Приветствую всех путешественников! 1 января, утро, все спят, прекрасное время написать отчет о нашем путешествии.
Идея отправиться в это путешествие витала в воздухе давно. Но разные причины мешали осуществить задуманное - приехать на Кавказский хребет, сначала с одной стороны в Адыгею, доехав до плато Лаго-Наки, потом с другой - перебравшись через Шаумянский перевал и попасть в Абхазию.
Итак - наша экспедиция почти началась - маршрут:
1. Калуга - Ростов
2. Ростов - Майкоп
3. Майкоп - Лаго-Наки
4. Апшеронск - Шаумян - Туапсе
5. Пицунда
6. Рица - Минеральные источники в горах
7. Тамань
8. Хорлы (Херсонская область) - Калуга.
Выражаем благодарность нашему инновационному партнеру, универсальному оператору связи компании «МегаФон» за высокие скорости мобильного Интернета.
Всем добра!
Ох, М4 любил бы я тебя, если бы не грузовики, комбайны и дорожники. Ох уж эти комбайны... Но обо всем по порядку.
Калуга - Воронеж, через Тулу сразу на М4 и вперед вниз по карте. До Воронежа - две полосы в сторону, аккуратный асфальт, две камеры-радара на всю протяженность - возможность ехать со средней скоростью 100-110.
Платный участок - стоимость проезда с легковушки - 60 рублей. Чек действителен в течении 12 часов.
Камеры-радары на каждом мосту и - разрешенная максималка 110км.ч.
Дальше пробка до Курской развязки и сплошные ремонты дорог. До Ростова 500 км - узкая дорога сменяется вполне приличной и встает в пробку.
До Ростова 200 км - звоним подтверждая бронь в квартиру в Ростов – а нам сообщает хозяин, что квартира сдана. КАК? Люди едут к тебе за 1000 км - а ты поступаешь вот так?! Чтоб тебе икалось.
Спасибо мобильному интернету от компании "Мегафон" - на стоянках и в пробках радуемся 3G с скоростью в Ростове 1,16мбсек и в курсе пробок. По рации с помощью дальнобоев находим базу отдыха на Дону - мотель "Евразия" в Аксае - стоимость номера на 4х с завтраком - 2400 рублей.
Так же в Ростове была попытка дпс развести меня на деньги, вменяя какое то непонятное правонарушение. Довольно долгая беседа правда закончилась ничем, инспектор был сражен кучей доводов (спасибо великому интернету за подготовку). В итоге мне было сказано что мое нарушение все равно было отснято на камеру и письмо счастья я получу по почте.. Чтож, жду до сих пор, бережно храня файлы с видеорегистратора.
Республика Адыгея.
По дороге из Краснодарского края контраст виден сразу и во всем – КК холен, чист и при бабле как показалось, РА колхозна – сплошные поля с брюквой или сахарной свеклой и заводы по переработке. Отсюда – Камазики (как их называют водители еврофур по рации) забитые битком плодами чернозема – чадящие и «столько не живут» - тащат грузы почти без перегруза…
Дороги РА резко отличаются от КК – ширина и волны как на шифере, дороги правда с разметкой, но как только сворачиваешь с М4, не покидает до самого Майкопа ощущение, что едешь в Сосенский, но ни как не в столицу республики.
Всем кто едет на юг – в частности КК – обновить навигаторы или иметь безлимитный интернет – благо работает он с приемлемой скоростью по трассе – в населенках с 3г скоростью проблем нет (опять же дело относится к Мегафону). Дороги строятся с такой быстротой, что некоторых развязок всего лишь на предыдущих версиях карт нет. Сочи особенно в этом плане хорош.
Дорога нас ведет в обход Майкопа, дальше в сторону Апшеронска и посёлка Каменномостский. Пишут в интернетах – гайцы в Адыгее злые, сплошные вымогатели, но то ли мы не вышли регионом, то ли в жару работать не сезон – не видели мы их. Совсем. Ни одного. За всю поездку наши деревенские номера никого из Адыгов не пошевелили.
До Каменномостского идет железная дорога, ровно в этом посёлке она и заканчивается и начинается царство перевалов и гор. Привет Лаго и Наки.
Как только въехали - заправка Лукойл, Сбербанк и Магнит, достойно работает сотовая связь и интернет - можно вполне пополнить припасы и скорректировать планы. Посмотреть в самом поселке можно на Хадожскую теснину, Водопады Руфбаго, непонятную пещерку с названием «Стоянка древнего человека» и собственно каменный мост через реку Белую, который и дал название поселку.
Сыр? Не, не слышали. Как на Украине сало – в Адыгее сыр - стратегический продукт. Даже в ресторанах привычной нам косички мы не встречали. Однако на плато Лаго-Наки (об этом чуть позже) в кафе принесли жареный адыгейский сыр. Названия никто не запомнил, только от того, что такой «вкус» нашим организмам был не в радость. Блюдо представляло собой нечто среднее между не родившимся сыром и жидкой сывороткой. При этом пожарено до корочки вперемешку с луком и называлось все это «Жареный Адыгейский Сыр»… Сырники, как мне показалось, намного дальше ушли в эволюции молочных продуктов которые приготовили на сковороде.
Водопады Руфбаго.
Проезжаем поселок и по правую сторону видим поворот на водопады. Есть парковка, не охраняемая, но вполне просматриваемая администратором на входе. Вход к слову стоит 200 р с человека и ваша прогулка на 1800 метров в одну сторону началась. Тропинки вдоль реки оборудованы, но с детьми мелкого школьного возраста я бы не советовал идти – если у мелочи шило не по месту приделано – камни мокрые и скользкие – можно травмировать ногу. В некоторых водопадах можно купаться и нельзя в такой жаре и духоте этим не воспользоваться.
После поселка развилка – налево Даховская, направо дорога на Лаго-Наки – высокогорное плато
35 километров подъема (лучше в светлое время суток) – горцы на классике и волгах стремительны как пуля – смотреть в оба зеркала чаще, чем в лобовое стекло… Кони! Кони ходят куда медленнее горцев, но не оборудованы габаритными огнями и серят на дорогу. Дабы не ездить на мойку и не пахнуть на турбазе – ехать очень аккуратно. К изобилию перемещения на высоте 1500 метров добавляются Камазы и лыжероллеры. Хорошо москвичей и брянских нет. Иначе пришлось бы продавать билеты в один конец на этот аттракцион.
Сезон на плато начинается зимой – судя по подъемникам из электроталей и тросам, натянутым по горам. Номера машин в основном 01,23 и редко 26, и сложилось впечатление, что это для многих маршрут выходного дня и люди приезжают подышать горным воздухом и мяса поесть на природе. Для поездок летом на весь отпуск – регион явно не дошел. Пародия на КК: джипинг, квадринг, рафтинг, каякинг, и что-то еще с подобным окончанием. Если не заниматься скалолазанием или не сплавляться по реке – кроме любования красотами – все быстро надоест.
Впрочем, мы хотели увидеть плато и побывать на высоте 2000 метров над уровнем моря. Для этого достаточно три дня.
Остановились мы на турбазе «Нежная», но подобных турбаз разной степени комфортабельности полно по обочинам – по степени наступления темноты и конца водоснабжения все, скорее всего, одинаковы - вода на плато привозная, электричество – генераторное.
За 500 р. с человека нам отдали ключи от домика треугольного типа с двумя этажами, кроватями, печкой и душем до 23-00 и светом до того же времени. Сзади домика есть мангал и навес – без проблем на плитке утром был приготовлен завтрак, а на мангале – шашлык из Магнитского мяса – лучше поймали бы корову.
На второй день нас ждал подъем в кавказский биосферный заповедник по плато на высоту 1870 метров и дальше пешком до хребта каменное море на высоту 2070 метров. Там расположен памятник воинам 33 погранпоста – до него и решено было подняться.
Сама дорога на плато – щебень крупной фракции и ехать сюда на пузотерке лучше с двумя запасками. Через 37 км от начала и 15 от нашей турбазы – дорога упирается в кордон КГБЗ, за ним горец продает билеты по 150 рублей с человека. Проехать дальше можно только до второго кордона, на предложение подняться на плато на машине – горец отказал. Только до второго кордона – дальше на лошадках или пешком (хотя позже ГАЗ 66 у пастухов был замечен).
До второго кордона – дорога еще хуже – камни крупнее, и вот дорогу преграждает через 1,5 км – шлагбаум. Берем запас воды и начинаем прогулку.
Лаго-Наки.
С 1870 метров начинаем прогулку в 10 км – туда и обратно с перепадом высот в 200м.
Сразу на парковке на склоне горы открывается потрясающий вид на плато и на альпийские луга. Запахи и воздух настолько приятны, что хоть в банку набирай и домой вези. Почти всю дорогу тропа идет на подъем… От любования красотами окружающих пейзажей отвлекает нехватка кислорода и немного начинает кружиться голова. Я не был в горах крупнее и ощущения возможны дилетантские, но представление о высоте теперь имею. Что же на 3000 тогда…
На 1900 натыкаемся на приличный разлом и видим внизу снег. +39 на улице, а там снег! Упустить возможность поиграть в снежки два взрослых мужика не упустили и по пологому склону спустились вниз. Давление внизу оказалось 805 мм рт. ст., а температура на поверхности снега +10.
Почему не тает – загадка.
На альпийских лугах ходят и мирно жуют травку Лошадки и Бычки. Благо растительности съедобной для этих животных тут в изобилии. Без привязи и модных электронных систем. Только везет кому то из стада – на шее у везунчика висит большущий колокол и на все телодвижения реагирует моментальным «дзынь». С ума сойдешь за целый день. Предоставлены сами себе. Пастухов не замечено.
На 1950 метрах еще один резкий этап нехватки кислорода и все – казалось бы – развернуться, бросить все – но потом будешь винить себя за слабость…
Маленький глоток воды – последний рывок и вот он – памятник на перевале и каменное море. До Сочи по прямой 40 км. Дальше начинается знаменитый всесоюзный маршрут «Тридцатка». Мы же спускаемся назад к машине и продолжаем путь вниз, в пещеру «Большая Азишская».
Большая азишская пещера
Большая Азишская — пещера, расположенная в Краснодарском крае, Апшеронском районе, в междуречье рек Белая и Курджипс. Вход в пещеру расположен на платообразном массиве, в 500 м от асфальтированной дороги Майкоп — Лагонаки. Вместе с Малой Азишской пещерой составляет Азишскую пещерную систему. Между этими двумя пещерами всего 50 метров. Категория сложности 2А
Перегон до Сочи.
До Сочи можно добраться двумя путями – первый – через Горячий ключ и Джубгу по М4, второй – через поселок Шаумян и выскочить сразу в Туапсе, по дороге Р254. Правда для этого придется преодолеть одноименный перевал, что же, попробуем.
Сама дорога до и после Шаумяна – прилично асфальтирована, смущают лишь ямы по обочинам, некоторые доходят до середины дороги.
Если трафик большой, то можно постоять долго на одном из ж\д переездов – ожидая, когда состав вывезет из Туапсе нефти немного.
В целом, вполне приемлемый вариант срезать, особенно если М4 стоит или забит серпантин Джубга – Туапсе.
Но ровно посередине – ждет страшное чудо – Шаумянский перевал…
Шаумян
17 километров по серпантину щебня, пыли, грузовиков, поворотов на 180 градусов, нулевой видимостью и осознанием того, что справа от тебя обрыв. Кондиционер в таких условиях – жизненно необходим. Правда потом пришлось выбивать салонные фильтры у обеих машин, но за удовольствия надо платить.
Абхазия.
Странно подумать, но мы едем в другую страну. Страну мандаринов, обезьян и непонятных людей – Абхазов.
Граница с Российской стороны призвана защитить нашу страну из вне и это ясно сразу по постройке – достаточно большое здание погранперехода – типовое – как например МАПП Троебортное – что на М3.
Граница же с РАБ – чисто номинальная. Если наши еще смотрят багажник и сверяют паспорт – то на той стороне для въезда с мена потребовали техпаспорт на машину. Мой - никого не интересовал (российские коллеги глянули че). Контраст после перехода реки Псоу (по ней проходит граница) оказался еще сильней – минимум машин, одноэтажная постройка, узенькие дороги и ты – в СССР. Вот это чувство не покидает и до сих пор – на второй день *у нас культурный форум* в Абхазии.
У первого гайца спросили – страховки, или еще какие формальности нужны? Ответил – «Езжай брат».
Пицунда.
Село Пицунда раньше славилось госдачами, самшитовыми рощами и рыбзаводом. Сейчас от былого величия пансионата и курорта осталось разве что море. Море шикарно – самое лучшее черное море из всего черного моря!
Остальное осталось от Союза, постройки, заборы и центр – все в стиле Советского представления о дизайне, что не успели разворовать и разломать, то представляет собой удивительное зрелище. Госдачи по прежнему – закрытая территория, пансионат по прежнему принимает по путевкам, кормят по прежнему вкусно, земля по прежнему круглая. Ничего не поменялось.
Пансионат Пицунда – живые декорации к фильму про СССР. Или к игре Сталкер. Кому что.
Семь корпусов по 15 этажей на рекламных проспектах в турагентствах выглядят достаточно презентабельно, но или фотошоп, или фотографии времен расцвета. Деревянные рамы и отсутствие кондиционера, и это в городе, где 250 дней в году солнце – пугает.
Сдают жилье преимущественно в частном секторе – хотя по всему побережью можно найти по вкусу ночлег. Начиная от знаменитой Самшитовой рощи и заканчивая Рыбзаводом, что в Лдзаа.
Цены от 300 рублей за человека и до моря 3км, 500 рублей – рядом с морем, но удобства на улице и от 1500 двухместный номер гостиницы без питания – в номере все удобства, включая кондиционер. За 2800 можно найти номер с питанием.
Не обойти вниманием и тот факт, что самые лакомые куски российский туристической богемы ведут еще с границы, и, как только вы оставите автомобиль без присмотра – стекла вы точно лишитесь, а так же всего ценного, что можно схватить и убежать. Поэтому ставить авто на охраняемых стоянках скорее необходимость, чем прихоть. Тащат все.
В остальном если отъехать от центра Пицунды на сосновые пляжи Лдзаа, то можно вполне прилично отдохнуть и от людей и от всего, что мешает отдыхать. Лежишь в одиночестве под сосной на галечном пляже и.. «я так хочу, чтобы лето не кончалось…»
Прекрасный воздух, прекрасное море. Самшитовая роща. Ничего общего с суматохой Лазаревского и стройками Сочи.
Сотовая связь в Абхазии.
Представлена двумя операторами: «А-Мобайл» и «Аквафон» - в роуминге работают все наши операторы, но по факту дольше всех продержался Билайн. МТС при наступлении порога в 300 рублей потерял сеть, а Мегафон хоть и бился до последнего – так и не научился скачивать файлы из сети. Спасибо местным операторам за столь чудесный интернет.
Купить туристическую симку с тарифом «Море» или подобным можно на любом углу и иметь головную боль с достаточно недешёвым роумингом не стоит. Тем более что не факт что все будет работать корректно.
Спасибо сотрудникам компании Мегафон, за то, что целый день потратили на подключение интернета, который в итоге так и не заработал, потому как у «Аквафона» сбой….
Направо по Абхазии. Новый Афон.
Знаменитая новоафонская пещера, крепость Анакопия и монастырь. Музей отечественной войны Абхазов 1992 года и довольно красивый город. Можно потратить на его осмотр целый день и не останется впечатления, что сделали это зря.
Если дойти до водопада, что в центре Афона, то справа от него увидите маленькую лестницу датируемую 1888 годом. Она ведет на станцию Новый Афон, куда можно приехать на электричке с Адлера.
Сам же водопад и озеро с форелью – причина деятельности ГЭС, которую отреставрировали и вновь запустили.
Монастырь в потрепанном состоянии, но видимо как и везде – денег на восстановление нет. Зато есть Хаммер, моющийся монастырской водой.
Столица республики – Сухуми.
Нет людей и нет машин. Нет пробок. Нет мигалок. Все тихо – размеренно и уютно. Во время войны Сухуми первым принял на себя бой, и долгое время был в оккупации, сейчас же спустя 20 лет лишь шрамы на домах и тротуарной плитке выдают те страшные события.
Город зеленый, много скверов, садов и парков. Можно просто гулять и дышать совсем не столичным воздухом.
Набережная Сухуми сосредоточение магазинчиков и кафе – рекомендую зайти в «Нартаа», отведать Абхазской кухни, потом пройтись до Ботанического сада и, купив корма, отправиться в обезьяний питомник, макаки будут рады угощенью. Не поленитесь дойти до самых дальних клеток, потому как все угощенья достаются хитрым резусам, которых поселили возле входа.
Гагра.
«Ты сейчас умрешь – мы с режиссёром Якиным улетаем в Гагру!»
Мечта любого советского гражданина – 6 соток, автомобиль АЗЛК и путевка в Гагру.
Гагре крепко досталось во время Грузино-Абхазского конфликта 1992 года. Пока Сухуми был в оккупации, грузинский десант высадился в Гагре, где большая часть жителей были грузины, и, Абхазская армия получила удар в спину. Гагра была одним из самых разрушенных городов Абхазии. Ресторан Гагрипш, который в 1902 году был привезен из Европы, колоннада в мавританском стиле – здания вокзала и многие другие, уже советские постройки были задеты войной.
В настоящее время в Гагре большинство объектов отреставрировано, хотя впечатления курортного города она не оставила – скорее всего «Назад в СССР» и поражающий размах советских строителей – высоко, широко и надолго. Вот это все, построенное на века, стоит бесхозно и забыто. Тем не менее очень на многих здания- видны следы от пуль и осколков...
Пансионаты, санатории и госдачи, раскинувшиеся вдоль побережья, с колоннами, лепниной, мозаикой и прочими атрибутами Советской эпохи - величественные, каменные свидетели многих лет и смен режимов и как кажется окутанные завесой тайны.
В наследие от союза, досталась Абхазии и бальнеолечебница, на базе термального сероводородного источника в горах открытая в 1978 году.
Не доезжая ее можно свернуть по указателю г. Мамдзышха и попасть на одну из двух смотровых площадок. Запах дикой мяты и цветов вместе с видом на Гагру и Пицунду делает эту поездку незабываемой. Потому как асфальт там кончился давно и ширина дороги в одну машину заставляет понервничать – прижимаясь то к горам, то к обрыву. В хорошую погоду с верхней площадки говорят можно увидеть все побережье, чуть ли не до Адлера. Мы не пробовали – мы есть захотели.
В городе много кафе и ресторанов на разный вкус и кошелек. Мы испробовали «столовую №1». Средний чек – 300 рублей с человека за обед или ужин. Вполне вкусно и разнообразно.
АЗС, VISA и Коровы.
Посетив все города Абхазии, можно сделать вывод, что с безналичными деньгами тут туго и как с сотовой связью, то работаем, то нет. Сбербанка, как например, на Украине нет, банкомат нашелся всего один в Гагре и в Сухуми в местных банках. Про комиссию за снятие наличных догадайтесь сами.
С АЗС ситуация нескольким лучше – одна заправка «Роснефть» на границе с Россией, вторая возле Сухуми, третья ровно посередине – на выезде из Пицунды.
Между ними 70 км, и бака заправленного на Лукойле перед границей с Абхазией нам вполне хватило бы, если не горы и экскурсии своим ходом. Двух баков хватит точно.
Множество мелких, не брендовых АЗС конечно не оставит без топлива, но вот его качество – никто не знает чем местные его разбавляют и откуда берут.
Корова в Абхазии – это священное животное. Ну, по правде сказать, как и лошадь и бык. Никого не удивляет когда на федеральной трассе Адлер – Сухуми занимая всю полосу лежит буренка и мирно доедает завтрак.
Можем стоять в пробке – объезжаем корову, которая ходит по диагонали или вовсе прилегла с подругой погреть бока на теплом асфальте.
На гуденье клаксонов коровы отвечают протяжным «мууууу» и продолжают лежать – занимая полосу.
Корова (обобщенно) – у Абхазов вроде кошки. Они сами по себе. Гуляют, ковыряются в помойках, спят на дороге и делают что, как и где захотят. Священное животное и все тут.
Рица и перевал Ауадхара.
Многие видели фотографии красавицы Рицы - горного озера с голубой водой. Высота над уровнем моря 884 метра, дорогу к нем построили как и все в этой стране при союзе – в 1966 году. После этого по мне, так никто ее и не трогал. Расстояние от трассы – 38 км.
По дороге на Рицу – налево уходит дорога на Гегский водопад. 5 километров подъёма по бездорожью и вот он красавец – 35 метров высотой, прохладный и освежающий.
Нам сказали, что на этот водопад мы не проедем – так как туда ходят только УАЗы и ГАЗели! Наши авто не подходили не по одному критерию к этим чудесам инженерной мысли, но все же мы попробовали.
Ладно УАЗ, потихоньку и мы проскочили по камням ущелья, но вот кого мы встретили наверху? – Правильно – ГАЗель. Как всегда в голове два вопроса – как? И зачем?
Сама Рица плотно облеплена туристами, но если объехать ее с обратной стороны, по пути на дачу Сталина, то количество туристов уменьшается в разы.
На вышеупомянутую дачу нас не пустили. Местные говорят – закрыли в этом году…
Дальше наш путь лежал на курорт Ауадхара, и на перевал Ахихудаара, на высоту 1700 метров. От озера Рица вдоль обрыва идет туда когда то асфальтированная дорога – 16 км и на месте.
Подъем дался очень нелегко, постоянные ручьи и камни, повороты и все на подъем – выматывают. После того как мы осилили перевал – оказалось, что от былого величия курорта ничего не осталось. Из источника качают воду в кафе – у которого стоит кран.
Вода с достаточно специфическим вкусом и запахом. Отчего набирать ее не стали.
Дальше наверх дорога кончается через 2 км, упираясь в турбазу и альпийские луга. Если уйти налево и проехать еще 2 км, упрешься в пограничный пост РФ.
Мы же развернулись по отправились вниз.
В очередной раз спасибо Мегафону - с ним всегда на связи.
Из Абхазии мы двинулись в Тмутаракань.
Устал писать многобукав - смотрите фотки.
Бугасская коса
Соленый лиман
Коса Тузла
Карабетова Сопка
У каждого джипера есть фотка "Раскоряка"
На камнях отпала защита
Случайно выехали на стрельбище, где что-то начиналось
надо валить!
Собственно Тамань
Казачья Станица Атамань
Вот такое путешествие. Потом еще был паром через Керчь, злая таможня, которая не пускала на Украину с рациями, полуостров Хорлы, и дорога домой с бензином по 40 рублей за литр.
Итоговый пробег около 5тк, бензина не сосчитать. Но оно того стоило!
Удачных всем приключений!
И в Абхазию, уже в позапрошлом году, тоже 
