при каком напряжении не светят фары и какое напряжение им необходимо для нормального свечения ?

_________________
RS0Y5-42-02D

@oapv ,
"Через час опять 13.0, я уже и фары и габариты выключил, чтобы до дома доехать. С ними вообще было 12.5"
Сравните как светят фары в темноте на трассе при 12.5В и 14В - разница очень существенная.
В городе (с фонарями) естественно не принципиально.

Вчера вечером, ехал при температуре воздуха 20гр 1.5 часа режим город-трасса.
Естественно, были включены габариты, ближний свет и салонный вент на первой скорости. На трассе пришлось включить туманки, тк не было разметки.

В общем, за это время напряжение спустилось с 14 до 12.9. Были краткие понижения до 12.4
Темпр движка была около 95гр.

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:


Эх, мне бы такие показатели.
Подскажи пож, а как измерять или где почитать, как это делать?

Я мультиметром измерял, когда машина стояла, прикладывая к клеммам на аккумулятора и показания с приборной панелью совпадали.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

На старом генераторе такой проблемы не было.
Значит надо искать причину.

в качестве бреда: ремешок правильно натянут?

_________________
Работать надо не 12 часов, а головой.
© Стив Джобс

У меня вот похожая ситуация. Когда при поездке на юга родной 80А генератор (авто вып. дек.2009 г) приказал долго жить, то был приобретен и установлен генератор на 120А производства "Завод им. Тарасова" Самара. Напряжение, отображаемое на приборке также очень сильно зависит от температуры. Например, зимой при -20 показания 14,3В, по мере прогрева двигателя снижаются до 13,9 - 14,0. Если включить фары, печку, то падает до 13,6 - 13,7В. Меня сначала это сильно напрягало: может у меня постоянный недозаряд? Менял регулятор - ничего не изменилось. Как-то раз при включенных фарах убрал до минимума подсветку приборов... И что таки вы думаете? Напряжение с 13,7 поднялось до 14,0 на приборке. Сделал для себя вывод, что на эти показания сильно обращать внимание не стоит, поскольку они очень зависят от нагрузки на саму панель приборов (возможно и неправильно выразился, но суть понятна). Думаю, что так действительно грубо работает температурная коррекция. У товарища на более молодой машине с генератором БОШ такого нет. Всегда 14,2В.

Легкий прогиб есть, но прибора для измерения нет.
Свиста не слышу.

Совпадают показания, когда ток незначительный. Стоит подключить потребителей и все совпадения исчезнут, это закон Ома работает.
Корпус генератора , это минус источника тока, плюсовой вывод на его резьбовом.

Обрати внимание, когда на гене 14.09 - приборка и БК нагло показывают 13.9. Это у всех так и в основном падения на массах.

_________________
Шнива 2007г. Двухрядники и ступицы от МВН. Натяжитель Исаи. БК Штат шеви вектор м.

Без указания температуры генератора это ничего не значащие числа.

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
@vandy , когда начинает беспокоить величина напряжения на дисплее щитка, останавливаете машину, двигатель НЕ глушите, открываете капот и измеряете напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Как измерите, озвучьте результат здесь. Без этого все разговоры - пустой звук.
После измерения, останавливаете двигатель, отключаете минусовую клемму аккумулятора и пробуете подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора. Без фанатизма.

В выходные сделаю и отпишусь.
Спасибо.

Не знаю как устроен этот генератор, но родной 80А генератор надо было протягивать раз в год - иначе получал примерно такую-же картину.
Под протяжкой имею ввиду протягивать крепление клеммы обмоток к диодному мосту и протягивать + на выходе генератора.
После этого при +20°C генератор бодро выдавал 14.3~14.5В и при обычной нагрузке в виде фары + печка2 выдавал 13.8~14.1В на АКБ.
Если полезете к обмоткам - аккуратнее, там болтики игрушечные, резьба сворачивается вообще элементарно.