В рамках этой темы будем говорить о пожарах, их причинах, а самое главное – как их предупредить. Я не владею полной статистикой о пожарах в Ш.Ниве, но в моей практике прилично «подгоревшие» машины были и они все восстановлены. Одна машина загорелась по вине завода – изготовителя, хотя владелец официальных претензий не предъявил (машину восстановили бесплатно). Причиной был неправильно уложенный жгут проводов за монтажным блоком. Другую машину сознательно подожгли, это установила экспертиза. Остальные машины горели по вине владельцев, из-за нарушения правил эксплуатации: неграмотные подключения к электрооборудованию, применение «китайских» предохранителей (при номинале 5А выгорает почти полностью жгут проводов, а предохранитель целый), неправильная установка аккумулятора, сварка, некачественные слесарные и кузовные работы… В общем 95% пожаров – это наша невнимательность, отсутствие нужной и полезной информации по «электрической» тематике.
ГЛАВА 1
СХЕМА СИЛОВОГО ПИТАНИЯ Ш.НИВЫ
Общие точки :
S5 : правый вентилятор (коричневый провод), жгут зажигания (черный), левый вентилятор (коричневый).
S8 (красные провода) : правый вентилятор (50А ), левый вентилятор (50А ).
S9 (красные провода): реле бензонасоса (15А ), постоянное питание компьютера (15А ), главное реле или реле зажигания (15А ), реле кондиционера (7,5А ).
S23(зеленые провода) : переключатель поворотов , АПС -6 клемма 4, Ш2/18.
S24(оранжевые провода) : переключатель габаритов , комбинация приборов, датчик уровня топлива, реле стартера, кнопка аварийной сигнализации, кнопка кондиционера, реле обогрева сидений.
15,30,50 – это клеммы замка зажигания.
F1, F2… - штатные предохранители в монтажном блоке.
I,II … - нумерация пожароопасных зон.
* 15А, 20А – этих предохранителей нет в машине, предлагаю их поставить.
20А – на цепь питания магнитолы, рядом с замком зажигания в разрыв коричневого провода, идущего на магнитолу;
15А – на цепь переключателя габаритов, рядом с монтажным блоком разъем Ш2/16 в разрыв тонкого голубого с красной полосой провода.
Любая установка нештатных элементов – это снижение надежности автомобиля в целом, поэтому в цепи управления (компьютер, модуль зажигания, реле зажигания…) ничего ставить не нужно. Подбирайте качественные колодки под предохранители, если предохранитель открыт, то лучше обмотать его изолентой. Периферийные устройства, куда я предлагаю поставить предохранители, лучше защищать предохранителями, эти жгуты горят реально.
АНАЛИЗ ПОЖАРООПАСНЫХ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ.
I.КЛЕММА ПЛЮС АККУМУЛЯТОРА - жгуты применяются только штатные, заводские. Сама клемма смазана и плотно затянута на аккумуляторе, выходящие провода плотно притянуты к клемме. Если жизнь заставляет применять нештатные провода, то сечение проводов должно быть не меньше заводских, провод облудить и к клемме припаять. Любая обжимка клемм гарантирует неприятности в будущем : начинается окисление, потеря контакта, нагрев, а это опасно.
II.КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НА ГЕНЕРАТОРЕ. Генератор - чрезвычайно пожароопасная точка, требует особого внимания. Профилактика :
- отсоединить клемму минус аккумулятора;
- снять провода с клеммы «+В» (плюсовой болт генератора) и затянуть оставшуюся гайку, плюсовой болт должен быть плотно прижат к диодному мосту;
- проверить качество заделки проводов в клеммах, клеммы зачистить надфилем. Если изоляция повреждена, то замотать изолентой.
- снять разъем с клеммы «Д», если он одевается неплотно-поджать;
- если хотите проверит генератор, то см. «Электрика: все кроме …» есть тема о генераторах и там есть моя заметка.
III. ЖГУТЫ ЗА МОНТАЖНЫМ БЛОКОМ. Жгуты за монтажным блоком должны быть тщательно уложены, если какой-нибудь жгут выгнут далеко вверх и «выглядывает» из-за монтажного блока. То провод, находящийся под постоянным напряжением, перетирается об острую железку рулевой колонки и возникает пожар.
IY. и Y. СТАРТЕР. Провода : с плюсом на втягивающее реле и силовое питание идут с правого крыла на стартер, там есть острая кромка и на ней должна быть резинка (около выхлопного коллектора). Жгут с проводами стартера длинный и идет по всему под капотному пространству. Горит от при :
- механических повреждениях ;
- неисправном стартере;
- езде на стартере, при его перегреве, Приучите себя делать 30 секундные паузы при прокрутке стартером.
На большинстве машин в моторном отсеке под жгуты приклеена виброизоляция, если у вашей машины нет, то обязательно приклейте. Нужно следить за целостностью жгутов вообще, а за этими точками особенно, при необходимости подклейте еще кусочки виброизоляции. Любые свои действия в части изменения электрооборудования оценивайте в первую очередь с точки зрения пожарной безопасности. При проведении определенных работ можно повредить жгуты. Будьте внимательны и бдительны.
Пару раз возникал пожар в салоне под тоннелем, где стоят рычаги: КПП, раздатка, ручник. Причина была простая : ручник механически перебивал (повреждал) жгут проводов и коротил на массу. Поэтому в качестве профилактики поднимите тоннель ( в новых машинах открутите два самореза и поднимите корпус для бутылок и стаканов), уложите правильно и зафиксируйте жгут (жгуты).
ГЛАВА 2
«БЕС» ПОПУТАЛ – КЛЕММЫ ПЕРЕПУТАЛ
Вы сняли аккумулятор с машины, обслужили его и поставили его неправильно на машину, перепутав клеммы плюс и минус. Рассмотрим «легкий» случай, одна из неправильно установленных клемм была снята достаточно быстро. В этом случае горит толстый красный провод между аккумулятором и генератором, силовые диоды на мосту генератора оказываются включенными в «обратную» сторону. Их внутреннее сопротивление практически нулевое. Ток короткого замыкания, очень значительный, идет именно через эти диоды. Что делать :
1.убрать аккумулятор из машины;
2.демонтировать КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ;
3.если видите, оплавленный красный провод, нужно на плюсовом болту генератора открутить гайку М6 и снять силовые провода, от стыковать разъем на клемме Д. Следует подтянуть оставшуюся гайку М6, плюсовой болт более плотно прижмется к диодному мосту. Снимите крышку генератора, тестером «прозвоните» диодный мост : с плюсового болта он в одну сторону на массу «звонится», в другую нет. После этого, если результат положительный, «прозвоните» каждый диод на мосту. Вообще, проверка тестером не совсем корректная ввиду малости тока в проверяемой цепи. Возможны ошибки.
4.отсоедините поврежденный провод с клеммы плюс аккумулятора. Разберите жгут с поврежденным проводом полностью (участок между аккумулятором и генератором). С проводов уберите поврежденную изоляцию и открытые участки изолируйте, обмотайте изолентой. Желательно профессиональной, с которой работают установщики. Обгоревший красный провод уберите из жгута , проверьте заделку провода в клеммах. Одну клемму зажмите в тисах, для удобства работы с проводом. Уберите поврежденную изоляцию и скрутите провод, при этом он должен легко гнуться, не перекрутите. Поврежденные участки надежно обмотайте изолентой в два-три соя. Соберите жгут, обмотайте его изолентой, только неплотно, без лишнего «фанатизма». Затем оденьте на жгут гофр, обмотайте изолентой. Поставьте на генераторе провода на место, подсоедините провод на клемму плюс аккумулятора. Закрепите хомутами жгут правильно и неподвижно.
5.проверьте техническое состояние аккумулятора и осмысленно установите его на машину.
Примечание.
Если сразу или со временем начнуться проблемы с генератором, то замените диодный мост (степень разрушения диодов при токе короткого замыкании достоверно проверить невозможно). Если не поможет, то попробуйте заменить реле-регулятор.
ГЛАВА 3
КАК ПРАВИЛЬНО ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Даже, если Вы «крутой» автоэлектрик, наличие электрических схем просто необходимо. Нужно уметь ими правильно пользоваться. При работе, пусть даже в полевых условиях, никогда и никуда не торопитесь, неисправность найдете гораздо быстрее, Если возникли новые вопросы, то смотрите в первую очередь, что и где делали сейчас, там и допустили ошибку.
Общие правила поведения при поиске «электрических» неисправностей:
1.проверьте техническое состояние аккумулятора, при «севшем» аккумуляторе поиск неисправностей невозможен;
2.если творятся «чудеса» и неисправно много электрических цепей, которые логически и предохранителями друг с другом несвязанные, нужно в первую очередь проверить качество «земель».
3.проверить исправность нужных предохранителей, определите по схеме (по инструкции по эксплуатации) номера предохранителей в неисправной цепи.
4.проверить наличие питания. И плюс, и минус непосредсвенно на неисправном блоке, моторе… Обращайте внимание на внешний вид, на отсутствие механических повреждении, на правильную подстыковку разъемов.
5.очень важно разделить по возможности : неисправность схемы электрооборудования самого автомобиля и неисправность сборочных единиц – блоки, генератор, стартер… Например: электромоторы вентиляторов системы охлаждения, стартер, вентилятор печки можно запитать напрямую с аккумулятора. И сразу будет понятно, где именно неисправность.
6.любые, в том числе и от устанавливаемых сигнализаций, жгуты, провода изолировать сплошь и вести по местам укладки штатных заводских жгутов,
обеспечив их неподвижность.
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ТОКОПЕРЕГРУЖЕННЫХ ЦЕПЯХ (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ).
У меня существует простое правило: сгоревший предохранитель меняется только дважды и ставится только тот, который должен быть. Это позволяет исключить пожароопасные ситуации. После выгорания предохранителя в третий раз следует найти причину перегрузки по току. Очень важны при этом обстоятельства, при которых это происходит : поворот машины на дороге, кочки, включение печки или габаритов…Так же важно, что перед этим делали с машиной : варили, сверли, вворачивали саморезы…Это позволяет быстрее определить неисправную цепь.
К ножкам сгоревшего предохранителя припаиваем провода от лампы 5вт 12в , длинные провода не делайте. Ставим такой предохранитель с контролькой вместо сгоревшего, если нужно включите зажигание. Возможны ситуации :
1. контролька горит ярко, значит в цепи после предохранителя есть короткое замыкание, если нет низкоомной нагрузки.
2. контролька притухает и горит тускло, значит либо где-то есть пониженное сопротивление изоляции (провод с плюсом протер изоляцию, но не до конца), либо это ток через нагрузку. Нагрузку лучше отключить.
3. контролька не горит, значит цепь чистая, в ней нет короткого замыкания. Крайне редко, но бывает, что в результате короткого замыкания провод в обрыве.
Типичная электрическая схема автомобиля (управление по плюсу, в инжекторе управление в основном по минусу) :
Методика поиска неисправности (лампочка горит ярко) :
1.расстыковать разъем, отключив таким образом нагрузку.
2.если лампочка горит ярко, то короткое замыкание в проводке, обозначенной цифрой 1.
3. если лампочка не горит (проводка 1 чистая), то стыкуем разъем, подключаем нагрузку.
4.нужно исключить цепь под номером 3, сами решайте как это сделать. Если при этом лампочка потухла, значит проблемы в цепи 3.
Методика поиска неисправности (лампочка горит ярко) :
1.расстыковать разъем, отключив таким образом нагрузку.
2.если лампочка горит ярко, то короткое замыкание в проводке, обозначенной цифрой 1.
3. если лампочка не горит (проводка 1 чистая), то стыкуем разъем, подключаем нагрузку.
4.нужно исключить цепь под номером 3, сами решайте как это сделать. Если при этом лампочка потухла, значит проблемы в цепи 3.
Сначала следует определить, на какие цепи работает сгоревший предохранитель и последовательно отключать нагрузки. Следует смотреть за контролькой (при к.з. горит ярко), когда она потухнет – это будет означать, что виновата последняя отключаемая нагрузка или ее цепь. Эту нагрузку (электродвигатель, лампочки…) через выносные провода с предохранителем следует проверить вне проводки автомобиля. Не забывайте о переключателях, реле…, т.е. помните о коммутации (переключениях). При подаче напряжения могут подключаться различные цепи, которые так же нужно проверять. При поиске короткого замыкания наличие электрических схем просто необходимо.
Напряжение бортовой сети автомобиля 14 вольт, тогда сопротивление 5 ваттной лампочки будет 39 ом. Сопротивление достаточно большое, оно ограничивает ток в цепи в безопасных пределах, при коротком замыкании в нагрузке это 0,357А. Поэтому цепи, через которые поступает плюс на предохранитель, электрических повреждений не получат. Но, если будете проверять цепи, работающие с компьютером, то мощность контрольной лампочки ограничить до 1,2 вт. Это подсветка в комбинации приборов, удобно использовать с патрончиком.
Полезно знать какое минимальное сопротивление цепи может быть при номинале предохранителя : 30А – 0,47 ом; 25А – 0,56ом, 20А -0,7ом, 15А – 0,93ом, 10А – 1,4ом, 7,5А – 1,86ом, 5А – 2,8ом.
Еще раз призываю: не ставьте предохранители большего номинала, чем по схеме и будет значительно меньше серьезных проблем. Если провода подгорели, нужно снять клемму минус аккумулятора. И проследить, куда идут эти провода. При необходимости вскрывать жгуты, сделать нужные разборки. Основные неприятности бывают как правило в жгутах под панелью приборов, которая во всю ширину автомобиля (иногда называют «торпедой»). После вскрытия подгоревшего жгута, разберите оплавившиеся провода. Иногда бывает достаточно обмотать изолентой только те участки, где разрушена изоляция провода. Или заменить отдельные провода. Но, если жгут «круто» погорел, то лучше и безопасней его заменить. После ремонта или замене жгута, проверьте отсутствие короткого замыкания по возможности без отключения нагрузки. Только клемму минус на аккумуляторе ключом не затягивайте, что бы при необходимости ее было легко сбросить. Если провода подгорели незначительно и вы убеждены (после частичной разборки жгута), что в жгуте бед они не натворили. То можно обкусить их в начале (от куда идет плюс) и в конце (это нагрузка). Взять провода нужного сечения, хорошо их изолировать и провести их вместо подгоревших вне жгута. Конечно, не забудьте подключить и хомутами обеспечить неподвижность.
