Кузов

Причины неоткрывания замков

Причина 1

На первой фотографии Вы видите закрытый замок.

На второй фотографии Вы видите открытый замок.

На третьей фотографии - замок с неисправностью.

Как видите, замок остался ЗАКРЫТЫМ:

левый рычаг замка скручен и/или изогнут влево, и,

не цепляет рычаг справа, который должен уйти вниз!

Теперь все это но более подробно:

Если разобрать рабочий замок, то выглядит это так:

А вот в нерабочей это будет выглядеть так:

Такое расхождение является результатом плохой клепки, можно самим аккуратно с помощью молотка устранить этот дефект

Причина 2

Все тот же рычаг изогнут вниз, - теперь, длины тяги не хватает чтобы открыть замок!

Рис. 1 - нормальный рычаг (красным показано положение, в которое гнется рычаг);

Рис. 2 - изогнутый рычаг.

Причина 3

Как это не удивительно но это Активаторы!

Может активатор полумертвый (не хватает сил), либо ему что-то мешает. Уточним!

Как быть? Только менять активатор! Другого решения, к сожалению, пока нет…

И еще одна проблема с замком

Но связанная уже с незакрыванием замка

Начальное положение:

а вот тут возникает проблема…

а вот и причина…

достаточно аккруатно подточить и вот результат…

: Водительская дверь может самопроизвольно закрыться. Во всем виновата конструкция замка водительской двери. Там тяга установлена со свободным ходом и при сотрясении двери опускается вниз переключая контакты, тем самым давая команду на закрытие центрального замка. При желании можно либо отключить центральный замок, либо ключи(брелок от сигнализации) не оставлять в машине.

~-Информацию предоставил Власов Андрей («Лаура», СПб)!-~

В конструкции Шевроле-нивы задний омыватель стоит особняком, причем в буквальном смысле слова: одиноко возвышаясь над крышей, он так и норовит сломаться от напора воды при мойке или попутной ветки. Дело еще осложняется тем, что найти такой жиклер трудновато, а конусный от 213-й не подходит (не хватает угла регулировки).

Рис. 1 - Общий вид модернизированной форсунки

Поскольку создать жесткую конструкцию проблематично, а низкий жиклер от лобового стекла не подойдет (опять не хватит угла) предлагаю гибкое крепление (рис. 2). Разумеется «гибкое» в разумных рамках, чтобы на высокой скорости не остаться с грязным стеклом.

Рис. 2

Конструкция (рис. 1) состоит из 2-х плоских шайб (рис. 4), купленных как «втулка крышки ГРМ 21080» и одной конусной (рис. 3) «уплотнитель мотора омывателя нового образца 21080». Все шайбы резиновые, общей ценой комплекта 15 рублей. К сожалению, разброс допуска у нашего производителя достаточно велик, поэтому стоит поискать те, у которых внешний радиус совпадает (сугубо из эстетических соображений).

Рис. 3 Рис. 4

Монтаж:

1. Отламываем остатки ушек у штатного жиклера.

2. Надеваем на трубку подачи воды конусную шайбу конусом вверх.

3. Вставляем основание конусной шайбы в отверстие задней двери (возможно, резинку надо будет подрезать).

4. Надеваем на трубку подачи воды после конусной шайбы две круглых.

5. Вставляем в кончик трубки наш жиклер и утапливаем его штуцер в шайбы.

6. Регулируем иголочкой направление струи воды, добиваясь попадания ее на стекло.

В результате получается достаточно надежное крепление (рис. 5), герметизацию которого можно усилить, добавив мовиля при выполнении пункта 3.

Рис. 5

Поскольку жиклер немного подрос, угол орошения стекла стал оптимальнее, что, в свою очередь облегчило задачу регулировки.

В заключении хотелось бы добавить, что подобная конструкция эксплуатируется уже несколько месяцев без каких либо замечаний.

20 дюймов или 51 см, любые импортные, но внимательнее - не с каждыми в комплекте идут подходящие крепления (у некоторых 2 комплектта, у некоторырых 1), но это если старое крепление не живо конечно. Я на зиму купила зимние Champion.

Задний дворник - 34см.

А на зиму лучше зимние. Стоят 350-400 руб/штука. Все шарниры закрыты резиной - никогда не замерзают и трут исключительно! Но на лето их придется заменить обычными - очень плохо трут!

В июне приобрел ШН. С начала эксплуатации, на холодном двигателе при разгоне - посторонний звон под машиной, появляется и пропадает при определенных оборотоах, как буд-то что-то входит в резонанс. При прохождении ТО-1 дефект не обнаружен, все узлы закреплены. Чтобы это могло быть и чем это грозит?

Вариантов два:

1. гремит экран стартера (у меня обломилось нижнее крепление и на оборотах 2700 гремит, ниже-выше нет)

2. гремит экран катализатора.

У меня тоже самое было :)

Неделю искал. Грешил на защиту стартера, отогнул и понял, что есть еще звук снизу. Помог подъемник и пристальное обстукивание выхлопной трубы. Оказалось - это уплотнительное кольцо под датчиком Кислорода. Закручивай получше датчик, а лучше замени кольцо на медное. С железным будет откручиваться через 200-300 км. Я пока медное кольцо не поставил - раза три успел его подтянуть…

Защита картера конечно нужна, но то что я видел в Металлопродукции на Обводном (Шериф) защитит только от грязи, толщина листа всего 2 мм. ИМХО нужна защита из листа(ов) переменной разной толщины (Это чтобы ездить не только по грязи).

Сергей, не совсем согласен. Сегодня приобрел и поставил защиту Шериф. Сделана конструкция толково. Защищает двигатель, передний кардан и раздатку. Толщину не мерял, но я думаю, будет достаточно. Можно, конечно, и забронировать снизу, но от большинства проблем защитит. На крайний случай можно наварить или накрутить ребра жесткости, но это скорей всего для каких нибудь горных ралли-рейдов. ИМХО защита достойная. С установкой проблем не было.

Сегодня купил и сразу себе поставил. Зашита двигателя и раздатки производства Питерской «Металлопродукции», изделие называется Шериф. Стоит 900 и 500 рублей соотвественно. Установил рядом. За установку обеих защит отдал еще 600 руб. Сделано грамотно, закрыто все что можно было снизу закрыть. Ребер жесткости немеряно, металл 2-3 мм толщиной, на мой взгляд предостаточно.

IMHO, зависит от условий эксплуатации. За 3-4 года свою ниву не бил по днищу сильно. Было дело, порог подмял (тут защита бессильна), рычагами и мостом стукался. Может, и на раздаточную коробку что-то передавалось. Хотя эксплуатация была тяжелее средне-статистической. В прошлом году в Карелии наш попутчик на длинной нивке приложил РК об камень - треснула, пришлось менять. Зато при установленной защите не видно ни потеков масла, ни состояние карданного вала и прочего… Я мельком заглянул, как у Алексея (DAG39) закреплена защита - вроде бы сзади сходит «на нет», загребать не должна при движении в колее назад-вперед. Штатная защита мне очень нравится, хотя шериф выглядит внушительнее.

Зеркала для Шнив делают ДААЗ (овальные) и Топаз (прямоугольные), у ДААЗ складывается только на себя, в месте поворота сопряжение силумин и металл все это быстро окисляется и перестает складыватся и при попытке сложить ломается, а у Топаз там пластик не окисляется складывается в обе стороны.

- экран защиты пола кузова; - панель задней двери; - панель задней двери внутренняя; - крыло заднее правое - левое; - панель передней двери правая и левая; - усилитель переднего крыла правый и левый; - стойка нижн. напрв. кожуха правая и левая; - панель передней двери правая и левая; - надставка заднего крыла правая и левая; - корпус топливного бака; - перегородка топливного бака; - детали топливного бака; - панель пола; - панель боковая внутренняя правая и левая; - боковина кузова правая и левая; - рамка люка; экран защиты пола; - панель пола задняя; - панель пола средняя; - экран трубопроводов; - брызговик переднего крыла; - соедин. порога пола; - усилитель экрана задний пола; - накладка боковая нижняя правая и левая; - усилитель лонжерона.

Прошу прозения, возможно какая-то деталь не совсем корректно названа.

Все детали, которые перечислены выше и к топливному баку относятся (или к трубопроводам), выполнены не оцинкованными, а из специальной алюминизированной стали (как я понял, покрытие алюминиевое).

~-Информацию предоставил Chaplin-~

«Шевроле-Нива» – без сомнения, продукт высоких технологий. Конструкция боковых зеркал с электроприводом и подогревом это подтверждает. Смутило только, что кронштейны зеркал отлиты из сплава типа силумина…

Качество отливки прекрасное: гладкие поверхности, ровные кромки – вот они, на снимках. Одно худо: сплав хрупок! В конструкции есть шарнир, который (чисто теоретически!) позволяет зеркалу при необходимости сложиться. Но шарнир, мягко говоря, тугой. Когда наш коллега слегка зацепил зеркалом небольшое деревце, последнее не пострадало, однако и зеркало не сложилось – кронштейн лопнул…

Видно, на ВАЗе решили: владельцу модной машины цена нового зеркала – 4,5 тыс. руб. за комплект – чрезмерной не покажется. Правда, пока найдет, всласть набегается. Ну а мы попробуем зеркало отремонтировать.

Рис. 1. Открутив и разобрав зеркало, увидели вот эти фрагменты. Здесь 0-0 - ось, вокруг которой, по задумке конструктора, оно должно складываться. Но когда мы попытались, оказалось, что коррозия сильнее! Если нажать покрепче - разлетится и то, что осталось. Мораль: владелец должен жить по флодским законам - ездишь или нет, зеркало регулярно шевели, провертывай!

Рис. 2. Соединить две части кронштейна можно по-разному. Мы выбрали то, что доступней. Состыковав обломки, вырезали из картона шаблоны накладок, затем сделали их из листовой сталитолщиной 1 мм. Собрали весь «пакет» и засверлили под винты М3. Результат вы видите: три накладки с одной стороны, а четвертая, большая, - с противоположной.

Рис. 3 и 4. Так выглядит с двух сторон место соединения обломков кронштейна с накладками. Чтобы в дальнейшем из-за вибраций не отвернуть винты и гайки, лучше зафиксировать их клеем, например, эпоксидным. Теперь необходимо аккуратно провести отремонтированную часть через «окно» пластмассового корпуса. Не забудем об ориентации, чтобы не получилось «задом наперед».

Рис. 5 Осталось прикрутить пластмассовый корпус к кронштейну - и зеркало (его механическая часть) восстановлено. Теперь полностью все собрать и поставить на автомобиль. Никаких следов ремонта не видно, а свои функции зеркало исправно выполняет, за исключением, конечно, складывания. «Зеркальный вопрос» для ВАЗ далеко не нов. Вспомним, сколько жалоб было на некоторые из этих «изделий», а ведь зеркало - один из серьезнейших атрибутов безопастной езды. К сожалению, этот факт, видно, не всеми осознан. Экономим и на том, на чем нельзя.

~-Информация взята с сайта «За Рулем»-~

Поставил стекло. Поделюсь опытом установки!

На передних дверях середину отмерить очень трудно - края закругления разные. Поэтому сделал так: Привинтил планку на место. Вставил стекло. Чтобы его не разбить, проложил в планку мягкую тряпочку. Винты немного ослабил и прижав стекло максимально к внешней кромке, подрегулировал планку, чтобы планка стояла параллельно нижней кромке. Поднял стеклоподъемник до конца наверх, прижал стекло на его родное место. Отметил несмываемым фламастером положение кромки планки на стекле (добраться можно только до одной кромки). На всякий случай повторил и сделал еще одну метку.

Опять все разобрал, стекло закрепил на столе, так, чтобы прочно само стояло, и чтобы на него нажать сверху мможно было. Сырую резину замочил в бензине на 5-10 мин. Планку и стекло обезжирил бензином.

Надел планку на стекло подложив резину (пока мокрая - скользит хорошо). Нажимать надо сильно, даже деревянной киянкой помогал…

Надевать надо точно на то место, которое вы фломастером отметили (отметину подлинее сделайте заранее…).

Все снова собрал, зажал стекло в верхнем положении стеклоподъемником и несколько дней говорят лучше не трогать…

Внимание! Спасибо форумчанам, предупреждали уже: не уроните стекло вниз, мало не покажется (я пока не уронил)! Особенно в момент отвинчивания двух винтов, которые планку держат. (Лучше на всякий случай внизу толстых тряпок наложить…).