| Chevy-Niva http://www.chevy-niva.ru/n/ |
|
| Оптимизация падений напряжения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=10068 |
Страница 1 из 15 |
| Автор: | sansanych [ 19 апр 2012, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Оптимизация падений напряжения |
Я продолжаю народное образование. С "электрической" точки зрения наша машина далека от идеала. Эта тема и посвящена улучшению работы эл.оборудования. Если у вас в машине: кондиционер, усилители... , то я рекомендую заменить наш 80А генератор и поставить вазовский с Приоры на 115А. В том случае, если машина оборудована эл.лебедкой. надо ставить генератор на 140А. Очень важно поставить в машину и акум максимально большой емкости. только есть ограничение - этот акум должен ставиться в штатное место. Ставить в машину параллельно второй акум не рекомендую. Думаю, что многие замечали: - при включении вентиляторов (винтов) напряжение сети падает на два и более вольта. до напряжения на акуме. - напряжение на БК всегда ниже, иногда до вольта, чем напряжение на акуме или генераторе (гене). - вечером и ночью яркость фар меняется в зависимости от оборотов двигателя. - двигатель работает нестабильно. плохо тянет. провалы оборотов при движении... - лампочка Чек не горит. Все выше перечисленное очень сложно диагностировать, но эти проблемы следствие плохой массы и большого падения напряжения на плюсовых силовых проводах. Что бы мы лучше понимали друг друга, посмотрите схему силового питания в моей теме "Пожары в Шевроле-Ниве". Что бы "вылечить" нашу машину надо доработать эл.оборудование. а при замене гены на более мощный это просто необходимо. Но с начало исследуем автомобиль. понадобится тестер в режиме измерения пост.напряжения, предел 20в. Будем измерять одно и тоже три раза, три режима измерения: 1. просто включено зажигание 2. двигатель работает на хол.оборотах без нагрузки 3.дв.работает на хол.оборотах под нагрузкой: работают оба вентилятора системы охл.двигателя, горит дальний и ближний свет. работает печка. Этой нагрузки достаточно. Чем больше ток в цепи, тем больше будет падение напряжения, которое мы и измеряем. Если у вас замеренное напряжение не более 0,2в, во всех режимах. машина нормальная. Повторяю: при замене гены доработка обязательна. До проведения замеров надо привести в порядок гену: - снимите клемму минус с акума - снимите красные силовые провода с гены и подтяните оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте - все соберите. Иногда причиной падения напряжения в сети может быть пробитый силовой диод (диоды), проверьте. Кроме того, надо снять бардачок, снять пластм. крышку над контроллером. Прямо открутить две гайки и одну с левой стороны. Потяните на себя жгут инжектора с релюхами и предами. Надо просмотреть качество заделки всех силовых проводов в клеммы и на гене и на акуме. Если надо наконечник обожмите и пропаяйте. Будем измерять падение напряжения и по плюсу и по минусу. Измеряем только относительно клемм акума, т.е. один изм.конец тестера на соотв.клемму акума, а другой на клемму или агрегат,относительно которых и измеряется падение напряжения. Составьте таблицу и записывайте каждую точку в соотв.режиме. 1.Замеряем по МИНУСУ, один изм.конец тестера на клемме минус акума, а другой ставим в точку: - шпилька массы рядом с акумом - двигатель, ближе к мод.зажигания - масса около контроллера БОШ 7.9.7 Если появились отклонения от нормы (более0,2в), то надо привести в порядок массу. Для машин старше двух лет надо обязательно сделать профилактику всем точкам массы, в прочем это полезно и для новых машин. Под капотом -это рядом с акумом на левом крыле, на двигателе в районе модуля (катушки) зажигания и по точке около каждой фары. В салоне- для БОШ 7.9.7 масса рядом с контроллером и за монтажным блоком: для РШН около левого борта отдельная шпилька, для ШН масса на правой шпильке крепления блока центр.замка, при сборке все провода массы надо одеть на шпильку, не забыть. Акум у нас отключен, надо снять провод или провода, зачистить лепестки(наконечники) ножом или надфилем, только не наждачкой. Затем острой отверткой зачистить до металла кузов, агрегат и все смазать литолом. Собрать и хорошо затянуть (только без экстремизма). лишнюю смазку убрать тряпочкой. При замене гены рекомендую поставить доп.провод между клеммой минус акума и двигателем. Провод надо сечение не менее 25кв.мм. Наконечник с отверстием 6мм под болт с одного конца провода хорошо обожмите и пропаяйте. затем метра полтора этого провода обмотайте изолентой авто электрика. И, когда будете делать профилактику. установите этот наконечник с другими проводами массы в районе модуля (катушки) зажигания. Затем прокладывайте этот провод по штатному проводу, фиксируйте его пластм.хомутиками. Учтите, что в процессе работы наш двигатель "перемещается", провод должен это обеспечить. Около клеммы минус акума провод откусите. поставьте наконечник, затем его обожмите и пропаяйте. И установите его на клемму минус акума. 2. Замеры по ПЛЮСУ, один конец тестера на клемму плюс акума. другой поставить в точку: - плюсовой болт гены - в диагн.разъем на серый провод (питание бензонасоса) или на любой 15А пред.инжектора - на любой пред.50А Справка. Многие считают, что на инжектор провода идут с гены, это неправильно. Провода инжектора черный (коричневый) с плавкой вставкой и красный (питание винтов) идут прямо с клеммы плюс акума. С гены идут два розовых провода для питания эл.оборуд.машины. с ними проблем не было. На схеме видно, где можно взять точку: коричневый провод на кл.30 замка зажигания или еще три точки в разъеме Ш3 монтажного блока - кл5 (розовый), кл4 (розовый), кл2 (розовый/черный). При установке мощного гены , надо установить доп.провод между клеммой плюс акума и плюсовым болтом гены. Провод тот же 25кв.мм и технология та же. Отключаем акум и устанавливаем (обжимаем и припаиваем) один наконечник на этот провод. Нужен пластм.гофр, прикиньте его длину. Установите на плюсовой болт генератора наконечник нового провода. Оденьте гофр и обмотайте его сверху изолентой. Этот провод прокладывать и закреплять хомутиками по верх штатного жгута. Около клеммы плюс акума его откусить и установить наконечник. Дальше есть тонкость. если на коричневом проводе инжектора с вставкой, большое падение напряжения. Это причина в разнице показаний БК и напряжения на акуме. но не это главное - плохо, что контроллер все время работает при пониженном напряжении. Надо за вставкой провод откусить и заделать его в один наконечник с доп.проводом по плюсу. Но, если этот коричневый провод будет натягиваться, а это категорически недопустимо. То ниже клеммы на новом проводе убрать 15мм изоляции, раздвинуть отверткой медный жилы. На коричневом проводе убрать 25мм изоляции, скрутить эти медные жилки провода и вставить в толстый провод. Затем его сжать и сделать скрутку, надо хорошо ее пропаять и заизолировать! Категорически не советую пробрасывать новые силовые провода по плюсу в салон. это крайне пожароопасно. Во время проведения этих работ осмотрите провода на стартер - его силовое питание и провод на тяговое реле. Этот провод идет рядом с выхлопным коллектором и кроме того. на правом крыле есть острая кромка, на которой должна быть одета резинка. Даже, если вы считаете, что с машиной полный порядок, потратьте время на профилактику и диагностику. В будущем избежите многих неприятностей. Просто полезная информация: на машинах старше двух лет рекомендую поменять местами силовые разъемы винтов системы охл.двигателя. Правый винт работает однозначно больше левого. Вот теперь следующие два года пусть левый крутиться на малой скорости вместо правого. ресурс и выравняется. Удачи, делайте все спокойно и внимательно. Это не так страшно, как кажется. КОНКРЕТНОЕ решение данной проблемы:какие именно провода, какой длины. наконечники ... все это смотрите на стр.5. |
|
| Автор: | jonjonni [ 19 апр 2012, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
по поводу вентеляторов системы охлаждения это тема... Пущай местами поменяются, разницы нет. Ещё по поводу заниженного напряжения борт сети авто, большинство реле регуляторов напряжения расчитаных на 14в не работают должным образом, а вместо нужных 13.8–14.2в работают на низкин напряжениях. Для устранения дефекта вможео запаять обычный кремнеевый диод с падением напряжения 0.8в впаеваемого в цепь реле регулятора напряжения. |
|
| Автор: | sansanych [ 19 апр 2012, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
jonjonni, обычный реле-регулятор дает (14,5-14,7)в на хол.ходу. В этой теме я не касаюсь доработки реле-регулятора. |
|
| Автор: | Хрен [ 28 июн 2012, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемый sansanych! Как инженер-электрик, не чуждый большим токам и мощным кабелям, хочу заметить и предостеречь от полуды и опайки наконечников, концов проводов и кабелей испытывающих большие токовые нагрузки. Дело в том, что оловянно-свинцовый припой имеет высокое удельное сопротивление и при этом очень легкоплавкий - в результате возможно расплавление припоя в месте контакта и... пожар! Всем без исключения настоятельно рекомендую устанавливать на концы мощных проводов наконечники (серийные!!!) под опресовку и опресовывать их специально предназначенным для этого инструментом. |
|
| Автор: | sansanych [ 28 июн 2012, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Хрен, в моей практике подобного не было ни разу. Температура плавления пропоя порядка +160 градС, под капотом такого пока не встречал. По поводу большого удельного сопротивления - это вещь очень относительная, падение напряжения на пропаяных наконечниках близко к нулю вольт. Каждый думает как решать проблему. Где взять оборудование для опрессовки и сколько оно стоит? А самодельное обжатие мне очень не нравится. все потом зеленеет и окисляется с полной потерей контакта. 
|
|
| Автор: | Братан [ 28 июн 2012, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Хрен, ты привел ситуацию с расплавление, но как инженер-электрик должен понимать, что такое возможно только при пайке в торец провода и нагрузке предельными токами.. теория на практике же такое не встречается, паяется боковая поверхность проводника и электрический контакт припоя с медью значительно перекрывает сечение провода в кв.мм говоря простым языком место контакта гораздо толще самого проводника, и если провод расчитан на ток, опасного нагрева в месте пайки не будет 100 проц. а вот если ошибочно выбрано заниженное сечение провода и он греется до темп. плавления припоя.. то уж тут за ошибки и расплата для соединения одножильных токовых проводников более надежна сварка, но за неимением обычно делаю пайку с бандажем, никаких проблем |
|
| Автор: | Хрен [ 29 июн 2012, 06:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Мужики! Есть такое понятие: "переходное сопротивление". Дело не в пайке "в торец" и не в площади паяемой поверхности. Тут всё несколько по другому. Бытовой пример: обгорание контактов в системе вилка-розетка при пользовании утюгом. Это особенно заметно, когда вилка и розетка сделаны из разных материалов типа латунь-нейзильбер или латунь-бронза. Да, в таких коротеньких проводниках сопротивление микроскопическое, но я говорю не об абсолютном сопротивлении проводника, а о его удельном. Ещё пример, старые (или самопальные "козлы":smile_wink: электроплитки. У них всегда отгорают спирали в районе крепления их с медным питаюшим проводником или винтовых (стальных) клемм. И кстати, почему греется спираль, а не питающие провода? Именно потому, что у проводов меньшее удельное сопротивление. Так будет и при протекании больших токов через тонкую прослойку полуды между проводом и наконечником. Большое удельное сопротивление припоя заставит его греться и плавиться. sansanych Клещи для опрессовки наконечниклов до 10 мм2 продаются в любом строительном магазине, для опрессовки наконечников от 25 мм2 до ..... существует множество различных прессов и их тоже, при желании, можно купить, арендовать и т.д. В конце концов прийти на стройку со свои проводом и там попросить мужиков обжать ваш наконечник. И ещё, пресы для опрессовки жил кабелей такие же как и прессы для опрессовки фитингов металлопластиковой трубы. : |
|
| Автор: | prorock [ 29 июн 2012, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
sansanych, всё ты прикольно описАл... но только ты забыл что тут есть ещё владельцы 7.0.. про их массы ты не упомянул.. а они ведь отличаются от 7.9.7. |
|
| Автор: | prorock [ 29 июн 2012, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
sansanych, всё ты прикольно описАл... но только ты забыл что тут есть ещё владельцы 7.0.. про их массы ты не упомянул.. а они ведь отличаются от 7.9.7. |
|
| Автор: | sansanych [ 29 июн 2012, 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
prorock, на счет прикольно не знаю. Я сам владелец БОШ 7.0. Поэтому все написал, я не стал подчеркивать, что масса контпроллера БОШ 7.0 рядом с модулем (читай п.1, там написано, где измерять падение напряжения). А про БОШ 7.9.7 написал где именно эта масса.
|
|
| Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
|