Рулевое управление [ChevyNivaFAQ]

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
{{indexmenu_n>9}}
====== Рулевое управление ======
===== 1. Шум или стук в рулевом управлении. =====

| ^ Возможная неисправность ^ Метод утранения |
| 1 | Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес | Отрегулировать зазор |
| 2 | Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг | Проверить и затянуть гайки |
| 3 | Увеличенный зазор в подшипниках маятникового рычага | Заменить подшипники |
| 4 | Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг | Заменить наконечники или рулевые тяги |
| 5 | Ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага | Затянуть гайки |
| 6 | Ослабление гаек крепления поворотных рычагов | Затянуть гайки |
| 7 | Ослабление болтов крепления вала рулевого управления | Затянуть гайки |

----
===== 2. Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес. =====

| ^ Возможная неисправность ^ Метод утранения |
| 1 | Давление в шинах не соответствует норме | Проверить и установить нормальное давление |
| 2 | Нарушены углы установки передних колес | Проверить и отрегулировать углы установки |
| 3 | Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес | Отрегулировать зазор |
| 4 | Дисбаланс колес | Отбалансировать колеса |
| 5 | Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг | Проверить и затянуть гайки |
| 6 | Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага | Проверить и затянуть гайки болтов |

----
===== 3. Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо сторону. =====

| ^ Возможная неисправность ^ Метод утранения |
| 1 | Неодинаковое давление в шинах | Проверить и установить нормальное давление |
| 2 | Нарушены углы установки передних колес | Проверить и отрегулировать углы установки колес |
| 3 | Различная осадка пружин передней подвески | Заменить непригодные пружины |
| 4 | Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески | Проверить кулаки и рычаги, негодные детали заменить |
| 5 | Неполное растормаживание одного или нескольких колес | Проверить состояние тормозной системы |

----
===== 4. Неустойчивость автомобиля. =====

| ^ Возможная неисправность ^ Метод утранения |
| 1 | Нарушены углы установки передних колес | Проверить и отрегулировать углы установки колес |
| 2 | Увеличенный зазор в подшипниках передних колес | Отрегулировать зазор |
| 3 | Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг | Проверить и затянуть гайки |
| 4 | Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг | Заменить наконечники рулевых тяг |
| 5 | Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага | Проверить и затянуть гайки болтов |
| 6 | Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески | Проверить кулаки и рычаги, деформированные детали заменить |

----
===== 5. Какая жидкость залита в системе ГУРа? =====
=== Ответ от Шевинист. ===

Бюллетень GM AV-003-04 от 04.02.04

с 28.01.03
- на машинах с VIN 40005880 в бачок ГУРа залита жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron IID класс GM , на расширительном бачке - отметка в виде * , коряво, как курица лапой, нанесённая белой краской;
- на машинах с VIN 40006248 - залит Ravenol Dexron IID, отметка в виде буквы R, нанесённая такой же краской и так же каллиграфически;

Обе жидкости - минеральные, при замене на Пентозин(Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S (зеленая синтетика)) требуют двукратной промывки.

Зеленая синтетика - Пентозин, красная минералка либо Донакс, либо Равенол. У меня тоже нет никаких звездочек, но залита красная жидкость.
=== Ответ от Алексей Алексеевич. ===

В принципе, для ГУРа мона использовать масло для АКПП (любое, но только Dexron II и выше) - оно красное как правило. Но для этого надо слить ВСЁ что есть в системе ГУРа - иначе несмешение убьёт узлы.
=== Ответ от DeBugger. ===

Бюллетень № GM-AV-017-04  от 15 сентября 2004 г.

в дополнение к бюллетеню №GM-AV-003-04 информируем Вас, что с первого полугодия 2004 года в системе привода гидроусилителя рулевого управления используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron II D по классификации GM.

Внимание! Shell Donax TA D-21631 нельзя смешивать с маслами других производителей. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.

На всякий случай напоминаю №GM-AV-003-04

С начала производства 28.01.2004 с VIN № X9L21230040005880 в системе привода гидроусилителя рулевого управления временно используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron II D по классификации GM, а с VIN № X9L21230040006248 Ravenol Dexron II D. Автомобили, заправленные вышеуказанным минеральным маслом, имеют метку на бачке системы гидропривода усилителя рулевого управления звезда и буква R.

Внимание! Необходимо обязательно проверить уровень указанных жидкостей в расширительном бачке у машин с меткой, так как заправка на конвейере была произведена вручную.

Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D нельзя смешивать с маслом Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.

Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30° С.

----
===== 6. Повреждение ГУР в дороге =====
=== Совет от Mol. ===

Вот у Вас потёк ГУР. Например, на трассе побежала жидкость, бодренько так, редуктор загудел, руль потяжелел. Доливки при себе нет. А даже если и есть, что толку, есть течь сильная. Что делать? 

Устройство насоса видели? Где-то на форуме были фотографии. Ротор с лопатками вращается внутри обоймы с элипсоидным отверстием. Кромки лопаток всегда находятся в трении с внутренней поверхностью обоймы. Отсюда вывод: без масла насос очень быстро придёт в негодность. Насос, конечно, немецкий, но ведь на каких оборотах работает-то. Так что ехать "на авось" категорически не рекомендую. Стоимость нового насоса у нас 4500-6000 руб., стоимость ремонта может и пониже, но это ещё поискать. И самое-то главное, зачем вообще за это платить, если есть способ спасти насос. Для этого его нужно снять. Слить из системы остатки масла, сняв с насоса шланги, ослабить и снять приводной ремень, снизу снять защиты, открутить крепления насоса и вынуть его тоже снизу. Открутить заднюю крышку насоса - болты немецкие, откручиваются легко. Снимать крышку, только повернув насос вверх шкивом, когда снимете, поймёте: в крышке нет подшипника в обычном понимании этого слова. Есть проточка с роликами, а вот вместо внутренней обоймы вставляется вал. Так что если насос держать шкивом вниз, что представляется более удобным, то ролики выпадут и часть из них могут быть утрачены. Я, кстати, именно так один потерял. Хорошо, что рядом были тиски, болгарка и надёжный товарищ. С ним вместе изготовили новый ролик, укоротив по месту старую иглу от крестовины - диаметр один в один, только она длиннее, подрезали немного. 

Вместе с крышкой вынутся все потроха насоса. Их нужно извлечь и припрятать, а заднюю крышку поставить на место. Я в подшипник ещё и литола набил, не повредит. Насос ставим на место, одеваем ремень, шланги. Теперь шкив насоса будет крутиться вхолостую столько, сколько нужно для того, чтобы доехать и отремонтироваться. 

Что касается рулевого редуктора, то он может и без масла какое-то время поработать. Конечно, ему придётся несладко. Но учтите вот что: редуктор наш ремонтировать не хотят, предлагают только менять. Допустим, потёк именно он (как вот у меня - подозреваю повреждение золотникового механизма или что там у него внутри, т.е. насос-то качает, но циркуляция нарушена, вместо этого хлещет из редуктора), так Вам его всё равно менять придётся (кстати, стоит он 15000-20000 руб.). Ну и нечего его жалеть, до ремонта он доходит. Ну а если считаете, что редуктор исправен, можно при первой возможности налить в систему жидкость - без давления она сильно течь не будет, зато будет смазывать редуктор. 

Так что при сильной течи сразу на обочину, разбираем насос, если жалко редуктор - едем искать жидкость, ну и до ремонта голова не болит. Баранку только с непривычки тяжело крутить.