согласитесь, это уже перебор, "масло масляное", когда доп. оборудование в несколько раз превышает стоимость АКБ и генератора.
Причем срок службы АКБ увеличивается незначительно. Производители автомобилей (в частности, АКБ, генераторов и др. электрооборудования) едины во мнении: овчинка не стоит выделки. Экономически нецелесообразно. Гораздо дешевле следить за состоянием электрооборудования и проводить КТЦ при сезонном обслуживании.

_________________
ШНива 2004 г/в, 112тыс.км. "Вишневый сад".
Двойной ДМ в геныче, воздушный фильтр ГАЗ-3110, ФТОТ КамАЗ.
Маслоотделитель в вентиляции картера, реле-регулятор РР-132.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!

Суровый_ШНивавод, Сделать то всё можно, и поднять до 16в. Но вопрос в том, а как поведут себя другие потребители бортовой сети.
Я лично не рискую проводить такие эксперементы на своём авто.
Максимум 14,7в. это уже проверено, а более....????
Вопрос очень интересный, бродила мысль разделить зарядку и потребление, но далее мысли дело не дошло. Возможно сказалось, что машина стоит в гараже собственного дома, и могу (хоть каждый) день (образно) подзаряжать от стороннего ЗУ. Примитивно, но раз в 2-3 недели, а то и месяц (смотрю по показаниям вольтметра на БК).
Но 16в. на бортовую сеть, я ни ни.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

16 вольт от 14.4 это всего плюс 10 процентов.вполне рабочее превышение.