ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФОТЕХАБАД – ХОРОГ.
Главная задача, которую нам предстояло решить, заехав в Таджикистан, зарегистрироваться. Без регистрации можно *у нас культурный форум* на территории республики 3 рабочих дня. Мы заехали в пятницу и поспешили в последний рабочий день недели в Худжанд в ОВИР. В паспортном столе нас разочаровали. Якобы, задачи это республиканского ОВИРа в Душанбе, регистрировать проезжих туристов, а не областного. Делать было нечего, отложили вопрос на вторник и поехали в Кайроккум, уж больно приглянулся нам бирюзовый цвет Сыр-Дарьи в Худжанде, да и таджики нахваливали свое море. Красивое водохранилище, окруженное горами. Но берега, как и у нас, завалены мусором, портящим все великолепие. Возле пансионатов и баз отдыха чисто. Мы остановились в бухте «Мирная». Сезон для местных, в общем-то, уже закончился, вода упала, и бухта обмелела. Но нам еще хватило и солнца, и теплой воды, и высокой волны. Накупались, отдохнули, выспались, и отправились в Фанские горы через перевал Шахристан. Перевал такого уровня для нас был первый. Подъем в него и спуск занял у нас большую часть дня, несмотря на то, что мы не пасовали и, где позволяла дорога, обгоняли челноков и грузовики. Главное, чтобы техника была исправна и рассудок трезвый. Правда, по бортам серпантина лежало и ржавело множество кузовов легковых и грузовых машин. Перевал, наверное, показывает свой характер в межсезонье и зимой, но ему на смену приходит туннель, в который мы едва не въехали, не заметь Олег, как нам, приближающимся к створу строящегося туннеля, наперерез бросился китаец-рабочий. Не понимая ничего из его улюлюканий, мы смотрели в направлении взмаха его руки, задрав головы вверх, и не сразу смогли разглядеть на склоне горы крохотные грузовики, спускающиеся по серпантину.
К отвороту в альплагерь мы добрались уже в сумерках. Указателей никаких не было, поэтому спрашивали дорогу в кишлаках.
30 километров ехали 4 часа. Несколько раз ползли на первой пониженной передаче, проезжали броды, хлипкие мостики, проскакивали места схода камнепадов с нависающими над головой скалами, уступали дорогу осликам, возвращающимся с охапками заготовленного сена. В свете луны горы казались великанами, вырастали из земли и черными тенями устремлялись в звездное небо, расходились и снова сходились. Река устрашающе ревела в своих порогах. Пожалуй, эти 30км до альплагеря запомнились нам как самые опасные в путешествии.
В альплагере мы пробыли два дня. Из соотечественников встретили пермяков, начинающих горный поход, соседей свердловчан, спустившихся в лагерь для отдыха перед переходом на дневку на Куликалонские озера, казанцев, вернувшихся с восхождения и выполнивших программу в рамках чемпионата России по альпинизму. Из иностранцев были чехи, французы, литовцы, украинцы. Литовцы отдыхали в лагере, чехи и французы бегали с инструкторами по окрестным горам, три группы украинцев работали на вершинах и регулярно выходили на связь по рации. Мы хотели сходить на перевал Лаудан, через который можно выйти в альплагерь Артуч и с которого открывается вид на Куликалонские озера, но сил хватило только на то, чтобы добраться до его ложной седловины.
Организаторы лагеря посетовали, что из-за проблем в отношениях между Душанбе и Ташкентом и закрытия границы под Пенджикентом Узбекистаном, клиентов нынче немного.
Приближался вторник, а вместе с ним необходимость ехать в Душанбе для регистрации. Отъезд запланировали на раннее утро, хотели оказаться в ОВИРе к открытию. Дорога заняла у нас 6 часов, как нам и говорили: спуск в долину реки Фандарья, Анзобский туннель и Варзобское ущелье.
В Душанбе наше продвижение в миграционную службу по проспекту Рудаки остановилось на третьем перекрестке:
- Здравствуйте… В четвертый раз уже останавливаете, мы так до ОВИРа не доедем!..
- Здравствуйте, российские номера, вот и останавливаем… Неприветливо буркнул в ответ инспектор «постарше».
- Кто такие, откуда, куда, зачем, документы?…
- Россияне, Пермь, в гости, на Памир… Теперь уже можно было показывать наш маршрут по наклейкам на вытертых ранее от пыли дверях.
- Подскажите, как нам в ОВИР проехать, нам зарегистрироваться сегодня нужно?... Спрашиваю я «младшего», в надежде переключить внимание с нас и машины на наши проблемы. А у Олега, тем временем, инспектор уже забрал документы и, имитируя бурную деятельность, забегал вокруг машины, пытаясь заглянуть вовнутрь.
- Прямо, следующий светофор налево, нет, через один светофор налево… Знаете где «зеленый базар»? Отвечает мне «младший».
- Конечно нет, я ведь в первый раз у вас…
Но, увести диалог в правильное русло не получилось. Заглянуть в багажник и на задние сиденья не получилось из-за тонировки.
- Так… Ага… А это что у вас, а? Тонировочка? Так-так… Ага… А разрешение есть?.. Обрадовался инспектор.
- Какое разрешение?.. У нас никакого разрешения не надо при тонировке заднего купе… Пытается парировать Олег.
- Это у вас не надо, а у нас надо… Разрешение на год стоит 1000$, а штраф 520$. Сердито отвечает «старший».
- Т-а-к… Заводская или пленка?..
- Пленка… Сознается Олег.
- Машину на штраф-стоянку!..
- Товарищ инспектор, нам на регистрацию в ОВИР нужно успеть, нам совершенно некогда на штраф-стоянку… Пытаюсь разжалобить.
- У вас еще и регистрации нет, покажите ваши паспорта, когда въезжали?..
Даю свой паспорт с датой въезда 12.08.2011.
- Да у вас еще и регистрация просрочена!?.. Сегодня уже вторник!.. Злорадствует и нагоняет панику гаишник и рапортует командиру по сотовому телефону.
Ну, все, думаю, приплыли. Дальнейший маршрут, Памир, все как-то разом меркнет, и проблемы горой валятся на плечи. Оставляем документы у инспектора и с его напарником едем к командиру, ставить машину на штраф-стоянку. Но вместо ГАИ приезжаем в какой-то проулок. Мимо нас проезжает одна, другая, третья машина с гражданами, одетыми в милицейскую форму. Из последней на нас махнули рукой и уехали. Пронесло.
«Младший» мнется, вызывается сбегать за документами и проводить до ОВИРа. Делать нечего, берем провожатым, так как понимаем, что командиров в столице должно быть много, и что через квартал или два мы можем также попасть, пусть не на деньги, но на драгоценное время. У ОВИРа рассчитываемся – услуга нам обошлась в 20$.
С регистрацией тоже вышла дурацкая история. Туристическая компания, оформившая нам пропуска в ГБАО, также должна была помочь сделать и регистрацию, отправив соответствующее письмо-заявку в ОВИР. Но из-за лицензии, находящейся на продлении, сделать этого не могла и, кроме того, ввела нас в заблуждение, уверив, что регистрация делается просто по факту визита в Миграционную службу с уплатой 35$ на человека. На деле зарегистрироваться можно двумя способами:
- иметь знакомого, друга, родственника, который зарегистрирует вас на свой адрес;
- заранее через турфирму (35$ на человека).
Пришлось в срочном порядке обращаться в турфирму, которую посоветовали в ОВИРе, и с помощью нее решать нашу проблему. К 16 часам дня мы были зарегистрированы и готовы продолжить свой дальнейший путь.
День уже был потерян, чтобы успеть в Калайхум. Поэтому мы, по совету таджиков, отправились на радоновые источники в Обигарм, как и планировали изначально, «верхней» дорогой: через Кофарнихон, Файзабад, Обигарм, Тавильдару и перевал Хабуработ. Хотя, с целью нагнать немного упущенный график, начали было думать прохватить по асфальту через Куляб. Но, повышенное внимание к нашей машине в столице и информация о большом количестве постов ГАИ на «нижней» дороге быстро охладили наш пыл. Но и по дороге к источникам мы были остановлены несколько раз: на выезде из столицы, в Кофарнихоне, в Файзабаде, и на отвороте в Рогун. К счастью, тонировка никого больше не заинтересовала. А на развилке Обигарм-Рогун остановивший нас инспектор и вовсе поблагодарил, что приехали в гости. Мы приняли это как добрый знак и, действительно, проблем у нас больше не случилось.
В Обигарме отыскали пансионат с источником и, заселившись, поспешили принять душ и лечебную ванну. И если с душем с горячей водой из того же источника все было понятно и просто, то с ванной у нас почти ничего не получилось. Вода была обжигающе горячей. Слегка обгоревшие на солнце руки и колени невозможно было опустить в воду. Ни о каких 15ти рекомендованных минутах *у нас культурный форум* в источнике в сутки мы уже и не вспоминали, выдерживая считанные десятки секунд на первой ступени бассейна. В конце концов, я стал просто обливаться горячей водой, сидя на краю, а Олег еще предпринял пару попыток привыкнуть к воде, но вылетал из купальни с дикими воплями. На большее нас в этот вечер не хватило.
А утром нас научили, как правильно принимать процедуру: надо быстро погрузиться и замереть, чтобы не создавать вокруг себя движение воды. Именно это движение и давало обжигающий эффект, и тем сильнее, чем больше мы размахивали конечностями в воде. Пауза в пять секунд после погружения в воду, и жжение превращалось в приятное тепло. И тут уж сидите, насколько хватит вашей сердечнососудистой системы, только не забывайте о радиации и рекомендованных 15ти минутах в сутки.
От Обигарма до Калайхума мы проехали всего 191км, а потратили для этого весь световой день. Дорога была утомительной – солнцепек, пыльный грейдер, тряска, подъемы, спуски, изредка небольшие участки асфальта в кишлаках, не всегда хорошие, в долинах рек выходы когда-то прошедших и разбивших дорогу и мосты селей.
Границу Горного Бадахшана проехали без проблем. Вместо переписывания наших данных в журнал, ребята в военной форме с радостью взяли у нас заготовленные бумажки и отпустили с миром. За постом дорога повернула на юг, и мы, перевалив через отроги Дарвазского хребта, спустились в долину реки Пяндж, в душный и уже опустившийся в ночную тьму Калайхум. Местные жители помогли нам найти ошхану на окраине кишлака, мы остановились поужинать в ней и остались на ночлег. Калайхум, в переводе, - «сонная крепость».
Главной достопримечательностью следующего дня, переезда в Хорог, для нас, конечно же, стал противоположный берег Пянджа – Афганистан. Неуютное ощущение опасности достаточно быстро сменилось спокойствием. Мы и топтались на песчаном плесе реки, и умывались в ней, купались в чистейших речках, сбегающих по примыкающим ущельям с ледников, фотографировали кишлаки и соединяющие их тропы и дороги, местами вырубленные прямо в скале, приветствовали людей, а они отвечали нам. И если не брать во внимание все то, что творится на сегодняшний день в этой мятежной стране, и регионе в целом, то приграничная Таджикистану территория оставляет впечатление вполне спокойного и мирного места.
В Ишкашиме, Хороге и недавно Калайхуме через Пяндж построены мосты в Афганистан. Люди восстанавливают свои родственные связи, утраченные с приходом советской власти. Еженедельно в каждом населенном пункте проводятся общие базары, на один из которых мы попали в Хороге. Из Таджикистана на противоположный берег в кишлаки проведены ЛЭП, в приграничной зоне афганцы пользуются сотовой связью и, наверняка, смотрят телевизоры. Не такое уж там и средневековье, но жизнь, безусловно, тяжелая. Тропы, вырубленные и проложенные в горах, постепенно расширяют, чтобы по ним смог проехать небольшой китайский грузовичок или мотоцикл. Как нам рассказали, за километр дороги платят 42000$. И вот семейный подряд вручную борется с камнем, расширяя тропу до дороги шириной в два метра.
В Рушане мы притормозили, пропуская встречный транспорт, и пока стояли, к нам успел подойти паренек, Афраз, и попросить подвести его до Хорога. На следующие два дня он стал нашим гидом.
День шестой. Гулистан (паркинг на дороге) – Кайроккум (бухта Мирная).
[12 августа, пятница, пробег 181км, Vмакс 92,8км/ч, Vср 47,5км/ч, Тобщ 7, ночевали в гостинице]
Платные дороги и бензин за 40р/л хорошо ударили по нашему бюджету.
Таджики гордятся Кайроккумским водохранилищем на Сыр-Дарье и называют его морем.
Бухта Мирная к концу лета мелеет.
День седьмой. Кайроккум (бухта Мирная) – альплагерь «Вертикаль-Аллаудин».
[13 августа, суббота, пробег 268км, Vмакс 87,7км/ч, Vср 34,7км/ч, Тобщ 10, ночевали в палатке]
Река Сыр-Дарья.
Худжандские арбузы.
Серпантин на перевал Шахристан [вид обратно в долину].
Челноки везут дыни в Душанбе.
Седловина перевала Шахристан. Довольно прохладно.
Установка ЛЭП. Образовалась небольшая пробка.
Распространенное средство передвижение - ишак.
Приютившийся на одном из поворотов серпантина рыночек. Купили домой сушеный урюк, орехи, тутовник, курт.
Река Зеравшан.
Китайские рабочие. Живут и работают, откровенно говоря, в страшных условиях.
Кишлак Пинион, по дороге в Фанские горы.
День восьмой. Альплагерь «Вертикаль-Аллаудин».
[14 августа, воскресенье, дневка, ночевали в палатке]
Вверху, у самых истоков ручьев, расположились кошары-летники. Поэтому нам внизу, в альплагере, настойчиво советовали кипятить воду. 
"Своя колея...".
На седловине перевала Ложный Лаудан. До истинного не дотянули из-за отсутствия акклиматизации.
Боюсь наврать, на заднем плане справа, кажется, Чимтарга.
Альплагерь "Вертикаль-Аллаудин" нынче пустует. Закрытие границы Узбекистаном под Пенджикентом заставило многих потенциальных клиентов поменять планы на лето 2011 года.
День девятый. Альплагерь «Вертикаль-Аллаудин».
[15 августа, понедельник, дневка, ночевали в палатке]
День десятый. Альплагерь «Вертикаль-Аллаудин» - Душанбе (регистрация, пропуска в ГБАО)– Обигарм.
[16 августа, вторник, пробег 253км, Vмакс 75,9км/ч, Vср 33,3км/ч, Тобщ 16, ночевали в пансионате]
Какие тут могут быть ассоциации? Дорога в Ад - Анзобский туннель: 5300м кромешной тьмы, полотно как после бомбежки, ямы под водой, выхлоп грузовиков. Мне кажется, пешеходу эти километры не осилить, задохнется угарным газом.
Передвижная пасека.
По дороге в Обигарм.
Яблоневые сады.
День одиннадцатый. Обигарм – Калайхум.
[17 августа, среда, пробег 191км, Vмакс 73км/ч, Vср 24,5км/ч, Тобщ 13, ночевали в чайхане]
Трудяги КАМАЗы и ЗИЛы еще бегают по долинам и штурмуют перевалы, но тихонько сдают позиции китайской технике.
Ложе будущей Рогунской ГЭС. Кишлаки в кадре в зоне затопления, будут расселены. Ориентировочное время заполнения - 5 лет. Из-за этой стройки Узбекистан с Таджикистаном "на ножах".
Долина реки Вахш.
Дорога в Тавильдару.
Кишлак Шаков.
Вальтер и Яшминка из Нидерландов, велосипедисты. Вот это отчаянные люди.
По дороге на перевал Хабуработ.
Река Обихингоу.
День двенадцатый. Калайхум – Хорог.
[18 августа, четверг, пробег 224км, Vмакс 60,5км/ч, Vср 34,6км/ч, Тобщ 10, ночевали во дворе дома на топчане]
Дно Пянджа.
В жаркий день походить по мелководью и крупному песку реки очень приятно. Но стоит зайти поглубже, как сразу начинает засасывать вязкое глинистое дно.
Мальчик с осликом идут по оврингу (тропе).
В жаркий полдень все прячутся в тень.
Кишлак в Афганистане. Только сейчас заметил спутниковую тарелку на крыше.
А это то ли кош, то ли какой-то "зачуханский" кишлак.
Масштабы.
MONGOL RALLY 2011.
По данным Интернета этому ежегодному мероприятию нынче 8 лет. Идея принадлежит Великобритании. Заплатив определенный взнос за участие и купив малолитражку, вы можете стать участником этого благотворительного движения. Добравшись через Европу и Среднюю Азию до столицы Монголии, участники отдают свои машины организаторам. Деньги от продажи автомобилей идут на поддержку детей из малообеспеченных семей Монголии и других развивающихся стран. Легковые машины проделывают огромный путь из Европы в Монголию, вот и делайте выводы - для такого рода поездок совсем не обязательно иметь внедорожник!
Горы едва помещаются в кадр. Можно воспользоваться широким углом, но не хочется портить масштабы.
В маленьких озерах вода, должно быть, теплая как в море.
На высотах от 3000м атмосфера чистая, и небо становится изумрудно синим, а рыжие отвесные скалы только подчеркивают его глубину.
По дороге в Хорог.
Спокойные, но быстрые воды Пянджа.
|
