Угонобезопасность

Краткая инструкция по активации иммобилайзера.

полную инструкцию по работе с иммобилайзером находится тут

ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ

1. Включить зажигание красным ключем и ждать не менее 6 сек. 1. Выключить зажигание. Машинка должна мигать (5 раз в сек.) Вынуть красный. 1. В течение 6 сек. вставить черный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала. 1. Ждать примерно 6 сек. до 2 сигналов. 1. Выключить зажигание. 1. В течение 6 сек. вынуть черный, вставить красный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала. 1. Ждать примерно 6 сек. до 2 сигналов. 1. Выключиь зажигание. Красный не вынимать. Ждать примерно 6 сек. до 1 сигнала. Машинка должна мигать (10 раз в сек.) очень часто. 1. В течение 6 сек. включить зажигание на 3 сек. Выключиь зажигание. В течение 5 сек. зумер выдаст 3 сигнала, машинка мигать перестанет.

НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИМЕРНО 10 СЕК.

ИЛИ

Графическая схема активации от Anatol

Если процедура активации прошла успешно, лампочка после включения зажигании загораться не будет.

Что вы посоветуете насчет сигнализаций и прочих средств от угона? Жалко терять такую машину.

Все в общем то как и у любого авто: сигнализация + иммо (либо активировать штатный + дополнительное иммо поставить) + механический блокиратор рулевого вала или замок капота (а лучше и то и другое).

Один из самых верных способов сохранения машины - страховка. Конечно, дло энто дорогое, но зато на душе спокойно. Страховщики заодно, «уговорят» поставить сигналку и механическую защиту.

Предлагаю как-то в таком порядке($):

1. Страховка - 800 2. Викинг(блокиратор руля) - 30 3. Дефен Тайм(замок на капот) - 50 4. Штатный иммо - оплачено 5. Сигналка (любая, желательно с обратной связью), можно мангуст дуплекс - 100

Вот на стенке моторного отсека стоит БУБД (21093-6512010-03). Добраться до него можно вывернув два винта крепления крышки блока предохранителей и один винт крепления самого блока.

БУБД крепится к стенке двумя гайками на 10 (откручивать трубкой, очень большой запас резьбы). На правую шпильку также гайкой на 10 крепится три провода массы. Один из них - масса прикуривателя. Когда будете подключать свет для работы - имейте ввиду.

Вытаскиваем БУБД наружу. Проводов хватает, но впритык.

Аккуратно вынимаем 5-й и 7-й контакты из колодки при помощи тонкой проволоки (стальной) и обрезаем их. Потом припаиваем их в соответствии со схемой на общие входы реле запирания и отпирания сигналки. Голубой - на общий реле запирания, а коричневый - на общий реле отпирания. Выходы реле запирания и отпирания необходимо объединить таким образом. НЗ реле запирания и НО реле отпирания объединить, обжать новой клеммой и подключить на 7-ой контакт (где был голубой), а НО реле запирания и НЗ реле отпирания на 5-й контакт (где был коричневый).

Должно получиться примерно так:

Вот электрическая схема подключения сигналки к центральному замку. На схеме сохранены оригинальные цвета проводки.

В случае необходимости обратный демонтаж проводки сведётся только к обжиманию новыми клеммами голубого и коричневого проводов.

Ещё раз, не забывайте про гарантию. ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТО ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ НА ВАШ СТРАХ И РИСК !! ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПЕРЕДЕЛКУ ВЫ НЕСЁТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Причина оказалась в разъеме иммобилайзера: от катушки считывателя на замке зажигания идет провод длиной около 100 мм, потом разъем, в нем-то и пропал контакт! Разъем снял-одел, - все восстановилось, узнает оба ключа!

Дополнительные детальки нарисованы красным.

Работает все, в том числе иммобилайзер, причем практически в штатном режиме и защищает машину.

Не работает задержка погасания плафона. Этот недостаток легко устраняется простейшей схемкой на 1..2 транзисторах.

Кроме того в режиме с вытянутым ручником при выключенном зажигании потребление тока возрастает на примерно 100ма (на год примерно хватит аккумулятора, та что не приципиально…) из за постоянно включенного реле стеклоподъемников. Можно поставить оптореле, мощный полевик с резистором или просто вынуть реле и поставить перемычку - я так сделал, стало даже удобнее!

Ах, да. Еще если выходишь из машины и ручник вытянут, не пищит о забытых ключах или включенных габаритах.

Так же, если сесть в машину с вытянутым ручником, машина НЕ ЗАВЕДЕТСЯ если включить зажигание предварительно не опустив ручник до конца.

Стоимость копеечная, легко можно уложиться в 20…100 рублей, но моя цель была не в этом. Я хотел поиметь автозапуск, МАКСИМАЛЬНО сохранив охранные функции иммо, не имея при этом свободного транспондера.

Как это работает:

Для автозапуска с ручной коробкой нужно выполнить нействия, называемые «программной нейтралью» (категорически не рекомендую включать режим автоматичеккой кробки!!!), для чего нужно поставить машину на ручник, нажать кнопочку для «подхвата» сигналкой зажигания, выключить зажигание (двигатель продолжает работать на подхвате от сигналки), и выйти из машины, закрыв все двери.

Иммобилайзер опрашивает транспондер при включении зажигания и сбрасывает полученный код при его выключении. Я выяслил, что если на 20 клемме иммо поддерживать напряжение, то иммобилайзер не забывает код транспондера, «забывая» его при пропадании напряжения на этой клемме. Ток, потребляемый включенным иммо ничтожен (около 10ма), единственно, что при напряжении на 20 клемме есть напряжение на реле стеклоподъемников, а оно жрет около 100ма (я его вытащил, а цепь его контактов заперемычил).

При вытягивании ручника замыкается его концевик и отрицательный потенциал через резистор R1 открывает транзистор Vt1, который начинает подавать положительное напряжение, присутствующее на концевиках закрытых дверей, на 20 клемму через диод Vd4. При выключении зажигания замком и сигнализацией, запирается диод Vd2, предотвращая утечку потенциала через цепи других потребителей, подключенных параллельно замку зажигания. На концевиках дверей плюс присутствует только в том случае, если все двери закрыты, значит если не выполнить всю последовательность «программной нейтрали» и в момент выхода из автомобиля зажигание будет выключено, на 20 клемме иммо не будет питания пока открыта хоть одна дверь несмотря на «вытянутый» ручник. Следовательно иммобилайзер будет активирован (зевести машину ключем без транспондера не удастся). При выполнении процедуры «программной нейтрали», при открытии двери напряжение на иммо будет поддерживаться сигналилацией через открытый диод Vd2, при остановке двигателя (выключении зажигания) сигнализацией закрытые двери обеспечат питание 20 клеммы иммо через открытый транзистор Vt1 и диод Vd4. В результате в памяти иммо останется код, считанный в последний раз с транспондера ключа. Сигнализация сможет запускать двигатель. Если злоумышленник откроет хоть одну дверь, концевик открытой двери «просадит» эмиттер транзистора на массу, напряжение на 20 клемме иммо пропадет и он встанет на охрану - двигатель злоумышленник без транспондера запустить НЕ сможет, несмотря на то, что включенное зажигание вновь подаст питание на 20 клемму иммо.

Резистор R3 нужен для подачи положительного потециала, если лампа плафона перегорит или в плафоне отойдет контакт. В принципе его можно не ставить.

Конденсатор С1 нужен для подавления возможных наводок, его тоже можно не ставить, поставлен больше для правильности.

Диод Vd1 желателен, так как при отключенном зажигании на обоих выводах концевика ручника будет присутствовать масса (на одном штатно, на другом через цепи лампочек). Это приведет к тому, что на 20 клемме будет присутствовать напряжение при закрытых дверях вне зависимости от ручника, вытянут он или нет.

Поэтому запустить двигатель даже кючем с транспондером не удастся, если вставить его после закрытия двери - иммобилайзер опрашивает его каждый раз при появлении питания на 20 клемме.

Для решения этого он и установлен.

Если Vd1 все же не ставить, ключ в замок нужно будет вставлять при открытой двери, тогда закрывшаяся дверь подаст +12 на 20 клемму иммо, транспондер будет опознан, двигатель можно будет успешно завести.

Своего рода неплохая дополнительная защита может получится без Vd1. Ставить его или нет решайте сами.

Схема успешно работает где то около полумесяца с сигналкой !StarLine B9.

В оконцовке опуса отмазка: все дополнения естественно на свой страх и риск, если нет опыта лучше не лезть.