Электрооборудование

Схема и аннотация к ней лежат тут

Схема и аннотация к ней лежат тут

Схема лежит тут

Схема и аннотация к ней лежат тут

Схемы лежат тут

Схемы лежат тут

На части автомобилей ВАЗ-2123 устанавливаются зеркала с электроприводом и встроенным обогревателем. Схема включения зеркал показана на рис. 1.

Управление работой моторедукторов электроприводов зеркал 4 осуществляется блоком 5.

Нагревательные элементы зеркал включаются выключателем обогрева заднего стекла 6 через вспомогательное реле К7 типа 904.3747-10, установленное в монтажном блоке.

Обогрев зеркал можно включить только при включенном зажигании, т.к. напряжение к выключателю 6 подается через дополнительное реле К6, срабатывающее при включении зажигания.

Питание к нагревательным элементам подается через контакты реле К7 от предохранителя F8, который напрямую подсоединен к источникам питания.

Если при включении обогрева зеркала не обогреваются, необходимо проверить предохранитель F8, провода и их соединения, а также выключатель и реле К7.

Электроуправляемые зеркала не нуждаются в обслуживании и в случае неисправности моторедуктров или нагревательного элемента должны заменяться новыми.

Схема включения элетроуправляемых зеркал

1 - выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - электроуправляемые зеркала; 5 - блок управления электроуправляемыми зеркалами; 6 - выключатель обогрева заднего стекла; А - к источникам питания; В - к выключателю наружного освещения; К6 -дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла.«

На части автомобилей ВАЗ-2123 устанавливается система обогрева передних сидений. Схема включения обогревателей дана на рис. 2.

Обогреватели включаются переключателями блока управления 2. В обогреватели встроены терморегуляторы электронагрева сиденья. Замыкание контактов терморегулятора происходит при понижении температуры поверхности сиденья до плюс 22±3 °С, а размыкание контактов терморегулятора происходит при нагреве до температуры плюс 30±2 °С. Разность температур между замыканием и размыканием контактов встроенного терморегулятора должно быть не менее плюс 5°С.

Схема включения обогрева передних сидений

1 - обогреватели переднего сидения; 2 - блок управления обогревателями передних сидений; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - монтажный блок; 5 - выключатель зажигания; А- к выключателю освещения приборов; В - к источникам питания.«

Прерывистый режим работы дворников не всегда бывает оптимальным - иногда нада интервал между взмахами по-меньше, иногда по-больше… Есть решение данной проблемки:

Что это дает? Программируемый интервал в работе щеток в промежутке от 1 до 45 (!) секунд. Программируется простым переключателем дворников. Все остальные режимы работают как и на прежнем реле! Стоит около 150 руб.

Как установить? Вскрываем блок предохранителей и реле, находим там реле очистителя лобового стекла, вытаскиваем и устанавливаем новый.

Как работать:

1. Включить щетки, чтобы махнули один раз (первое положение переключателя), и выключить.

2. Когда надо снова очистить стекло, включить и оставить первое положение выключателя. Реле запомнит этот интервал, и дальше будет с ним работать.

3. Для изменения интервала придется щетки опять выключить, потом опять включить, соответственно новый интервал запомнится.

4. По умолчанию выставлен интервал 6 секунд.

ps Владельцам авто: ШНива, ВАЗ 08-12, М2141, Ода, Волга.

Энергомаш выпустило трёхуровневый регулятор напряжения. Т.е. после его подключения напряжение устанавливается не автоматически, а вручную, в зависимости от необходимости.

«Минимум» - для работы при высокой температуре окружающей среды (более 20˚С), а также в особо нагруженных режимах работы автомобиля (транспортировка грузов, движение в пробках, затяжные подъемы в горах), в теплое время года;

«Норма» - для работы при температурах окружающей среды от 0˚ до 20˚С;

«Максимум» - для работы при минусовых температурах, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Для замены регулятора на автомобиле ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ И СНИМИТЕ С АВТО АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ.

Далее всё просто. Для генератора с верхним расположением нужен регулятор 67.3702-02 (в КЭМПе - для ВАЗ 2110 за 190 рублей).

Отключаете клеммы «D» и «B+» (ключ на 10)

Снимаете кожух, который держится на трёх пластиковых защёлках.

Потом снимаете штатный регулятор, который крепится на двух крестовых винтах.

Ставите трёхуровневый. Провода от него можно провести через кожух (Я немного рассверлил шель вентиляции рядом с регулятором).

Провода выводите под левую фару и на шпильку, как будто специально там прикрученную ставите переключатель. Обратите внимание на хороший контакт массы!

Это из-за влаги, попавшей на контакты. Проявляется, в основном, в сырую погоду или после преодоления хорошей лужи. Пройдет со временем, когда высохнут контакты.

Перенес катушку зажигания на левый лонжерон за корпус воздушного фильтра - там нет вибраций и тепла от двигателя, Использован штатный кронштейн без переделок - установлен через дистанционные втулки. Суть сего переноса в том что модуль зажигания стоит на машине малость непродумано, стенкой радиатора выходя на двигатель, т.е. по идее должен он охлаждатся, но получает еще и тепло от двигателя - как результат постоянно нагрев и вибрации и приводят к его выходу из строя, и первые глюки как раз и проявляются на горячей машине.

Согласитесь, модуль зажигания на Шниве установлен в неудачном месте.Мне это сразу непонравилось

Достаточно низко в моторном отсеке, чтобы быть всегда мокрым и грязным. А там высокое напряжение- пробои и к/з. Будучи прикрученным к двигателю, температура егу обеспеченно превышает 100гр. Однако отечественные заводы (Новосибирский например), призводящий этот продукт, однозначно определяет температурно-влажностый режим этого электронного прибора: влажность до 98%, температура до +125гр.С. Это подтверждает, что на Шниве судьба ему досталось тяжелая. Кстати МЗ от GM расчитан на 180гр.С. Однако 30000 км. прошли незаметно, и вдруг чтото движек заколбасило. Стал троить, тупить- когда горячий, а с утра опять ничего. Проезжая 15-20км, катализатор раскалялся до запаха в салоне. И так дня два и 100-120км, пока я проверял бензин,форсунки, свечи, провода и т.д.

После диагностики мотор-тестром, вышел на МЗ.

Оказалось у него от температуры- пропуски зажигания по всем 4-м свечам!

Вобщем пришлось поменять МЗ, свечи и катализатор. В катализаторе от высокой температуры, за короткое временя!, блоки сот отделились от корпуса и гремели при езде.

Пробил я его ломом(очистил от сот). Новый стоит дорого, выше 8000р, т.к он сварен вместе с резонатором и трубой до глушителя.

Чтобы обезопасить МЗ в будущем от внешних воздействий агрессивной среды, перенес на новое место(см.фото).

Закрепил МЗ на родном кронштейне, согнув край на 90гр. Кронштейн крепится к стенке моторного отсека двумя болтами М8. При завинчивании гаек придется открутить пластиковое жабо, что под щеткодержателями лобового стекла. Теперь МЗ всегда сухой и неперегретый.

Вмешательство в электропроводку - это явное снятие с гарантии по электрике. Хорошо подумайте о своей квалификации электрика, прежде чем резать провода!

При закрытии от блока управления центральным замком (далее ЦЗ) на красный провод идёт «+», на жёлтый «-». При открывании - полярность меняется. Впаиваем по диоду только на красный провод в обоих стойках, и таким образом отключаем автоматическое отпирание двух задних дверей от ЦЗ. Закрываются 4 двери и багажник, открываются 2 передние и багажник. Можно подключить провода для постановки и снятия сигнализации с охраны при срабатывании ЦЗ (при наличии такой функции в сигнализации).

Жгут проводов к электродвигателю замка проходит внутри стойки. Для доступа к нему необходимо снять пластиковый кожух. Его надо немного (около 2 см.) сдвинуть вверх и снять «на себя» (т.е. внутрь салона). Крепления кожуха пластмассовые и ломаются достаточно легко.

Подскажите, какая нормальная плотность электролита должна быть в полностью заряженной АКБ?

При отказе батареи в эксплуатации, а также при её обслуживании необходимо проверять разряженность аккумуляторной батареи измерителем плотности электролита (аккумуляторным ареометром). Одновременно необходимо замерять и температуру электролита, чтобы учесть температурную поправку к показаниям ареометра.

После определения плотности электролита в каждом элементе батареи, устанавливается степень её разряженности.

Батарею разряженную более, чем на 25% зимой и более, чем на 50% летом, следует зарядить.

Чтобы не получить неправельных результатов, не замеряйте плотность элетролита:

1. если его уровень не соответствует норме

1. если электролит слишком горячий или слишком холодный

1. после доливки дистиллированной воды. Следует выждать, пока электролит перемешается. Если батарея разряженна, то для этого может потребоваться даже несколько часов

1. после нескольких включений стартера. Следует подождать, чтобы установилась равномерная плотность электролита в АКБ

1. при «кипящем» электролите. Следует подождать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку ареометра, поднимуться на поверхность.

—-

Схема лежит тут

Колодка белого цвета (Х1).

Колодка красного цвета (Х2).

Где-то с год замечал на машине что на холостых оборотах помигивает подсветка приборки, при этом напряжение на аккумуляторе и генераторе в норме, а в пятницу пропала зарядка на холостых. Разобрал гену: вскрытие показало, что год ездил с одним пробитым диодом, при этом зарядка аккумулятора была и электричества хватало, а зарядка пропала только когда сдох второй диод, при этом прибор показывал - что гена выдавал все-таки 11,5 вольт. После замены моста напряжение выровнялось до нормальных 13.7, и никаких помигиваний.

Я фару снять не могу и совершенно не понятно как она снимается?

1. Снять облицовку радиатора.

2. В моторном отсеке отсоединить две колодки проводов.

3. Отвернуть первый саморез крепления облицовки блок-фары (пластик под фарой) к стойки рамки радиатора.

4. Снять подкрылок колеса.

5. Отвернуть второй саморез бокового крепления облицовки блок-фары, снять облицовку.

6. Головкой на 10 отвернуть болт бокового крепления и болт верхнего крепления блок-фары к верхней поперечине рамки радиатора. Отвернуть два болта нижнего крепления блок фары.

7. Приподнять и снять блок-фару.

Пару дней назад замолчал левый стеклоподъемник. Проверка установила: напряжение на разъем моторчика подается, обрыва в нем нет, но не работает.

Ремонт: при нажатой кнопке включения (опускания стекла) легкий удар молотком по корпусу моторчика и о чудо - стеклоподъемник заработал.

Метод ремонта придуман не мной, а по совету знакомого, зовут Сергей (это для копирайта). Говорит, что это «зависание» (почему зависание?? ) щеток, и такое часто бывает на новых моторчиках.

У моего знакомого такое было, но он, правда, не стал увечить мотор - этот дефект может повториться, он просто снял мотор, разобрал его, почистил, что можно - подсмазал, собрал и все заработало. Он также рассказал о другой машине, там тоже была эта проблема, когда он разобрал ее моторчик, там на донышке, где расположен нижний подшипник была куча грязи (машина не новая), он также все почистил, смазал и все.

Производитель рекомендует ставить компьютер на панель на металлическом кронштейне.

Вот фотография «родной» установки

1. Удобно пользоваться, компьютер находится примерно на уровне глаз.

2. Легко ставится, не нужно ничего пилить.

Минусы:

1. Не слишком эстетичный вид, слишком сильно выделяется на панели.

2. Сильно заметный – у желающих что-нибудь украсть из машины появляется лишний повод.

3. Конструктивные минусы (гремят кнопки, достаточно большая громкость звука). |

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства решил поставить компьютер в пепельницу.

Других мест для монтажа пока нет. В идеале он должен быть установлен в панель приборов, но это только в мечтах… Есть еще вариант, который производитель рассматривает, это левый центральный воздуховод. Только когда это будет, да и воздуховод не просто так был сделан.

Теперь о монтаже.

Монтаж состоит из двух этапов:

I. Корректировка пепельницы.

Главные недостатки формы компьютера – длина компьютера больше кронштейна под пепельницу на 1-2 мм. и трапециевидная форма корпуса компьютера

1. Снимаем блок прикуривателя и пепельницы.

2. Снимаем с блока пепельницу и облицовочную панель.

3. На рисунке

показано где я делал распилы. В области 1 я распилил угол по шву для того, чтобы БК убрался по длине. Стенку 2 я уменьшал по высоте так, чтобы БК был примерно параллельно кронштейну. После этого БК помещается вместо пепельницы.

Угол в области я склеивал клеем для пластмассы, предварительно вставив планку из пластмассы для утолщения (подбирается по месту).

4. Для надежности закрепил БК в кронштейне саморезами.

5. Собираем блок в обратном порядке.

Может не самый удачный способ, но у меня держится крепко и достаточно красиво.

II. Монтаж проводов

Монтаж выполнял в соответствии с инструкцией и руководством по ремонту (изд. «За рулем»). Руководство нужно для определения проводов в колодке панели приборов и ЭБУ.

Установка не самая простая, так как приходится снимать панель приборов и ЭБУ. Но с руководством это можно сделать и самому. Соединения делал скрутками и фиксировал термоусадкой. По уму, конечно, нужно было паять, но в гараже, где я делал монтаж, отключили электроэнергию.

Особенно внимательно нужно делать соединение на диагностическую колодку, так как плохое соединение не позволяет считывать данные с ЭБУ. На датчик температуры в панели приборов цепляться бессмысленно – будет врать, нужно ставить отдельный датчик температуры окружающей среды.

Вот результат моего монтажа

Это новая модель с синей подсветкой. На нем лучше видно.

С водительского места компьютер достаточно хорошо просматривается, хотя на практике в движении БК используется редко. Я использую его в двух случаях: смотрю информацию по маршруту и диагностика.

На мой взгляд это лучший вариант БК в ШН. На графическом дисплее помещается много информации, удобный интерфейс. Раньше я пользовался таким БК на ВАЗ-21110 – очень удобная штука!

Ну вот и у меня случилось причем именно с правым ЭК. Стал «щелкать» при попытке опустить фару из самого высокого положения (при переключении регулятора с нуля например на 1), и соответственно не опускать.

Прочитав сообщения Quorthon-а и Sun-a, наконец-то удалось снять этот ЭК (после прочтения книги по ремонту ЗР с фотками этого сделать не удалось - боялся поломать, а выходил наконечник-шарик ЭК из пазов фары не очень охотно).

В общем вот эта красота

Цифрой 1 обозначено место куда я проложил небольшой кусочек вспененного скоча дабы хоть немного поджать соединение обозначенное цифрой 2 (похоже что именно здесь и происходят «щелчки»). Цифрой 3 обозначено место где сам шток(на нем резьба) «вкручивается в шестеренку» посредством которой он и движется, именно в конце резьбы есть с двух сторон выступы пластмассы за грани этой резьбы их то я аккуратненоко и подрезал.

На этой фото ЭК в разборе и обведено место где подрезал.

Пока ЭК фар работает нормально, на сколько хватит посмотрим.

После снятия его с фары, понял что конструкция такая, что ей лучше пользоваться пореже.

И вот еще полезная информация, для тех кто не хочет заморачиваться с разборкой узла - точно такой же ЭК стоит в головной светотехнике новых газелей (это те у которых «вытянутые округлые» фары). То есть можно спрашивать для нее.

Меняется хитро и если уметь не сложно. «По науке» со сдвиганием торпедо (откручиванием).

Хитрость в том, что открутив «бардачок» (вынув две оси крышки, элементарно), открутив крышку (заглушку) от несуществующей подушки безопасности (пассажира) хорошей отвёрткой с «гибким» удлиннителем (или хорошим набором разных крестовых отвёрток, там два винта неудобно расположены) и открутив накладку (наполовину длинны) перед лобовым стеклом (над салонным фильтром), сняв естественно этот воздушный фильтр, и опустив туда руку, сдёргиваешь пружинную шайбу на «турбинке» и мотор легко вынимается, Новый то же ставишь сначала разъединив шкив и мотор (элементарно и не сбить, и не перепутать при самом большом желании.

По времени, не дольше чем отсоединять торпедо (там и так скрипов хватает, а лишнее вмешательство не для их устранения, вряд ли сделает их меньше), а из плюсов не прикручивая назад крышку получаешь отличный дополнительный бардачок, и удобный доступ к разным внутренностям при необходимости.

Для того чтобы определить неработоспособный концевик будем действовать методом исключения…

1. Начнем с концевика капота… Отключим его… Если салонная лампа погасла - дело в нем.

2. Чтобы исключить концевик двери задка, включаем габариты, открываем дверь задка… Если лампа подсветки багажника загорается - концевик исправен (Т.к. чаще всего сигнализации установлены халтурно, то таким способом не всегда можно проверить исправность концевика).

3. Перейдем к передним дверям… Поочередно отключаем передние двери (Разъем между дверью и стойкой кузова. Повернули и вытащили). Если плафон погас, проблема в концевике проверяемой двери. Есть еще один способ: Включить, а затем выключить зажигание. Не вынимая ключ, открыть дверь. Если раздается писк, то, предположительно, левая водительская дверь - исправна.

4. Задние двери разъема не имеют, поэтому придётся разбирать двери или обследовать жгут в районе левой задней двери.

Проверку лучше концевиков лучше проводить в данной последовательности…

Итак, было выявлено – не работает концевик передней пассажирской двери – выяснилось путем отключения жгута проводов в дверном проеме (между передней стойкой кузова и дверью) идущего в дверь.

Сняв обшивку отсоединив все тяги от замка (4 или 5 штук), две клеммы (концевика и активатора-моторедуктора замка), открутил три винта крепления замка к двери (с торцевой ее части), открылась приблизительно такая картина (концевик уже вынут из корпуса замка)

Для снятия концевика необходимо открутить еще три маленьких шурупа на пластиковой крышке замка. А это фото замка без крышки

Снятие и осмотр злополучного концевика показал

Cтало ясно что вода попала во внутрь корпуса концевика скорее всего через соединительный шов (могла попасть и через маленькую кнопочку на верхней части корпуса, но с меньшей долей вероятности). Также стало понятно что мытарства многих участников форума по заливанию замков WD-шкой и замазыванию консистентными смазками, может и дают эффект но очень маленький и недолгий, так как влага внутри корпуса все равно остается/попадает, происходит окисление электрических контактов - он перестает работать.

Что было проделано: разобрав корпус концевика прочистил его, промыл спиртом, добавил буквально каплю WD-40 на металлические элементы, и собрал его обратно при этом проклеев влагостойким клеем тот самый шов.

Далее сборка замка и установка его на место в дверь.

Особых засад при снятии и установке для себя не отметил. Главное, не забудьте при установке замка, многократно проверить «закрываемость двери», так как сдвинувшись даже на пару миллиметров в какую-либо сторону он не позволит закрываться двери точно так же как это было до снятия.

Теперь это устройство работает как надо надеюсь надолго!

ЗЫ: И еще, информация для тех кто не хочет заниматься разборкой концевика (он все таки довольно маленький), возможно он продается в магазинах(не факт что в автомобильных, возможно в магазинах со всякой мелочевкой-электроники), на этот случай: на нем были надписи ПМ-25Р 04.