Приветствую всех. Наконец то дошли руки до описания нашей поездки в Грузию. В целом отдых удался, вот только был проведен он в бешеном ритме. Постоянно на колесах и ногах – так как очень хотелось осмотреть за одну поездку как можно больше красот этой замечательной страны, включая труднодоступные ее уголки.
Слишком подробно все расписал, но пока на эмоциях – не хотелось ничего упускать. С фото тоже печаль – отснято порядка 3000 кадров. Выбрать некоторые из них для отчета – почти нерешаемая задача.
Быть может данный отчет поможет тем кто едет в Грузию первый раз.
Предыдущий отчет об Абхазии:
viewtopic.php?f=83&t=29635День 1Стартанули из Калуги достаточно рано – в 4 утра. Быстро проскочив Тулу, выехали на М4 и спокойно двинули на Ростов. Никаких проблем дорога не доставляет - платники, да заправки.
Вспоминая по прошлой поездке дикую пробку под Павловском, заранее порылся в интернете и выяснил, что постоянно стоит поток под Лосево. Дорога там сужается до одной полосы, плюс куча магазинов по обочинам. Есть много вариантов объезда, но нам повезло – постоянно в дороге мониторили "Яндекс.Пробки" и проскочили этот участок не снижая скорости. Дорога была пустой в обе стороны. Зато уже на обратном пути встречная пробка растянулась на много километров, так что пользуйтесь онлайн-сервисами.
Вообще весь первый день прошел отлично. Ремонтов дороги почти нет, скорость постоянная 100-110 км/ч. Только жарко – всю дорогу +35 - +40 градусов. Свернули с М4 на трассу «Кавказ», немного потряслись по разбитому асфальту до Тихорецка и решили вставать лагерем. Нашли симпатичное озерцо недалеко от дороги и отличную полянку на берегу. И тут обнаружилось, что взяли все кроме палатки. Немного погоревали, но делать нечего. Приняли успокоительного, нашли по интернету ближайший спортивный магазин в Невинномысске, где и решили завтра купить забытое. На улице тепло, натянули тент, кинули пенки и спальники и отлично выспались!
Пройдено 1250 км. День 2Проснулись на рассвете, искупались, сварили кофе и двинули дальше. До границы оставалось 500 км, хотелось побыстрее проскочить их и въехать в Грузию. Но здесь не М4. Много проездов через города и дорожных ремонтов, много однополосных дорог. В целом все едется нормально. Заехав в Невинномысск в магазин, покупаем палатку.
На границе были после обеда, прошли ее все минут за 40 – никаких проблем и очередей в сторону Грузии, а вот в сторону России... Вся нейтральная полоса забита машинами. Несколько километров, а все стоят, не движутся. Нас предупреждали что на выезд люди тратят 6-10 часов, и вот оно - подтверждение. Кстати, не раз читал, что в Грузию бензин в канистрах провозить запрещено. У меня на багажнике канистра – никто не задал вопросов о ней. На обратном пути точно так же. Если бы знал, залил бы недорогого, относительно грузинского, бензина. Хотя нет, в следующий раз все равно не буду рисковать.
Сразу после грузинской границы начинается красота... Наша первая цель – Степанцминда (Казбеги) и Троицкая церковь на горе – популярное туристическое место.
Троицкая церковь расположена на высоте 2170м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины.
До церкви есть пеший и автомобильный маршруты. Возят туристов наверх в основном на "Деликах". Естественно мы поедем туда сами. Дорога – не передать словами. 5,7 км по горному разбитому серпантину. Уже в деревне начинается крутой подъем между домами, где машины просто физически не разъезжаются, а движение там насыщенное. Иногда приходится сдавать назад, до расширения. "Шнива" на первой передаче просто не едет. Но воткнув понижайку, получаешь огромное преимущество. Вскарабкавшись по камням и выехав за деревню, уже можно расслабиться, но дорога не становится лучше. Камни, колеи. Ощущаю, как тяжело подвеске работать в таком режиме.
И тут понимаем, почему именно "Делики". Помимо хорошей внедорожной подготовки они достаточно узкие и без проблем разъезжаются, что не сказать о "Шниве" и других встречающихся тут внедорожниках. Очень много местных таксистов на Rav4 первого поколения.
Наверху открывается просто шикарный вид. Большая парковка, туристическая стоянка и сама церковь. Вершина Казбек. Довольно холодно, туристы в куртках. Все осмотрев и сделав фото, собираемся вниз – время поджимает, да и начинается смеркаться. Вернувшись в Казбеги, понимаем, что до Мцхеты не успеем доехать. Так что нас снова ждет полевой лагерь. Выезжаем из поселка и видим вдоль встречной обочины бесконечную вереницу фур. Скорее всего границу они проходят отдельно от остальных – ночью. А мы ищем съезд вниз, к реке Терек. Находится он довольно быстро. Встаем на берегу. Красота… Горы, ущелье, Терек шумит и бурлит, горная прохлада. Ставим палатку, стол, варим кашу и принимаем согревающее.
Пройдено 650км.День 3Рассвет в горах великолепен. Вода в Тереке мутная, но рядом в него впадает небольшой горный чистый ручей. В нем умываемся, варим кофе и трогаемся дальше. Ночью мы видели, как поток фур двинулся в сторону границы, но с утра длиннющий хвост продолжал стоять.
Первая наша точка на сегодня – Арка дружбы народов.
Находится арка в 1,5 км ниже Крестового перевала (2379м) в сторону Гудаури. Постройка ее в 1983 году была приурочена к 200-летию Георгиевского трактата о протекторате над Грузией. Имеет форму диорамы с цветным мозаичным панно на внутренней стороне, которое иллюстрирует вековые события грузинской истории.
Крепость Ананури.
Одна из немногих хорошо сохранившихся крепостей Грузии. Вход бесплатный.
Ансамбль состоит из цитадели и нижней крепости, первоначально здесь находилась включенная на данный момент в центр цитадели пятиэтажная башня XIV-XVв.Недалеко от нее стоит маленькая церковь XVI-XVII вв., которую народ называет «Мкурнали» (лечащая), а также датируемый примерно XVII собор. В первой половине XVII в была построена верхняя крепость, которая состоит из четырех круглых башен. Мцхета.
Город в Грузии, основан во второй половине 1 тысячелетия до н. э. До конца V века н. э. — столица Картлийского царства. Здесь располагаются остатки укреплённых резиденций, городских кварталов, могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм XI века) и кафедральный собор Светицховели. Близ Мцхеты находится древнейший в стране монастырский храм Джвари (VI век).На дорогах грузии полно коров. Гуляют спокойно – как будто все принадлежит им. Объезжать надо аккуратно, а вот сигналить бесполезно.
Едем по указателям и попадаем на дорогу к Шио-Мгвимскому монастырю, а уже после него посещаем монастырь Самтавро. В обоих местах вход бесплатный. Время ограничено, поэтому Джвари оставляем на обратный путь, покупаем в местном магазинчике немного еды и местную симку "Билайна". Тут же настраиваем мобильный роутер, теперь проблем с навигацией и поиском всего необходимого нет (4 лари симка и 9 лари за 8 гигабайт трафика).
Далее едем через Тбилиси до Манглиси, а потом в Вардзию.
Про культуру вождения, а вернее ее отсутствие у местных водителей, я читал заранее. В принципе соответствует – почти все игнорируют ПДД, причем зачастую прямо перед машинами полиции. Обгоны через сплошную, даже на серпантине в порядке вещей. Патрулирующих полицейских машин очень много, и днем, и ночью. Едут спокойно или стоят на обочине, но всегда с мигалками. Тем не менее водить в Грузии не составляло проблем для меня. Все предсказуемо, главное самому не суетиться, не делать резких движений, но вести себя в меру нагло. Окружающие это чувствуют и пропускают. Ах да, если любой маневр обозначать сигналом, тогда вообще никаких проблем не будет.
К вышесказанному. Проехав Тбилиси и пригород, поднимаемся по серпантину. Небольшая пробка. Видим впереди ДТП – легковушка, обгоняя всех по встречке через сплошную, влетела в ехавший из-за поворота грузовик. Повреждения достаточно серьезные. Полиция оперативно регулирует затор, так что быстро едем дальше. Машин становится все меньше, после очередного поселка вообще тишина. За очередным поворотом видим перекрытую дорогу и патруль. Со слов полицейских, дорога размыта и закрыта с прошлогоднего сильного наводнения (события 13.11.2015г.), и дальше пути нет. В Манглиси попасть можно обратным путем через Тбилиси и Мцхету и магистраль до Поти. Может, можно было найти проезд еще южнее, но не хотелось испытывать судьбу. Впрочем, испытать ее все же пришлось…
Вот так третий день подряд у нас рушатся планы, расстраиваемся немного, но делать нечего – разворачиваемся. Решаем немного изменить маршрут и поехать сейчас в Боржоми, как раз должны успеть, а с утра в Вардзию. На выезде из Тбилиси большой молл, там хороший продуктовый отдел, закупаемся в нем. От Тбилиси до поворота на Боржоми отличная магистраль, долетаем быстро. По пути заправляемся на местном "Лукойле" до полного бака. Аи-95 в Грузии - это "Премиум". Цена 1,79 лари. Вообще заправок в Грузии очень много. Самый популярные - "Лукойл" и Gulf. Так же есть много деревенских заправок, где заливают из древних колонок, а выбор топлива небольшой – просто бензин или просто дизель.
В этот вечер уже хотелось комфорта, поэтому пробежавшись по нескольким хостелам и отелям в центре Боржоми, находим приемлемый вариант, небольшой домик, комната на троих, туалет, душ и горячая вода, кухня. Все это 40 лари за ночь. В отелях за нечто подобное просили 100-120 лари. Наверняка можно было найти дешевле, но у нас траты на жилье и так занимают последнюю строчку в статье расходов, поэтому больше не искали и не торговались.
Заселившись, пошли гулять по городу. Отведали грузинской кухни и направились в центральный парк Боржоми - приятное место для прогулок. Вход в парк 0,5 лари, там же есть источник того самого боржоми, разве что не газированного. Можно бесплатно набрать в бутылки за исключение емкостей от 5 литров и более. Местные пьют эту воду в большом количестве. В сумерках парк особенно красив, поэтому решили зайти еще раз утром – посмотреть при свете солнца.
Благодаря недавно вернувшемуся из Грузии форумчанину - у нас был хороший запас лари по отличной цене. Спасибо ему. А на месте курс в обменниках - за 1 доллар 2,27 лари. Рубли в среднем меняют по 30р за 1 лари.
Пройдено 350 км.День 4
Позавтракав, снова пошли в парк. На гору над ним ведет канатная дорога. На самом верху колесо обозрения. Очень хотелось попасть наверх, но запуск канатки отложили на после обеда. Так что набрав боржоми, мы поехали дальше, в Вардзию.
В Грузии очень много церквей, храмов и монастырей. Через несколько дней путешествия уже не так восхищенно к ним относишься, воспринимаешь как обыденность.
А вот почти рядом с Вардзией есть интересная крепость – Хертвиси, одна из самых древних и функциональных крепостей всего грузинского феодального периода. Вход бесплатный. Для любителей скалолазания – есть ход в одной из стен до самого низа горы, мы не рискнули.
Вардзия – пещерный город. Создан примерно в 1156-1205 гг. и служил защитой ущелья от вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля.
В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которой от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение.В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из главных туристических достопримечательностей южной Грузии.
Очень впечатлило это место. Вход 3 лари. Огромное количество комнат самого разного предназначения, включая покои царицы Тамары. Храм внутри скалы заслуживает особенного внимания, куча потайных ходов... Наверно здесь нужно ходить с экскурсоводом. Но мы как обычно все бегом..
Разворачиваемся и едем назад, в сторону Батуми.
Крепость Рабат в Ахалцихе – очень большой и хорошо отреставрированный комплекс. Вход 7 лари.
На начало русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Ахалцих (современный город Ахалцихе в Грузии) представлял собой турецкую крепость. 9 августа 1828 года под стенами крепости произошло сражение русских войск под командованием генерала Паскевича и турецкой армией Киос-Магомет-паши. Ранним утром в условиях сильнейшей грозы, что вынудило обе армии использовать только холодное оружие, русские войска, застигнув противника врасплох, заставили армию Киос-Магомета-паши отступить. Спустя неделю после победы 16 августа (27 - по новому стилю) в результате штурма крепость Ахалцих была взята.А мы выдвигаемся дальше на запад, в сторону Батуми
ВНИМАНИЕ! Всем на низких машинах, а так же тем, кому дорога подвеска, время и нервы, рекомендуется развернуться в сторону Боржоми и ехать на море оттуда.Сразу за крепостью, после железнодорожного переезда, начинается очень долгий ремонт дороги – просто насыпь из крупной щебенки и куча техники со всех сторон. Через некоторое время, конечно, дорогу доделают, но пока все плетутся по ней с черепашьей скоростью. Вот тут "Шнива" дает фору всем и уходит за горизонт с большим отрывом. Через какое-то время начинается хороший асфальт, и по нему мы доезжаем до Зарзмы.
Зарзма - поселок в Адигенском районе, но в последнее время под Зарзмой часто понимают находящийся в поселке Преображенский монастырь. Это один из древних и оригинальных монастырей Джавахетии. Он был основан во время существования царства Тао-Кларджети (точный год не известен). Основателем был Серапион, известный как Серапион Зарзмский. Князь Георгий Чорчанели подарил монастырю землю, первый храм построил архитектор Горбнели, но она не сохранилась.
Мы ничего не знаем о внешнем виде монастыря в ранние эпохи его существования. Самый старый кусок - это арка звонницы, на которой сохранилась надпись X века.
В современном виде монастырь построен в XIV веке. Звонница сейчас считается одной из самых больших в Грузии и как бы одной из самых оригинальных, конкурируя со звонницей монастыря Гударехи. В 1577 году звонницу слегка перестроили и превратили в церковь. Через несколько лет пришли турки, монастырь был заброшен и оставался в таком виде около 300 лет. Только в XIX веке, уже в годы Российской Империи, его восстановили и отремонтировали, о чем существует соответствующая надпись.
Зарзма - необычайно уютный монастырь. Посетителей и туристов нет. Гуляя вокруг, мы услышали пение. Пели хором монахи в церкви. Внутрь заходить было неудобно, поэтому послушали снаружи, у открытой двери. Вот это звук! Аж мурашки побежали по коже. Пели по-грузински, непонятно о чем. Но видимо акустика церкви придавала особое звучание, нам очень понравилось...
Ну что ж, до Батуми 120 км. Если в объезд через Боржоми, 350 км. "Всего пара часов, и увидим море!", - наивно подумали мы, выбрав короткую дорогу.
А на деле это оказалось пять часов глухой горной дороги через перевал Годердзи (2025м). Дорога убитая, серпантины, камни, водопады и т.д. Хотя встречаются, как встречные, так и попутные машины. Много туристов с российскими номерами, которые уныло машут рукой в знак приветствия. Догнали Infiniti QX56, еле плетущегося. Обогнав, увидели в решетке радиатора проблесковые маяки, сине-красные. Кстати, в Грузии машин с маячками много – видимо, так передвигаются местные высокопоставленные лица. "Шнива" может тут ехать бодро, но все таки жалко подвеску... У одного из водопадов остановились передохнуть, размяться и набрать воды. Здесь нас догнал "Финик", поздоровались. Оказывается, тоже едут в Батуми.
По мере приближения к перевалу все чаще попадаются деревушки, где странные местные подростки предлагают купить у них непонятную жвачку. Вскоре после перевала встретили оборудованный горнолыжный комплекс с подъемником, увидев который, обрадовались, что сейчас начнется хорошая дорога. Но нет...
По пути в ущелье попадаются грандиозные стройки, но в темноте уже не понятно, что это - плотины, заводы, карьеры или нечто другое, не менее масштабное. Дорога в этом месте огорожена забором с колючей проволокой и предупреждающими табличками на турецком языке. Вдобавок ко всему пошел сильный дождь, сверкали молнии, – все 33 удовольствия.
Но все когда-то кончается, и, наконец-то, начался асфальт, а вскоре мы въехали в Батуми. Уже поздно было искать номер, так что нашли по карте место - большую реку Чорохи. Отъехав от трассы подальше, видим, судя по мусору, популярное место отдыха. Ставим палатку, стол, разливаем. Отдыхаем. Вдруг раздается рев мотора, и на берег вдалеке заезжает L200. Тыкается в разные стороны и находит нас. Экологическая полиция с проверкой. Доброжелательные, спросили, откуда мы, что тут делаем. Предупредили, что может быть опасно – и змеи, и река может выйти из берегов от дождей. Ничего не запрещали, наказали в случае чего звонить. Номер их 125, а обычной полиции – 112.
Пройдено 250 км.День 5
С утра погода отличная, после традиционного кофе едем до границы с Турцией. Поселок Сарпи расположен наполовину в Грузии и Турции. Пляж здесь считается самым чистым. Посмотрев на границу, решаем, наконец-то, искупаться в Черном море. Вода теплая, галька, скрывшееся за тучкам солнце – красота. В Турцию попасть можно без проблем – очереди нет, виза не нужна. Но у нас времени в обрез, поэтому разворачиваемся в сторону Батуми.
Крепость Апсар в Гонио.
Эта крепость была римским форпостом. Первое упоминание крепости принадлежит Плинию Младшему (I век н. э.). Во II веке нашей эры это был хорошо укреплённый римский город в Колхиде. Позднее подпал под влияние Византии. Некоторое время там было место генуэзской торговли. В 1547 году Гонио стал частью Оттоманской империи, это продолжалось до 1878 года, когда после договора Сан-Стефано, Аджария стала частью Российской империи.
В крепости постоянно проводятся раскопки, особое внимание уделяется римским временам. Вход 3 лари.
Заправляемся второй раз. Полный бак плюс канистра на багажнике. Все тот же "Лукойл" и 1,79 лари за литр.
Батуми — город в Грузии (с 1878 года), столица Аджарии, порт на Чёрном море, железнодорожная станция
Город возник на месте крепости Тамарисцихе, построенный в X−XIII вв. Был известен под названием Батоми. В XVII в. захвачен Турцией; в 1878 присоединён к России (центр Батумской области Кавказского наместничества). Население 136 тыс. жителей.
Очень красивый город, современный. Отстраивается правительством, чтобы стать курортом на высшем уровне. Можно остаться на несколько дней, купаться, гулять, вкусно кушать. Но мы по укороченной программе – прогулялись по центру, очень сытно поели в кафе и едем дальше.
Батумский ботанический сад — один из крупнейших ботанических садов, расположен на площади 111 га, в 9 км от Батуми. Являлся одним из крупнейших ботанических садов СССР. Вход 8 лари.
Кстати бесплатная парковка довольно далеко от входа, но мы доехали по максимуму – а оказалось все занято. Уже решив развернуться, к нам подбежал местный мужичок, сказал что у него тут есть место и провел нас между машин в дальний угол. Действительно место есть, причем возле бордюра лежат специально приготовленные доски – чтобы можно было заехать как можно глубже. За такую стоянку он попросил всего 3 лари. Осмотревшись – мы поняли, что местные здесь так зарабатывают. Очень удобно и не дорого.
Сад был основан российским ботаником и географом Андреем Николаевичем Красновым, братом генерала П. Н. Краснова, в 1880 году и официально был открыт 3 ноября 1912 года. Главной задачей сада Краснов считал акклиматизацию хозяйственно ценных субтропических растений и введение их в культуру в южных районах России. После установления в Грузии Советской власти, ботанический сад продолжал развиваться. Очень большой сад, красивый, но все равно нет в нем изюминки. Даже особо ничего не фотографировали. Потратив пару часов чтобы обойти все – собираемся ехать дальше.
Уже на подъезде к Поти начинаются красивые пляжи, песчаные. Пропустить такое мы не можем – купаемся. Решаем снова встать лагерем, на берегу. Местных много и так же много мусора, целые горы – чтобы поставить стол, не говоря уже о палатке, приходится расчищать песок. Но не похоже, что это осталось от отдыхающих, скорее, принесено морем и впадающей в него рекой.
В общем, ставим стол, любуемся закатом и наслаждаемся грузинским вином. Сумерки – налетели дичайшие комары! Просто облако, заели полностью. Не помогали даже спреи.
Местные постепенно собираются и уезжают. Темнеет, остается пара машин. И тут на горизонте появляются мигалки... Полиция, на этот раз обычная, не экологическая. Едут к нам. Опять все доброжелательно. Говорят, нельзя на пляже оставаться – небезопасно. Мол, проводим вас недалеко, до ближайшего пансионата, где есть заброшенные корпуса и площадка под турлагерь, где ходят сторожа, где можно и машину, и лагерь поставить. Сказали пока собираться, а сами поехали выдернули застрявший в песке недопривод. Делать нечего, расстроились, но хорошо что не разложили палатку, покидали вещи в машину, стол на багажник и в кортеже с мигалками поехали.
Место неплохое, допили вино и легли спать.
Ночью проснулись от грохота – началась страшная гроза. Гром, молнии, ветер сдувает палатку, начинается дождь. Побежали собирать вещи в машину, а палатку быстро перенесли на веранду заброшенного корпуса. Как раз вовремя – начался проливной тропический ливень. Под него и уснули.
Пройдено 150 км.День 6С утра осмотревшись, куда нас привезла полиция, едем дальше - на ингурскую ГЭС. С ужасом думаем что было бы с нами ночью в такой ливень на открытом берегу моря!
Ингурская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Высота плотины - 272 м. Мощность электростанции - 1300 МВт. Ежегодно станция вырабатывает около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии. Плотина находится в Грузии, однако значительная часть комплекса ГЭС находится в Абхазии. ГЭС эксплуатируется двумя государствами - Грузией и Абхазией. В Абхазии ингурская ГЭС - основной источник электроэнергии.
Огромная плотина смотрится с высоты обалденно. На подъезде к ней стоит шлагбаум и будка с охранником. Дальше только пешком, бесплатно. У шлагбаума есть кафе и парковка.
Наверху осмотревшись, я спросил у второго охранника о возможности подъехать поближе и сделать фото с машиной на фоне ГЭС. С одобрения начальника он разрешил. Ура! Бегу вниз за машиной и еду к смотровой площадке.
Заправляемся перед горами. "Лукойла" впереди не предвидится, поэтому заезжаем на АЗС Gulf – одну из самых распространённых наряду с «Лукойлом» в Грузии.
До Местии вполне сносная для легковой машины дорога.
Попадаются тоннели, в которых после яркого солнца почти ничего не видно даже с фарами. В одном из них, неспеша проезжая, на машину капала вода, почти текла. Удивились, а дальше вся середина оказалась размыта, асфальта нет – грунт в ямах, влетев в которые, машину полностью обдало водой. "Шниве" с ее большими ходами подвески это не страшно, а вот владельцам низких автомобилей нужно быть внимательнее.
Несмотря на небольшие размеры, село Местиа на протяжении столетий являлось культурным и религиозным центром горной Сванетии.
В посёлке расположены этнографический музей, где хранятся уникальные иконы и рукописи, дом-музей и бюст уроженца Местиа, знаменитого альпиниста М. В. Хергиани(похоронен здесь же).
В Местиа сохранилось несколько десятков средневековых сванских каменных домов со сторожевыми и жилыми башнями; церкви (X — XIV века), в том числе Мацхвари (Спаса), Тарнгзел (Святых архангелов) и др. Многочисленные средневековые церкви и укрепления Местийского района включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Местиа является также центром высокогорного туризма и альпинизма; отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и др. 1 декабря 2010 года здесь открылся горнолыжный курорт.Времени мало, башни и прочее осмотрим в Ушгули, поэтому решаем только подняться по канатной дороге, насладиться видами сверху и ехать дальше. Поездка на канатке - 3 лари.
В Местии есть две неплохих заправки.
До Ушгули дорога гораздо хуже. На легковушках не стоит ехать. Примерно посередине мы подъезжаем к некоему подобию шлагбаума, за которым стоит полицейская машина. Вышел служитель закона, открыл шлагбаум и жестом показал нам заезжать. Потом полицейская машина выехала, он закрыл шлагбаум, и они уехали. До сих пор непонятно, что это было.
Будучи расположено на высоте 2200 м над уровнем моря, село Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе, после села Куруш (2560 м над уровнем моря). Находится на южном склоне Шхары, одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури.
В Ушгули проживает около 70 семей (до 200 человек), имеется школа. 6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр Местиа часто бывает перерезана.
Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни. На холме рядом с селом Жибиани находится церковь Богоматери (по-свански Ламария), построенная в XI веке.
На въезде в село нас встречает мальчик верхом на лошади и на отличном английском предлагает услуги гида, помощь в выборе хостела и пр. Мы от всего отказались, и тогда он попросил у нас шоколадку.
Проехав поселок (до конца улицы пришлось включать пониженную – большой уклон и камни не давали разогнаться), остановились возле симпатичного отеля. Номер на троих стоит 20 лари с человека, но как раз у входа встретили хозяина, который скинул до 15. Номер отличный, современный, хорошие кровати. Хороший санузел, большая кухня. Мы сразу и заселились.
Прогулявшись по деревне, вернулись, приготовили сами себе ужин, хотя был вариант выбрать что-то из местного меню. После ужина разговорились на улице вместе с хозяином и поляками, которые жили в соседнем номере. Прохладно в горах. Владелец отеля угостил чачей, рассказал о местных достопримечательностях и подъездах к ним. Решили с утра ехать на ледник Шхара. А поляки в ночь пошли с палаткой на склон горы.
Ушгули нам понравился гораздо больше Местии. Здесь можно было бы отдохнуть несколько дней.
Пройдено 300 км.День 7Утро шикарное, свежее, солнечное. Собираем вещи, прощаемся и выезжаем на ледник.
Шхара - горная вершина в центральной части Главного Кавказского хребта, является его высочайшей точкой, также высочайшая точка Грузии, третья по высоте вершина Кавказа и России. Высота главной вершины — 5193,2 м, измерена в 2010 г. альпинистами Питером Шоном и Борисом Авдеевым с помощью приемника DGPS, в некоторых источниках так же встречается высота 5203 м. В сторону Ушгули спускается ледник, из которого и берет начало река Ингури.
До ледника по прямой 8 км на машине, а потом еще и 1,5 км пешком. От точки, где начинается тропа, можно еще немного проехать в горы, метров 500. Естественно мы попробовали. Сразу начинается крутой подъем, а после поворота становится еще круче. Мокрые камни, трава – "Шнива" даже на пониженной очень не хотела ехать, постоянно проскальзывая и срывая камни передними колесами. Такой крутой подъем, что передняя ось разгружается, и весь момент уходит на нее. Это был первый раз, когда пришлось включать блокировку, и поведение машины полностью преобразилось. В заднем мосту блокка, и "Шнива" медленно, но верно карабкается тремя колесами. Наверху сделали фото и вернулись к тропе.
Ледник шикарный. Мы конечно неподготовленные туристы, но 1.5км в подъем прошли без проблем. По пути попадались люди верхом.
На обратном пути, проезжая Ушгули, увидели у церкви Ламария толпу народа. Было воскресенье, и местные отмечали праздник Успения Пресвятой Богородицы. Нас предупреждал хозяин отеля, что если попасть на него в церковь, трезвым оттуда не уйти. Поэтому едем мимо. Направляемся в Кутаиси, всего 165 км (а если возвращаться через Местию и асфальт, 285 км). Дорога до первой деревни, где начинается асфальт (Лентехи), недолгая – всего 75 км. Их мы преодолели за 4 часа через перевал Загар (2623м) Горные серпантины в таком же состоянии, как и на дороге от Зарзмы до Батуми, зато какие открываются тут виды – словами не передать.
На выезде от Ушгули упираемся в толпу внедорожников, в которых едут служители церкви и гости. Они очень не хотят пропускать никого, даже при попытке обгона со злобным сигналом смещаются и подрезают. Дорога узкая, каменистая. Все еле плетутся, берегут машины. Только в некоторых местах можно обогнать, и тут "Шнива" показывала, на что она способна. Обогнав половину колонны, приблизились к перевалу, и тут все свернули в сторону на поляну, по всей вероятности, продолжать праздновать, а мы в тишине поехали дальше. Попутных машин не было вообще, а встречка попалась пару раз, но уже в самом низу, возле жилого района. И при это на данном участке нет никакой связи – ни сотовой, ни интернета.
На этой горной дороге машина два раза за всю поездку закапризничала. В первый раз выскочила ошибка ДМРВ, но вылечилась вытряхиванием горы пыли из фильтра и сбросом с бортового компьютера. Второй раз застучало сзади. Но тут я сразу определил, что ослаб кронштейн от ИЖ-Техно для переноса панары. Затянув сильно - стук ушел. По приезду надо приварить кронштейн к мосту, ослабевал он уже несколько раз.
До Кутаиси мы планировали посетить пещеру Прометея.
Пещера Прометея - карстовая пещера на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо. Общая длина пещеры составляет около 11 км, из которых для посетителей открыты 1060 м. 
Без экскурсовода в пещеру не попасть. Стоимость 7 лари, время экскурсии 1 час. Очень красиво но очень быстро, почти бегом. Хотя что там должго рассматривать.. В целом обычная пещера.
В Кутаиси мы приехали к вечеру. Нашли устроивший нас хостел в центре. Номер на четверых без кондиционера стоит 15 лари с человека, номер на троих с кондиционером – 20. Сторговались на одну ночь за 50 лари за троих.
Прогулявшись по центру и опять объевшись в кафе, отправились спать.
Пройдено 240 км.День 8С утра за завтраком владелец хостела угостил своим вином, показал винный погреб, где очень много бутылок разного вина и чачи. Сказал, что нам надо подняться к храму Баграта, ну мы как раз туда и собирались.
Храм Баграта — храм, возведённый в Кутаиси в правление Баграта III как главный собор его единого Грузинского королевства и освящённый в честь Успения Богородицы в 1003 году.
Во время нападения турок в 1691 году взрыв пороха разрушил кровлю и купол собора, впоследствии не восстанавливавшегося. В 1770 году артиллерия русского генерала Тотлебена уничтожила Кутаисскую крепость и всю восточную часть храма Баграта.
17 августа 2012 года на куполе храма Баграта установлен двухметровый бронзовый крест весом в 300 кг, который виден со всех точек Кутаиси. По дороге к Тбилиси заехали посмотреть на Кацхийский Столп.
Кацхийский Столп - крупный известняковый монолит высотой в 40 метров над землёй у реки Катскхура, правого притока Квирилы. На вершине горного образования стоит церковь которая была построена между VI и VIII вв. Наверху христиане оправляли молитвы и религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение Оттоманской Турции. Церковь веками была заброшена. В 1944 году исследовательская группа во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа сделала первый подъём на гору и установила, что здесь когда-то был храм. После этого местные жители начали совершать паломничество. Некий монах Максим в 1993 году перебрался в Кацхи и жил всю зиму в гроте под каменной колонной. Максиму начали давать пожертвования для возрождения храма.При финансировании государства с 1999 по 2009 год в руинах храма проходили археологические исследования, после чего храм был снова возведён. Новый храм был назван в честь Максима Исповедника. Археологи обнаружили останки неизвестного монаха. Сегодня местные жители называют его «Крепостью одиночества»
Говорят наверх раньше можно было подняться, по договоренности. Но сейчас нельзя. А за воротами монастыря, у скалы – военные отрабатывали навыки скалолазания. Красивое и необычное место.
А дальше пришел ответ от наших друзей из Тбилиси, что если мы успеем часов до трех дня приехать к ним, у нас будет квартира в центре, в полном нашем распоряжении на несколько дней. Естественно такую возможность упускать нельзя, и мы без остановок полетели в столицу. Остановились только раз на "Лукойле".
Приехав и ощутив грузинское гостеприимство, хорошенько отдохнули от дороги. Нам предложили экскурсию на машине по ночному городу. Белоснежный Мерседес GL. И хоть после сытного ужина с вином наши чувства были притуплены – мы сполна ощутили грузинское вождение, изнутри. Было страшно! Постоянные резкие ускорения, старты со светофора, резкие маневры из полосы в полосу... Но со временем привыкаешь и уже наслаждаешься городом. Проехал по всем основным достопримечательностям и кое где прогулявшись, решаем все это повторить сами завтра днем.
В Грузии, в отличие от России, очень дешевые машины ввиду низкой стоимости растаможки. Поэтому российских машин там почти нет. В основном это старые "Жигули" и "Волги". Много старых "Нив". "Шевиков" я видел всего три штуки, и то все в Тбилиси. Хотя на въезде в город есть автосалон "Лада", где стоят белые нивы, но местные их не покупают, так как очень дорого для них, порядка 7000$ (как и у нас). А за эти деньги там можно купить совершенно другой класс. Конечно, новые "Нивы" по дорогам попадаются, но все они числятся за разными организациями, на что указывают наклейки на кузове.
Пройдено – 350 км.День 9С утра выспавшись и позавтракав, отправились в город на метро. Проезд стоит 0,5 лари, но наличкой нельзя платить, надо покупать карту – 2 лари - и потом ее пополнять. Картой можно расплачиваться не только в метро, а в другом транспорте тоже и даже на канатной дороге. Ее потом можно вернуть и получить 2 лари назад (но нужен паспорт).
Для начала решили подняться в парк на горе Мтанцминда. Туда ведет фуникулер, наверху аттракционы, телевышка, колесо обозрения и кафе. На фуникулере тоже нужно расплачиваться картой, но уже другой, ее надо опять покупать за 2 лари. И эта карта уже не возвращается, но ей же оплачиваются все аттракционы наверху. Посредине подъема есть церковь Святого Давида, вокруг которой существует пантеон «Мтацминда» с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, учёных и национальных героев.
А дальше мы обошли и объехали все остальное, описывать смысла нет, смотрите фото.
Тбилисские бани, рынок «Сухой мост», Кафедральный собор, скульптура «Мать Грузии», ботанический сад и прочее...
День 10Десятый день путешествия тоже был отдан под отдых перед дорогой домой. Для начала поехали в монастырь Джвари во Мцхете, в который не попали до этого.
Джвари - грузинский монастырь и храм на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты - там, где, по преданию, воздвигла крест равноапостольная Нина. Джвари - едва ли не самая древняя сохранившаяся в Грузии церковь и первый в этой стране памятник Всемирного наследия.
К 545 году на «крестовой» горе уже стоял миниатюрный храмик; сейчас он в руинах. Более крупная церковь в форме тетраконха (22 на 18,4 м.) была воздвигнута в 587—604 гг.; рельефы хранят изображения её ктиторов. Архитектурное решение выделяется исключительной цельностью, вписанностью в ландшафт. Купол на восьмигранном барабане послужил чтимым образцом для множества кавказских храмов, став символом средневековой Грузии.
После Джвари решаем ехать на Тбилисское море (водохранилище в северо-восточной части Тбилиси) – искупаться и отдохнуть. Рядом с ним находится монумент История Грузии. Автор этого грандиозного сооружения Зураб Церетели.
16 колонн по 35 метров высотой. 64 фигуры. Высота каждой фигуры 31,2 метра. В монументе запечатлены люди и события истории Грузии, отражены отдельные библейские моменты.
Вечером нам посоветовали съесть местной шаурмы. Дойдя туда пешком, увидели очередь из местных. Время ожидания заказа – 30 минут. На выбор три размера по цене в 6, 9 и 12 лари. Ничего непонятно, все по-грузински, решили заказать для начала по 6. На вопрос, все ли класть в шаурму, киваем утвердительно. В процессе готовки, а все делают при тебе, увидели шаурму за 12 лари. Вот не соврать, она размером с мою руку, сантиметров в 50. Местные едят прямо рядом с палаткой, на лавочках. Шаурма за 6 лари была тоже большой и нереально вкусной, но много порезанного перца – непривычно остро. Поскольку мы не ели весь день, шаурма влезла впритык. Сейчас описываю, и у меня опять течет слюна...
День 11
Как ни грустно, но пора уезжать. Довольно быстро доехали до границы, опять видели длиннющий хвост фур вдоль обочины. Прошли грузинскую за три минуты, проехали первый тоннель и увидели хвост. Все, встали. До российской стояли пять часов. За это время было несколько объезжальщиков по встречке, в основном местный 15-й регион. Но когда выехали из второго туннеля, заметили машину пограничного ФСБ. Они тормозили всех, кто выезжал по встречке, некоторых особо наглых в матюгальник злобно зазывали с паспортами к себе в машину. Каждый из них простаивал примерно полчаса, а потом неспеша пытался вклиниться в поток.
На российской таможне на выезд работали десять окон, а на въезд в Грузию – всего два. Едущие перед нами машины при нас проходили оформление и досмотр за пять минут. Мы прошли минуты за две. И непонятно, отчего тогда такая дикая задержка. Грешу на слишком большой поток.
Едем быстро, очень хочется домой. На въезде во Владикавказ, первое, что бросилось в глаза, на первом же светофоре широкой четырехполосной дороги, я стоял в окружении родных российский переднеприводных автомобилей – "девятки" "пятнашки", "Калины", "Приоры", "Гранты"...
Доехали мы до реки Кубань после Невинномысска и поставили палатку.
Пройдено 560 км.День 12Никаких проблем, собрав волю и мышцы в кулак, спокойно доехали до Калуги.
Пройдено 1350 км.Общий пробег составил 5600км. 645 литров бензина.
FAM – шикарная универсальная машина, позволяющая спокойно ехать по трассе, легко выходить на обгон, не замечая постоянно включенного кондея. Это на 29” колесах с парами 4.3, Блоккой в рзм, и забитом вещами экспедиционнике. При этом в горах на перевалах, на серпантинах – машина проявляет себя совершенно с другой стороны. Все 5600 пройдены в одни руки без грамма усталости или нервяков.
Удачных всем путешествий!
