Первый год эксплуатации

Машина куплена у дилера Глазурит, г. Екатеринбург. Изначально хотел LC, но узнав, что есть в наличии такая, решил брать. В очереди стоять не хотелось. Из допов были установлены защита "Шериф" и подкрылки за 6 с чем-то тысяч руб. Хотели навязать допов на 50 тысяч (+ магнитола, сигнализация, антикор). Вежливо отказался Коврики в салон купил в другом магазине за 900 руб.

10 км:
Поставили зимнюю резину Кама-515 215/65R16, летнюю закинули в машину и поехали домой.

260 км:
Получил номера. Купил детское кресло Cybex, около 4000 руб.

400 км:
Прошел техосмотр без вопросов.

1570 км:
Прошел ТО-1. Вышло около 7400 руб. Дилер Джемир-Копейск. Залито масло Petro Canada 5W40 в двигатель и Petro-Canada 75W90 в трансмиссию.

2150 км:
Штатная летняя резина установлена на новые диски ВСМПО Нептун. Поставил нивовские хром. колпаки. Купил домкрат AJ-TB-04 гидравлический бутылочный. Высота подъема от 229 до 535 мм.

2500 км:
Появилось масло на декоративном колпаке правого заднего колеса. Създил к официалам - ничего не нашли. Вытер масло, решил поездить еще.

3000 км:
Заметил, что масло на заднем колесе появляется после езды по трассе быстрее 110 км/ч. Начал отклеиваться пластиковый молдинг передней левой колесной арки. Съездил к официалам. Обвес приклеили, по течи снова ничего не нашли. Вытер масло снова. После этого подтеков больше не видел, даже после езды 140 км/ч.

3500 км:
Купил крепление для двух велосипедов на запасное колесо Mont Blanc 4x4 Cross Spare Wheel Bike Carrier на http://www.chainreactioncycles.com, вышло около 3000 руб. Теперь можно и велики с собой возить. Не понравилось, что некоторые силовые элементы сделаны из пластмассы. Когда велосипеды висят, заднюю дверь уже не открыть. Ну и дворник задний включать нельзя. Когда едем с велосипедами, теперь на трассе убавилось количество желающих "дышать в попу" А пластиковый молдинг опять оклеивается. Ну и хрен с ним

5000 км:
Установил подаренную магнитолу Hyundai H-CCR8086 Замечены недостатки - съедает первую секунду mp3 файла. В остальном - пойдет с пивком. Купил коврик в багажник за 300 руб.

6500 км:
Снял штатный воздухозаборник, сделал из сантехтруб другой. Точка забора воздуха поднята на 15 см, мне пока этого хватит. Цена вопроса переделки - 100 рублей и около часа времени.

7000 км:
Пробил камнем одно колесо. В шиномонтажках говорят, что лучше выкинуть. В качестве запаски повесил зимнюю.

8500 км:
Купил видеорегистратор http://www.focalprice.com/ERX27B/P5000_ ... Black.html Дешево, сердито. Но не работает от прикуривателя, сразу выключается и уходит в режим зарядки. И качество картинки на уровне VGA. Долил немного масла, та же Petro-Canada 5W40

8700 км:
Установил зимний комплект колес. Та же Кама-515 215/65R16 на штатных дисках. Треснула крышечка бачка сцепления, заменил на новую.


Второй год эксплуатации

9700 км:
Установил динамики Pioneer TS-A1303i в тыл. Играют гораздо лучше штатных.

12600 км:
Заменил масло в двигателе. Ох и жижа черная оттуда вылилась! Свежее залил Petro Canada 5W40, раз уж канистра стоит. Масляный фильтр поставил большой MANN W 920/21. Лампочка давления масла обычно гаснет сразу после старта двигателя. Один раз было, когда не гасла 3 секунды и гремела цепь. Если еще будут такие случаи, придется менять фильтр на маленький W 914/2. Установил летний комплект колес на штатных контиках. Долил тосол в расширительный бачок.

12800 км:
Собрал запаску на Cordiant OffRoad 215/65R16 и ВСМПО Нептун. Полный комплект решил пока не брать. Заметил потеки масла в районе сальника ведущей шестерни РПМ и на раздатке возле промвала тоже :-( Подумываю о замене сальников. КПП летом тарахтит, как дизель, особенно с включенным кондеем. Зимой почти не слышно.

14500 км:
Отрегулировал ручной тормоз, подшипники ступиц передних колес. Долил дистилированной воды в аккумулятор. Ареометр показывает 50% заряда. Проверил уровень масла в редукторах - все в порядке. Сальники не текут, а просто потеют. Заменил салонный фильтр.

19500 км:
Пробил заднее правое колесо об острый камень. Наложили заплатку. Ездить можно, но ставить на переднюю ось такое колесо уже опасно. Гремит экран стартера на холостых оборотах. На 4000 оборотах и выше что-то гремит в районе торпеды, как будто раскрутилось. Но пока ниче не отвалилось, и на том спасибо. Upd: гремит, похоже выжимной подшипник.

21000 км:
Заменил моторное масло. Залил Petro Canada Supreme 10W40. Фильтр - MANN W 914/2. Цепь все так же иногда брякает при пуске... Надо идти в магазин за "Пилотом".

21200 км:
Треснул расширительный бачок по дну, вылилось литра полтора тосола. Заметил, что тосол изменил цвет на коричневый. Пока только заменил бачок. Теперь встал вопрос о промывке системы.

21300 км:
Промыли систему охлаждения и залили свежий тосол, установили АНЦ "Пилот", закрепили экран стартера в месте, где обломилось его ухо. Самому возиться не хотелось, съездил в сервис. Отдал 800 руб.

21600 км:
Заменил воздушный фильтр, поставил MANN C 22 117

21900 км:
Когда сдавал назад, ударился задним бампером о бетонное ограждение. Итог: немного ободралась краска, согнулись болты крепления бампера, и теперь между ним и кузовом щель. Основная сила удара пришлась на буксировочный крюк, потому ничего не треснуло.

22000 км:
Пропала зарядка аккумулятора. Оказалось, раскрутились гайки на генераторе и окислились клеммы. Открутил, зачистил, плотно закрутил - зарядка пошла.

23500 км:
Стало бить сцепление, когда им подбуксовываешь. Особенно заметно, когда в гараж заезжаешь. Пока ремонтировать нет желания, а дальше - посмотрим.

23600 км
Заменил топливный фильтр. Поставил MANN WK 512
Заменил свечи зажигания. Поставил Denso W20EPR-U

25000 км
Отрегулировал ступичный подшипник левого колеса. Правый вроде нормально еще.

32400 км
Заменил масло и масляный фильтр. Petro Canada Supreme 10W40 и MANN W 920/21. Во время поездки в Крым заметил, что жрет резину снаружи на обоих передних колесах.

32600 км
Отрегулировал ступичные подшипники передних колес. Левое колесо опять неслабо разболталось. Заменил масло в РЗМ и в раздаточной коробке. Залил Petro Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W90. На магните сливной пробки РЗМ было много металлических опилок. Заделал очередной прокол (левое заднее колесо) на шиномонтажке.

33300 км
Заменил салонный фильтр. Купил Corteco 80000998 на http://www.exist.ru
Поставил зимние колеса (Кама-515+штатное литье).

33400 км
Работы на автосервисе. Осмотр ходовки. Замена тормозных колодок на TRW GDB 265M. Регулировка ручного тормоза. Замена тормозной жидкости в тормозной системе и в сцеплении - DOT-4 Bosch. Регулировка подшипников ступиц передних колес.


Третий год эксплуатации

34200 км
Замена моторного масла. Petro Canada Synthetic 5W40. Масляный фильтр MANN W914/2

36100 км
Заменены поворотные кулаки. Оные с подшипниками для грузовиков IVECO от Smol. Также заменены ступицы на оригинальные, купленные у официального дилера GM и тормозные диски на Brembo 08.3939.10. Заменены сальники хвостовика РПМ и хвостовика РК со стороны заднего моста на Corteco 19034615B. Заменены задние амортизаторы на Kayaba Premium 444267.

37300 км
Установлен летний комплект колес.

38300 км
Заменен сальник хвостовика РЗМ на Corteco 12011293B. Установлен расширительный бачок Febi 02264 с крышкой Febi 02111.

38500 км
Заменен салонный фильтр. Поставил BIG GB-9831

39800 км
Появился громкий бррр, когда тормозишь, не выключая передачу. Подозрение на задний кардан. Появилось, после того как выбирался из засады на заблокированном диффе и зажатом ручнике.

40000 км
Сгорел генератор. Почернел и потек лак на обмотках статора, пахнет паленым. Причина - закисли гайки на клемме B+. Заменил на КЗАТЭ 9402.3701-14

40200 км
Заменен задний кардан на Белкард 2121-2201012-04

41300 км
Заменил масло в КПП и в РПМ. Залил Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 в коробку и остатки Petro Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W90 в редуктор. В последний не хватило масла, пришлось немного долить Castrol.
Заменил свечи зажигания. На этот раз Beru Z 21. Электроды старых свечей были серого цвета. Красноватый оттенок на изоляторах. Но все были боле-мене одинаковые, что радует.
Заменил воздушный фильтр. Тот же MANN C 22 117.
Ну и колеса подкачал, оказывается ездил на 1,65 атм.

41800 км
Установил зимний комплект колес.
Долил 200 мл масла в КПП через отверстие датчика заднего хода.
Заменил сломанную ручку стеклоподъемника задней левой двери.
Почистил вентиляцию картера, хотя там и так было чисто.
Были замечены лужи масла на впускном коллекторе и видно что оно попало и на выпускной коллектор, что и есть возможная причина неприятного запаха в салоне с включенной печкой даже на 1 скорости.

42000 км
Заменены щетки дворников на лобовом стекле на Denso DU-050L

42700 км
Заменено моторное масло и масляный фильтр. Petro-Canada Synthetic Europe 5W40 и Kolbenschmidt 50 013 256.

43400 км
Прошел техосмотр.


Четвертый год эксплуатации

44000 км
Выправлена замятая, во время поездки на исток реки Урал, защита Шериф. Заменена клапанная крышка и прокладка. Разбит пластик возле противотуманки, сама фара сместилась.

46900 км
Cломался задний стеклоочиститель. Сгорели сразу обе лампы ближнего света. Поменял на Bosch.

47100 км
Починил стеклоочиститель. Просто сбилось нулевое положение, потому съезжал ниже стекла и упирался в ручку двери.

47800 км
Установлены летние колеса. Те же диски ВСМПО Нептун и новая резина Cordiant Off-Road 215/65R16. Закрашены сколы.

49200 км
Установил фаркоп Bosal 1223A, который был доработан слесарем - наварен уголок для защиты юбки заднего бампера. Сорвал резьбу на одном из креплений - пока держится на 5 болтах, вместо 6.

49500 км
В очередной раз на бездорожье сорвало защиту "шериф" с задних креплений. Решил дальше ехать по маршруту без нее.

49600 км
Разодрало ремень генератора-помпы-гура. Причина - без защиты снег набился между балкой переднего моста и щитками. Последним пережало ремень. Заменил на балаковский, который удалось найти в ближайшей деревне. Ремень кондиционера так же слетел, ставить обратно в полевых условиях не стал.

50600 км
Заменил натяжной и обводной ролики (INA 531 0760 10), ремень генератора (Gates 5PK1885), моторное масло (Petro Canada Supreme 10W40), воздушный, маслянный и салонный фильтры (MANN C 22 117, MANN W914/2 и BIG GB-9831 соответственно).

52800 км
Заменено сцепление - установлено SACHS 3000 951 003 и нижние шаровые опоры - БелМаг 21230-2904192

54400 км
Заменена разбитая еще зимой решетка радиатора переднего бампера 21230-8401016-55. Геморой еще тот эту пластиковую финтифлюшку поменять :evil: Ну и заодно помыл на мойке радиаторы кондея и системы охлаждения. Кому в голову пришло их один за другим ставить? С другой стороны особо больше и некуда кондейный девать - поставишь ниже, будут его поломки на бездорожье.

54700 км
Разбил правый пластиковый порожек о бетонный блок и немного загнул соединитель порога. Вскрытие показало, что кроме пластикового порога сломаны все пистоны и еще одну неприятную вещь: на порог попала соль, кое-где вспучилась краска и под ней уже подгнивает, т.к. во время мойки туда не добраться. То же самое наблюдается возле саморезов, к которым пластиковыми гайками прикручивается пластиковый порог. Очередное вредительство от бертонэ :twisted: Содрал облазящую краску и ржу, пробрызгал порог мовилем 2 раза. Долил в аккум дистилированной воды по 50 мл в каждую банку и отмерял провода сечением 25 мм2 и гофры от генератора до аккума.

55100 км
Заменил топливный фильтр - MANN WK 512. Заменил моторное масло (Petro Canada Supreme 10W40) и маслянный фильтр (MANN 920/21). Установил новый пластиковый порожек на новые пистоны. Пластиковых гаек не нашел, прикрутил на старые. Пробросил провода 25мм2 от аккумулятора до генератора.

62600 км
Заменил моторное масло и масляный фильтр. Petro-Canada Synthetic Europe 5W40 и MANN W914/2 соответственно.

62800 км
Установил зимний комплект колес.

63000 км
Заменил салонный фильтр (BIG GB-9831), свечи зажигания (Beru Z 21), прокладку клапанной крышки (Ajusa 11033200) - давило масло и шланг с переходником к расширительному бачку Febi 02264 - подтекал тосол из под бачка. Электроды свечей зажигания серого цвета, но в ближайшем к радиатору цилиндру цвет немного отличается в сторону коричневого :roll:

P.S.: На следующий день после замены шланга у расширительного бачка потек тосол из под нижнего патрубка радиатора :twisted: Более внимательный осмотр под капотом выявил, что потекло почти везде, где стоят червячные хомуты. В салоне, конечно пахнет тосолом, аж вентилятор печки невозможно включить. Вытащил клапан из крышки расширительного бачка, поезжу пока без него. Масло продолжает течь, вроде из под клапанной крышки со стороны впускного коллектора - вскрытие покажет.

63200 км
Подтянул все хомуты, до которых смог дотянуться. Нижний патрубок радиатора тянул накидным ключом на 7, просунув руку сверху. Это неудобно, наощупь, но таки возможно. Запаха тосола в салоне не стало.

63600 км
Во время поездки на Шигир, задний глушитель слетел с резинок. Если б не фаркоп, упал бы на землю. По приезду домой поставил на место. Так же оторван задний правый брызговик в месте крепления к бамперу саморезами "под звездочку" и над брызговиком в бампере хорошая вмятина. Хорошо съездили :lol:

63800 км
Заменил масло в РПМ, РЗМ и РК. В РПМ и РЗМ - Лукойл ТМ-5 75W90, в РК - Лукойл ТМ-4 75W90.

Масло из под клапанной крышки течет только в одном месте, а не из под всех шпилек, как раньше. Пока просто вытираю масло из одного желобка на впускном коллекторе раз в неделю, остальные желобки сухие.


Пятый год эксплуатации

64200 км
Замена сайлент-блоков нижних рычагов передней подвески (21214-2904040) и шайб (21214-2904045). Причина - сайлент-блоки были раздавлены сломавшимися на лесовозных дорогах шайбами.
Сделаны схождение и развал.

65200 км
Во время поездки на гору Крутой ключ порвал передний бампер на куски. Есть желание установить взамен силовой.

66100 км
Во время поездки в Пермский край ручьем потек радиатор системы охлаждения.

67300 км
Сгорела лампочка ближнего света. Поменял обе на OSRAM, т.е. колба старой живой еще лампочки выгорела изнутри и свет ее сильно оставляет желать лучшего. Снял радиатор через моторный отсек:
- Снял весь бампер, кроме подкрылков.
- Снял защиту Шериф и брызговики двигателя.
- Отключил аккумулятор.
- Отсоединил колодки от вентиляторов.
- Снял коробку воздушного фильтра и резиновую гофру до ресивера.
- Слил антифриз из радиатора и из рубашки охлаждения. Сливать из рубашки лучше через кран со шлангом, тогда антифриз можно использовать повторно.
- Открутил замок капота от кронштейна.
- Высверлил три точки контактной сварки кронштейна замка капота, таким образом освободив кронштейн.
- Открутил вертикальную перекладину к которой крепился кронштейн замка капота и от нее сам кронштейн.
- Снял верхний и нижний патрубки с радиатора, с термостата и ГБЦ. Больше всего было возни с пружинными хомутами.
- Открутил пластмассовую фиговину от рамки вентиляторов - типа направляющая для воздуха.
- Чтоб не мешался жгут с проводами, выдернул колодки со всевозможных датчиков по максимуму и отвел его в сторону клапанной крышки.
- Открутил рамку вентиляторов, а от рамки - сами вентиляторы. Чтоб правый вентилятор (что ближе к бачку омывайки) не упал, привязял его.
- Открутил верхние крепления радиатора.
- Вытащил рамку вместе с левым вентилятором (который ближе к аккумулятору). Затем вытащил другой вентилятор.
- Чтоб вытащить радиатор, пришлось снять верхние резинки и подпилить пластмассовые штифты, на которые они надеваются, иначе он не хотел выходить назад. На новом радиаторе делать этого не хочется, так что наверно опять придется доработать напильником на машине то место, где он не хочет вылазить.

У официального дилера куплены штатный радиатор ДЗР 21230-1301012, шланг отводящий 21230-1303010, шланг подводящий радиатора 21230-1303025 и помпа ТЗА в сборе.

Когда собирал обратно, немного подогнул верхнюю панель справа, чтоб влез радиатор. Резинки, на которых держится радиатор сильно болтались в отверстиях, пришлось их обмотать изолентой. Затем нижний патрубок надел и зажал хомутами. Чтоб легче вошла рамка вентиляторов, пришлось снять правую фару, окрутить радиатор ГУРа и отвести его в сторону. С вентиляторами вышла засада - один задевал за рамку при вращении. Пришлось снимать и ставить под него шайбы. Кронштейн замка капота прикрутил обратно на два болта и две гайки.

Пока был снят радиатор, заменил помпу на всякий случай:

- Открутил три гайки шкива, зафиксировав две из них мощной отверткой;
- Накрутив две гайки, выкрутил шпильку, на которой висит компрессор кондиционера;
- Открутил 4 гайки самой помпы;
- Очистил прилегающую плоскость от остатков старой прокладки и прошелся мелкой шкуркой;
- Методом пластилиновых столбиков измерил зазор между крыльчаткой и той частью помпы, что осталась на двигателе. Должно быть 0,9-1,3 мм. Поэтому помпа Hepu P620 не подошла - там вышло 2,5 мм. У ТЗА - 1,3 мм;

Когда ставил новую помпу, то новую прокладку помазал с двух сторон тонким слоем высокотемпературного герметика. И шпильку заменил на подходящий по длине и резьбе болт.

Также заменил сломанную еще летом шпильку под регулировочным болтом натяжителя ремня генератора. Также удалось выкрутить ее, наживив две гайки.

Хомуты нижнего и верхнего патрубка радиатора, которые на 35-50 заменил на пружинные фордовские 1 108 783. Нижний патрубок на радиаторе зафиксировал двумя хомутами, пружинным фордовским и обычным Norma, чтоб уж точно не слетел. Сломал один хомут, пришлось ставить в наиболее доступном месте старый Kovopol.

67400 км
Установил облицовку радиатора и реснички под фары от дорестайлинговой машины. Кронштейна под них с правой стороны нет, поэтому поставил пока только левую ресничку и не закрепил облицовку снизу с правой стороны.

67700 км
Со смотровой ямы протянул гайки (которые на 27) на оси нижних рычагов передней подвески. В итоге левая сторона требовала протяжки, правая - боле-мене была. При протяжке использовал трубу от хай-джека, замечательно подошла.
Сопливит сальник датчика на раздатке и есть подозрение на небольшую течь в сальнике переднего редуктора, куда заходит левый привод.
Требуют замены просевшие передние пружины, между отбойником в ней и чашкой меньше пол сантиметра на стоящей машине.

69600 км
Установлен летний комплект колес.

70100 км
Заменил моторное масло. Petro Canada Supreme 10W40. Фильтр - MANN W 914/2.

73600 км
Заменил воздушный и салонный фильтры. Снова MANN C 22 117 и BIG GB-9831.

74400 км
Заменил задние пружины на KILEN 51912 и задние амортизаторы на Tokico 2800, установил усиленные проставки под пружины Tadem 166РУ - 2101-2912652Р:

- Пока машина на колесах, открутил нижний болт амортизатора, лучше это сделать перед тем как пружина полностью разожмется на домкрате;
- Поднял домкратом ту сторону машины, на которой меняем пружину, под лонжерон - страховочную подставку;
- Снял колесо;
- Открутил амортизатор сверху и снял его;
- Вытащил пружину, поддев монтировкой;
- Вытащил проставку и пластиковые вставки под пружину снизу и сверху, отмыл их от грязи, отмыл чашку пружины;
- Поставил новую проставку точно так же, как стояли старые, надел пластиковые вставки;
- Сжал новую пружину стяжками;
- При помощи монтировки вставил пружину на место;

- На всякий случай прокачал амортизатор, как написано здесь, после прокачки он должен остаться в вертикальном положении до установки;
- Поставил резинки, идущие в комплекте с амортизатором на место, засунул в них металлическую втулку, купленную на рынке автозапчастей. С верхнего уха аморта, резинки пришлось подрезать на миллиметр с каждой стороны, т.к. не лез в домик. Есть подозрение, что резинки эти болтаюся. Как разобьет, придется прессовать другие;
- Прикрутил амортизатор сверху. Снизу возможно прикрутить уже после того, как машина встала на колесо и пружина сжалась.
- Поставил колесо;
- Опустил машину;
- Повторил все то же самое для другой стороны.


Далее снял переднюю пружину:

- Открутил на пару оборотов большую гайку на оси нижнего рычага, чтоб ослабить затяжку сайлентблоков, используя вороток и трубу;
- Поднял домкратом ту сторону машины, на которой меняем пружину, под лонжерон - страховочную подставку;
- Снял колесо;
- Подставил под рычаг другой домкрат, сжал пружину;
- Сжал пружину стяжками, хотя можно и без них обойтись;
- Открутил стабилизатор, затем нижнюю шаровую. Скообу стабилизатора лучше откручивать и снимать когда машина на колесах! Чтобы освободить нижнюю шаровую, нужно еще поднять вторым домкратом рычаг;
- Открутил нижнее ухо амортизатора, для этого машину поднимаем, либо второй домкрат под рычаг опускаем - пружина разжимается, и между стабилизатором и чашкой уже можно просунуть вороток с головкой для откручивания гайки нижнего крепления аморта;
- Снова поднял нижний рычаг, чтоб можно было вытащить болт нижнего крепления аморта;
- Вынул болт амортизатора, сжал последний. Перед тем как вынуть болт аморта, лучше убрать из под рычага домкрат и заменить его пакетом из досок;
- Поднимаем машину - нижний рычаг опускается, пружину вынимаем;
- Освободил пружину от стяжек, отмыл пластиковую и металлическую вставки от грязи и ржавчины, отмыл резиновую проставку, отмыл чашку пружины;

Не мог добраться до гайки амортизатора и сдуру снял суппорт и ступицу с диском, хотя этого делать вовсе не нужно. Достаточно отвести стабилизатор вверх и опустить нижний рычаг подвески вниз. Когда откручивал кожух, сломал маленький болт. Причина - испорченная еще до установки на мою машину резьба в кулаке. Пришлось высверливать, а новый более длинный болт прихватывать снаружи гайкой. Вот так может затянуться ремонт, если никогда раньше не разбирал узел. Еще выяснилось, что новая пружина задевает отбойник, т.к. она длиннее и изгибается больше. Выгнули ударом кувалды по отбойнику через короткий пруток.

Ну и еще сломал ивекоподшипник и испортил резьбу на скобе (обойме) стабилизатора. Не нужно вытаскивать ступицу из кулака! Хотя в моем случае, можно сказать, она сама выпала. Стабилизатор ставится в последнюю очередь, когда уже стоят на месте аморт и шаровые. Заказал новый подшипник Optimal 681 923, отнес снятый кулак на СТО, где его поменяли при помощи гидравлического пресса.

Далее, штатную пружину на место ставили так:

- подложил под нижний рычаг несколько досок, связанных изолентой, один домкрат под штатным местом под дверью;
- надел пружину и опускал домкрат - нижний рычаг, скользя по доскам сжал пружину - она встала на место;
- прикрутил нижнее крепление аморта - так пружина уже точно не выскочит;
- доски убрали, подставили второй домкрат под рычаг;
- три болта верхней шаровой прикрутили на место, надели ступицу на шрус;
- сжимая пружину вторым домкратом под рычаг, завели куда надо нижнюю шаровую и прикрутили три болта, удобнее попадать, если пальцы шаровых освобождены, затем затянули пальцы шаровых;
- вторую гайку на болт обоймы стабилизатора ставили так - один давит на обойму монтировкой сверху, а другой наживляет гайку без гровера. Потом, когда затянули гайку и обойма встала на резинку, снова эту гайку открутили и поставили ее уже с гровером;
- суппорт с его держателем и колодками на место поставили, которые не нужно было снимать, осадили перед этим толкатели колодки - буду знать это при замене колодок;
- поставили на место колесо, опустили машину на землю;
- затянул сайлент-блоки нижних рычагов;
- перед выездом, несколько раз нажал педаль тормоза.

Далее на СТО поставили передние пружины LESJOFORS 4014219 и амортизаторы Tokico E3560. Выбивали палец верхней шаровой, ударами молотка по кулаку. И еще суппорты снимали. Когда ставили усиленные пружины, чтоб можно было снова палец затянуть, ломом через деревянную проставку давили на пружину сверху, сжимая ее. Верхние гайки старых амортов прикисли, пришлось резать болгаркой. Новые аморты прокачаны согласно инструкции и установлены со втулками 32(ширина)x12(наружный диаметр)x10,3(внутренний диаметр) мм. Ну и нижние втулки самих амортов пришлось подрезать с ширины в 34 мм до 32. Сверху использованы штатные резинки и втулки, но по две шайбы из комплекта, который шел с амортами. Вторая обойма стабилизатора 21210-2906052-00-0, которую мы ставили с другом тоже оказалась испорчена - сорвали резьбу. Благо, что рынок с запчастями не далеко. В идеале, наверно эти болты бы высверлить и найти подходящие по длине отдельные, так самостоятельный ремонт может заметно упроститься. Заодно заменили обе подушки стабилизатора 21230-2906040-00-0.

75100 км
Стал раза с третьего а то и с пятого открывать и закрывать центральный замок брелок штатной сигналки. Нажмешь - загорается светодиодик и не гаснет. Поменял батарейку, дело оказалось не в ней. Однако заметил, что если плату немного погнуть в руках и понажимать кнопки, брелок работает. Увидел, что не хватало двух конденсаторов, которые между кнопками. Из дохлой материнской платы компа, не заморачиваясь с номиналами, выдрал первые попавшиеся подходящие по размеру и впаял в брелок. Не помогло. Пропаял все абсолютно резисторы и конденсаторы. Вот теперь заработал, как новый.

Стал подтраивать двигатель - на ХХ, иногда на ходу дергается и загорается джекичан. Torque показал 0304, 0301 и 0300 - пропуски зажигания в 4 и 1 цилиндре.

75700 км
Съездил на СТО померить компрессию в цилиндрах. Оказалась в порядке 10-11-11-10. Поменяли свечи зажигания - дело было в них. Свечи - провалявшиеся 4 года в багажнике Brisk LR15YC. Увидел, что колпачок у одной из старых потемнел, как закопченный. Возможно дело было в плохом контакте.

75900 км
На 4 дверях из 5 разболтались ручки, т.к. крючки, на которых они держатся сделаны из мягкого металла - легко гнутся, если дергать за ручки. Пришлось снимать обшивку и пленку в дверях, подгибать эти крючки, зажимая их в тиски, молотком. Еще были плохо притянуты металлические вставки к ручками, ослабли шурупы. Резинки под ручками протерли краску, местами до металла. Закрашивал. В двери багажника было очень много пыли - пылесосил, вытирал. В задних дверях поменьше, но тоже хватало.
Двигатель опять затроил. Причиной был обугленный наконечник одного из высоковольтных проводов в месте контакта со свечой зажигания. Заменил. Провода 21214-3707080-30 от http://www.provoda-go.ru

76100 км
Долил дистилированную воду в банки аккумулятора и примерно выровнял уровень. В крайних банках было мало электролита. Когда выровнял, плотность получилась 1160-1170 кг/м3. Ну и подзарядил батарею.

76700 км
На СТО замена задних тормозных колодок на ATE 03.0137-0232.2 и замена сайлент-блоков в задней подвеске 21010-2919042-10 - 4 штуки, 21010-2919108-10 - 6 штук, втулки 21010-2919105-10 - 6 штук и 21010-2919030-10 - 4 штуки, комплект Тадем от БРТ. По сравнению с родными показались дубоватыми, посмотри сколько будут ходить. Мастер посоветовал поменять подшипник правой полуоси, от руки вращается с небольшим заеданием. Но посторонних звуков пока не издает, колесо не болтается, масло не течет.

76800 км
Установил защиту Шериф, которая долго валялась в гараже без дела.

77300 км
Установлен зимний комплект колес на той же резине и дисках, но заново перебортованный и отбалансированный. Заодно удалил остатки переднего бампера и прикрутил к местам его крепления подкрылки. Приобрел динамический трос "Бармалейка" 9т/10м.

77400 км
Потек расширительный бачок. Да-да, тот самый шарик к VW Febi 02264. Думаю, либо спаяли два полушария его не очень качественно, либо стоит близко к абсорберу и бьется об него. Заменил на недорогой Hans Pries 103 006 755. Пока под ним сухо, тосолом вонять в салоне вроде перестало. Поменял очередную прокладку Ajusa 11033200. Немного увеличил дырки под ГБЦ инструментом для протыкания дырок в коже и бересте на 6 мм (но лучше взять на 7), т.к. с родными дырками прокладка под клапанную крышку становилась далековато от краев. Старая была плохо протянута, гайки легко открутились от руки. Когда поставил новую прокладку, то протягивал уже в два приема - на холодном двигателе и на прогретом удлинителем воротка, руками, но без самого воротка. Течь на впускной коллектор продолжается, но похоже уже не из под прокладки. Остаются два варианта: масло давит из под шпилек и еще есть подозрение что течет тосол из под шланга, который идет к радиатору печки. В салоне при работающих вентиляторах пованивает горелым может быть маслом, может тосолом. Поиски течей продолжаются.

77900 км
Заменил очередную прокладку клапанной крышки, на этот раз поставил отечественную, зато точно подходит под крышку. Старая прокладка пропускала масло возле некоторых шпилек, там она была надорвана. Наверно сильно затянул. Посадил две шпильки постели распредвала на красный моторный герметик, который до 300 градусов. Когда затягивал гайку на этой шпильке, сорвал ее резьбу. Закрутил другую гайку, затягивая уже аккуратнее и законтрил ее еще одной гайкой. Поставил кронштейн, который не ставят на рестайлинг, возле правой фары, к которому крепится решетка радиатора и ресничка фары. Хорошо хоть дырки в лонжероне под него еще делают. Ну и конечно, поставил ресничку и закрепил с этой стороны решетку радиатора. Снял пока защиту Шериф и кронштейн с роликом натяжителя ремня привода компрессора кондиционера и сам ремень. Ролик имеет люфт, не мешает его заменить. Заменил потрескавшийся ремень генератора на Contitech 5 PK 1885. Отмыл переднюю часть двигателя и часть ГБЦ от зарослей масла и пыли. На дроссельный узел стало помаленьку закидывать масло, лучше бы почистить сапун вентиляции картера. Еще заменил лампочку габаритных огней W5W Osram в правой блок-фаре.


Шестой год эксплуатации

78600 км
Замена моторного масла на Petro Canada Synthetic 5W30, поставил защиту Шериф, заменил лампочку ближнего света в правой блок-фаре снова OSRAM H7.

79500 км
Отвез уже третье по счету колесо на нормальную шиномонтажку. Три колеса были собраны без герметика и кое-как отбалансированы в предыдущей шараго-шиномонтажке и, конечно, травили воздух. Заодно выяснилось что один диск уже немного кривой (яйцо и восьмерка). Эту зиму докатаю, дальше видно будет. Заменил батарейки в цифровом манометре Беркут, больше 4 лет этого не делал.

80600 км
Сгорела очередная лампа ближнего света, на этот раз слева. Поставил снова OSRAM H7. Как-то часто они гореть стали...

82900 км
Обнаружил под водительским и ковриком переднего пассажира тосол. Похоже, предстоит новое развлечение. Одно радует - зима заканчивается.

83700 км
Выправил замятый в правой нижней части задний бампер и, как мог, прикрутил брызговик. Установил катафот справа взамен разбитого. Усилитель бампера тоже немного пришлось править кувалдой - последствия въезда в бетонный блок задом. На кузове также есть вмятина. Кое-где под усилителем бампера на кузове уже пошли жуки. Установил летний комплект колес на Cordiant Off-Road 215/65R16.

Приступил к снятию радиатора отопителя:
- снял водительское кресло и кресло переднего пассажира;
- снял накладку монтажного блока;
- снял верхний и нижний кожухи руля;
- снял панель магнитолы, там есть одинаковые колодки, та что, с зеленым проводом - средняя;
- снял левую и правую накладки панели пола;
- снял бардачок;
- окрутил панель пола, но снимать не стал;
- снял боковые накладки на стойках - поддевается в верхней части отверткой и выдергивается из защелок, затем центральную накладку, что перед панелью;
- откручиваем шурупы панели - 4 сверху и сколько-то еще снизу, две над спидометром и одна под заглушкой возле кнопок;
- снял морду блока печки и выдернул три крутилки;
- чтобы вытащить блок управления печкой и вентиляцией, нужно снять тросики с другой стороны - снимаем защелки рубашек тросиков на тягах со стороны блока заслонок холод-тепло и заслонок на лобовое стекло-ноги-в морду и снимаем петельки с тяг, тросик улица-салон у меня был оборван, так что только отщелкнул защелку со стороны печки, выкручиваем держатель переключателя скорости вентилятора и вытаскиваем его, вытаскиваем две лампочки подсветки, теперь можно вытащить блок управления печкой;
- отключаем колодки:
а) стоп-сигнала у педали тормоза, бело-красный провод сверху, а красный - снизу;
б) разъединяем черную колодку у монтажного блока 1;
в) разъединяем зеленую колодку у монтажного блока 2;
г) разъединяем черную колодку у монтажного блока 3;
д) разъединяем серую колодку у монтажного блока 4;
е) разъединяем серую колодку у педали газа 5;
- прежде чем "уронить" на пол рулевую колонку, нужно отсоединить колодки подрулевых переключателей, замка зажигания и сигнала - всего пять колодок, их нужно пронумеровать;
- откручиваем рулевую колонку - 2 гайки на 13 с шайбами и гроверами;
- откручиваем 2 секретных болта с круглыми шляпками при помощи зубила и молотка, под ними 2 гровера и 2 хитрые шайбы, болты нужно потом заменить на обычные подходящие на 10;
- откручиваем и снимаем распорку у правой ноги водителя, на ней какая-то пластмассовая фигня с предохранителем, ее откручиваем от распорки;
- после того, как рулевая колонка оказалась на полу приступаем к отключению всех колодок от самой панели:
а) отключаем колодку кнопок ближнего света;
б) отключаем две колодки от спидометра и других приборов - левая белая, красная правая;
в) далее самая левая кнопка с правой стороны от спидометра включения передних ПТФ там есть два бежевых провода;
г) следующая колодка задних ПТФ имеет темно-коричневый провод;
д) кнопка обогрева зеркал и заднего стекла имеет желтый провод;
е) наконец, кнопка кондиционера имеет провода в гофре и зеленый провод-перемычку;
ж) корректор фар: с коричневым проводом - справа, с красно-серым проводом - слева;
з) кнопка включения аварийки;
и) откручиваем болт минусового провода и снимаем, можно это сделать перед снятием усилителя панели;
- снимаем панель, сняв изоленту, притягивающую жгуты из проводов к воздуховодам, при сборке примотать изолентой обратно;
- откручиваем 4 болта на 13 снизу усилителя панели, содержат шайбы и гроверы;
- снимаем тросик салон-улица со стороны заслонок, все равно его нужно заменить;
- далее нужно будет открутить шуруп возле правой стойки, он соединяет панель с блоком вентилятора, делается ключом на 6 и головкой крестовой отвертки, или там нужна совсем уж очень короткая отвертка;
- откручиваем такой же шуруп снизу блока испарителя кондиционера;
- откручиваем с другой стороны 4 болта с головкой под крестовую отвертку, они держат блок испарителя и блок отопителя, при сборке эти болты нужно заменить на болты на 10, думаю;
- есть еще один шуруп, к которому довольно трудно подлезть из-за блока испарителя и усилителя панели, он держит блок отопителя, чтоб легче потом откручивать- закручивать лучше всего подпилить усилитель панели и отогнуть чем-то вроде газового ключа;
- откручиваем 4 болта с шайбами на 10 сверху и 4 длинных болта с шайбами и гроверами возле дверей;
- разъединяем белую колодку возле вентилятора печки и колодку на самом вентиляторе;
- снимаем усилитель панели;
- снимаем тройник отопителя, что под магнитолой;
- откручиваем шуруп и вытаскиваем воздуховод к ногам переднего пассажира;
- далее под капотом снимаем коробку воздушного фильтра, отсоединяем колодку ДМРВ, отсоединяем воздушные шланги и вытаскиваем для удобства;
- откручиваем болт на блоке цилиндров, прикручиваем крантик, к крантику прикручиваем шланг и сливаем антифриз в пятилитровки;
- откручиваем болт на радиаторе и сливаем антифриз в тазик, делал это только из-за замены тосола на G12;
- расслаблаем хомуты и снимаем шланги с радиатора отопителя - еще то занятие, я короткий шланг разрезал со стороны ГБЦ и выдернул, длинный снял со стороны ресивера и тоже выдернул, трубки радиатора лучше затем заткнуть тряпкой, чтоб антифриз не проливался на обивку;
- откручиваем соединитель отопителя и испарителя кондиционера, два шурупа находятся за отопителем, и один на испаретеле, подлазить очень трудно, нужна короткая отвертка под крест, соединитель ставить обратно не стал, чтоб открутить этот соединитель, пришлось прикрутить на два болта усилитель панели обратно "на место", иначе трудно подлазить;
- вытаскиваем отопитель, немного убрав в сторону снятый усилитель панели;
- откручиваем два шурупа на радиаторе отопителя и вытаскиваем его, осматриваем где потекло, вытираем отопитель от антифриза внутри;
УРА, РАЗОБРАЛИ!

Далее переходим к сборке обратно:
- старый радиатор отопителя был обклеен по периметру тонким поролоном, новый я обклеил тем, что было под рукой - поролоном, который был по периметру салонного фильтра - оторвал от него;
- обработал шкуркой патрубки на ГБЦ, под ресивером и на самом новом радиаторе отопителя;
- шланги одел сначала на ГБЦ и патрубке под ресивером, просунув их со стороны салона, затем со стороны радиатора отопителя, использовал хомуты под отвертку с пружинной вставкой Norma на 16-27;
- далее все косы по возможности замотал изолентой, ну не нравится мне, когда провода с одинарной изоляцией, а рядом проходит масса авто;
- жестянку, через которую проходят шланги я открутил совсем, но связал их хомутом, проложив под него оконный уплотнитель, чтоб шланги меньше болтались;
- отмечу, что тросик салон-улица со стороны вентилятора нужно подсоединять пока панель снята, иначе потом не подлезть;
- правый болт печки мешает закрутить часть усилителя панели, которую я просто отогнул рукой;
- за монтажным блоком провода соединил до установки панели;
- как помучился, чтоб подсоединить разъемы к кнопкам панели - это отдельный разговор, страшно не удобно подлазить...;
- все остальное вроде собирается так же, как и разбиралось;

Радиатор отопителя был установлен оригинальный, покупался у официалов, заменил еще подводящий и отводящий шланги радиатора отопителя - так же купил у официалов;

Заменил салонный фильтр - тот же BIG GB-9831;

Заменил ТОСОЛ на антифриз Sintec Lux OEM (G12), использовал для этого классическую промывку системы охлаждения LAVR и дистилированную воду, инструкция по промывке есть на наклейке бутылочки с промывкой;

84000 км
Установил новый передний бампер - пришлось докупить верхнюю облицовку радиатора, докупил еще заглушки ПТФ. Нижняя облицовка, эмблема, реснички и нижняя накладка остались от старого. Пока не стал ставить сами противотуманки, т.к. нет подкрылков, которые идут с бампером - сдуру их выкинул. Бампер не красил. Заменил моторное масло, Petro Canada Supreme 10W40. Заменил сгоревшую лампу C5W в подсветке номера. На холостом ходу слышно посвистывание. Похоже, помпа - отчетливый люфт присутствует :-(

84100 км
Заменил помпу. Поставил ТЗА 21230-1307011-75. На этот раз купил не у официалов, а в павильоне, торгующем запчастями для Нив на местном рынке автозапчастей возле кинотеатра Искра. Старая помпа издавала отчетливые звуки, даже когда ее рукой крутишь. Сравнив с заводской помпой, увидел, что купленная у официалов отличается крыльчаткой и другими деталями. А вот новая на вид такая же, за исключением сальника. Вывод - официалы могут подсунуть не оригинальные запчасти. Посмотрим, сколько проездит эта.

91100 км
Снял передний бампер - пусть лучше целый лежит в гараже, чем опять сломаю на возможных покатушках. Пробрызгал WD40 все петли дверей и капота. Делал это и раньше, но теперь буду записывать.

94800 км
Потек сальник левой полуоси. Левое вывешенное заднее колесо вращается легко, но рокот присутствует. Место, где установлен подшипник и запорное кольцо при езде не нагревается.

95200 км
Замена моторного масла на Petro Canada 0W30, масляный фильтр MANN W914/2, замена салонного фильтра - BIG 9831, воздушного фильтра - MANN 22 117. Отремонтировал бардачок - теперь нормально закрывается и поставил новые пистоны в накладку правой стойки - больше не вываливается. При замене масла снял и почистил маслоотделитель.

95600 км
Заменил аккумуляторную батарею. Tymen Battery Premium 6CT-64L. Старый аккум подгадил под капотом, за что и был списан. Сожженную электролитом поверхность зачистил шкуркой до металла, обработал цинкарем. Нужно делать это, минимум, два раза до высыхания, сдирая перед каждым слоем засохшую пену.

95700 км
Заменил передние дворники. На этот раз купил дешевенькие Bosch Eco 50c.

95800 км
Обработка цинкарем места, где подгадил аккумулятор закончена. Побрызгал антикоррозионной мастикой. Надеюсь, надолго.

Установил зимний комплект колес.

Пользуясь случаем - коллега по работе решил недорого избавиться от своего сабвуфера и двух усилителей, сделал какой-никакой автозвук в машине:
Компоненты такие:

Чего в машине до этого момента не было:
- Сабвуфер Prology WOW-12;
- усилитель мидбасов, средних и высоких Prology Club CA-200;
- усилитель сабвуфера MacAudio MPX Mono - закреплен на сабвуфере;
- провода КГ-25 для питания усилителя сабвуфера;
- провода КГ-10 для питания усилителя мидбасов;
- тонкий коаксиальный кабель для межблочников;
- разъемы RCA - дешевые пластиковые, но с загибом, т.к. для прямых под водительским креслом нет места;
- акустический кабель вроде 2,5 мм2 от усилителя до динамиков мидбасов;
- какой-то провод типа витой пары - скрутил два таких провода и упрятал в еще один слой изоляции - это управление включением усилителей магнитолы;

Что в машине уже было, и подружено с тем, что появилось (выше):
- коаксиальные динамики Pioneer TS-A1303i;
- магнитола Hyundai H-CCR8086;

Что сделал:
- провода КГ-25 и КГ-10 пробросил вдоль левого порожка, из под капота вывел через дырку, где резиновая заглушка штатной проводки. Резинку пока резать не стал, просто снял с ее места, провода все обмотал толстой резиной в месте контакта с кузовом и стянул стяжкой. Для питания сабвуфера вывел под левым креслом заднего пассажира между верхней и нижней обивками, просунул между спинкой сиденья и полом. Вся питающая проводка с ДВОЙНОЙ изоляцией!
- сигнальные провода и провод включения от усилителя мидбасов из под водительского сиденья пустил так же под порожком. Назад пропустил вдоль проводов питания усилителя сабвуфера.
- сигнальные провода, провод управления от магнитолы до усилителя мидбасов, пустил под пластиковым тоннелем - где рычаг КПП и РК.
- там же под тоннелем пустил акустические провода. Не стал тянуть акустические провода до самых динамиков. Возле магнитолы отрезал штатную колодку и припаял к штатной проводке до задних динамиков. Не стал ставить динамики в двери, потому что сейчас они туда не лезут и нужны подиумы.
- после проброски проводов припаял все тюльпанчики;
- штатную колодку к акустике, как и писал выше, отрезал, затем разломал, чтобы достать оттуда один пин. Он нужен для пятого контакта колодки питания магнитолы. К этому пину припаял провод управления включения усилителей. Таким образом при включении магнитолы включаются оба усилителя;
- ну и дальше все это соединялось - провода питания обжаты клеммами возле аккумулятора и прикручены со стороны усилителей. Провода включения спаяны возле усилителя мидбасов;

Но в таком виде ездить еще нельзя - нужно установить два предохранителя - на 40 А для усилителя мидбасов и на 80 А для усилителя сабвуфера. Для предохранителей думаю делать кронштейн возле аккумулятора, который будет крепиться к его стягивающей пластине.

Далее, поскольку багажник у машины и так никакой и часто нужен, сабвуфер нужно делать съемным. Для этого нужны какие-то разъемы на 80А и чтоб провод на 25 мм2 можно было на них смонтировать. А с разъемом провода включения проблем не будет - можно хоть от компа использовать какой-нибудь.

После включения стало ясно, что машина гудит на мидбасах. Ну то есть музыка где их мало, например Pantera, альбом Cowboys From Hell, Metallica Ride The Lightning еще можно слушать. А вот Motorhead, практически все альбомы после 1987 можно сказать "гудит" - тот самый бас с перегрузом у Лемми. Просто ужасно гудит Orion Metallica.

Таким образом нужно еще:
- ШВИ крыши, багажника (пол, боковые части), всех дверей. Делать ШВИ пола под пассажирами и моторного щита тоже надо. Но с такими дебильными радиаторами отопителя, как у нас надо сначала ставить медный, а перед этим хорошо его пропаивать - чтоб стал вечным. Не то затопит всю эту шумку антифризом, проблем потом не оберешься;
- Проставки в передние двери и переносить туда динамики мидбасов;
- Возможно куплю компонентные динамики - 16 см + твиттеры + хорошие подиумы для них.

Ставить всякие процессоры, многоканальные усилители, и т.п. в планах пока нет - денег это все стоит совсем других...


Седьмой год эксплуатации

96900 км
Замена сайлентблоков в амортизаторах Tokico 2800. Их штатные резинки - полный отстой, убились в хлам. Решил попробовать полиуретановые VTR LADA1002RP. Заодно обнаружилось, что вот-вот останусь без тормозов. Один из передних тормозных шлангов дышит на ладан.

97100 км
Замена двух передних тормозных шлангов на оригинальные, купленные у официалов 21230-3506060-00-0 и передних тормозных колодок на Ate 13.0460-8006.2 Тормозная жидкость Bosch DOT4. Попутно выяснилось, что надорван пыльник внутренней гранаты... Был куплен на рынке похожий на родной пыльник 21210-2215068-01-0 и хомуты большой 21210-2215090-00-0 и маленький 21080-2215034-00-0 ну смазка ШРУС-4М. В следующие выходные - опять ремонт машины :-(

97200 км
Сгорела лампочка ближнего света в правой фаре. Снова поставил OSRAM.

97600 км
Опять сдох брелок штатной сигналки. Жена постирала После просушки и удаления мыла иголкой, хотя бы стал машину заводить. Но двери не открываются, т.к. вылетела пара деталей. Теперь нужно искать паяльник с тонким жалом. Отвратительное качество пайки :-(

97700 км
Замена пыльника правой внутренней гранаты 21210-2215068-01-0 с хомутами 21210-2215090-00-0 и 21080-2215034-00-0, замена сальника левой полуоси на Corteco 12015250 и тросика ручного тормоза 21230-3508180-00-0. Подтекают оба задних амортизатора Tokico 2800 :-(

98900 км
Вчера посетил другого мастера по ремонту Нив. Поехал из-за потекшего сальника полуоси, который всего месяц назад поставили. Попутно выяснилось:
- совершенно не затянуты сайлент-блоки на коротких тягах заднего моста, как итог - бряки на каждой кочке. Видимо, мастера из предыдущего сервиса после последней замены сайлент-блоков закрутили старые гайки с нейлоновой вставкой, вот они и раскрутились;
- люфт хвостовика РПМ. Похоже, опять те же мастера - поставили старую гайку с нейлоновой вставкой и тоже раскрутилась. Конечно сам не досмотрел, тем не менее такое отношение к делу просто пугает. Хоть фиксатором резьбы мазнули бы...
- сайлент-блоки верхних рычагов пора менять, оно и понятно - заводские еще стоят.
- подшипник полуоси еще не шумит, но люфт есть.
- причина течи сальника так и не понятна...

Итог: поменяна сразу полуось на купленную летом, сальник поставлен Corteco 12015250B, протянуты сайлент-блоки коротких тяг. Мастер предупредил, что подшипник на новой полуоси, возможно китайский. При этом полуось покупалась у официалов. Поговорили сразу насчет подшипников полуоси VBF. Говорит, что в последнее время они исчезли из продажи. И даже какие были не ходят долго, скорей всего на конвейер ставят нормальные, а отбраковка поступает в магазины. Вывод видится один - покупать подходящие по размерам SKF или других известных производителей, набивать хорошей смазкой и ставить. Качественных подшипников отечественного производства в свободной продаже, похоже, не существует. :-(

Теперь бряки сзади исчезли, да и перестало кидать зад в колеях. Посмотрим как будет с течью масла.

99200 км
В переднем мосту поменяны: фланец на нового образца 21230-22001100, сальник - тоже на нового образца 21230-1802216 Freudenberg, распорная втулка 21010-2402029-01-0, маслоотражательное кольцо 21010-2402075-00-0 и гайка 00001-0025749-21-0. Почему фланец и сальник нового образца - там есть защита от грязи, что, несомненно, в плюс. Купил их у официалов.

Теперь предстоит то же самое проделать с задним мостом. Там фланец тоже немного болтается.

Якобы балаковские сайлент-блоки в задней подвеске, что меняли в прошлом году оказались говном и прожили всего год. В этот раз попробую Сэви-экстрим.

100600 км
Замена:
- всех сайлент-блоков во всех рычагах задней подвески на Сэви-экстрим, заменена еще пара болтов в верхнем креплении коротких тяг;
- сайлент-блоков верхних рычагов, заодно и шайб в рычагах на якобы оригинальные;
- правой верхней шаровой - куплена у официалов;
- задние аморты поменяны на Kayaba 444267, которые стояли у меня раньше из-за течи масла из Токик;
- замена масла в КПП на тот же Castrol Universal Syntrax Plus 75W90;
- маятника рулевого управления, тоже, якобы, оригинальный;

Ну и сход-развал заодно...

Не хилый и затратный ремонт вышел...

В задней крестовине Белкарда-04 найден небольшой люфт и потеря тавотницы.

ЗЫ: штатные амортизаторы в сравнении с Токико 2800 полный отстой, хоть и каяба - машина стала больше крениться в поворотах...

101200 км
Переобулся на летний комплект. Резина и диски те же.

101400 км
Заменен топливный фильтр. Старый лопнул, потек бензин. Снова MANN WK 512. Сам снять на этот раз не смог, поехал в клубный гараж. Да и еще сломал одну шпильку защиты топливного фильтра и болт на самой скобе, настолько там прикисло...

101800 км
При заезде на гору Ишумак, машина срыгнула литр антифриза. Долил оставшийся Sintec Lux Oem и купил еще Felix G12+ (другого в ближайших магазинах не было). Отмыл машину, вернул на место пластиковый порожек и под коврик перекрашенную подставку для левой ноги, прикрутил на место вновь оторванные задние и передний левый брызговики, закрасил много сколов на капоте и на крыше. Из неприятного - отслаивается краска у левой задней двери и ржавчина на арке. Нужно заняться бы ей уже побыстрее... На ум приходит мелкая шкурка + преобразователь ржавчины + антикоррозионный грунт из баллончика. Пусть не красиво, зато не будет гнить. Дренажные дырки в порогах вроде чистые, но не нашел еще двух дырок на пороге справа, возможно из-за того, что он у меня загнут.

102800 км
Блок предохранителей для усилителей наконец доделал (30 А на стереоусилитель и 70 А для саба), все провода присоединил, сабвуфер переехал в багажник на постоянное (почти) место жительства ШВИ не хватает...

103800 км
Замена моторного масла. Теперь Лукойл Люкс 5W40 API SN. В колее была оторвана и утеряна задняя подушка подвески глушителя 21213-1203073-00-0. Поставил новую. Отрегулировал замок задней двери, теперь стала хорошо открываться-закрываться.

104000 км
В траве не заметил пень и от удара по колесу сбоку загнуло сошку. Пока ехал домой 80 км, резину подъело :-( Про управляемость вообще молчу, быстрее 60 разгоняться страшно. Итог - замена маятника на новый. Старый положен в запас, но придется докупить сошку. Ну и развал.

105500 км
В лобовое стекло что-то прилетело, оставив звездочку :-( Заклеил скотчем, чтоб не попадала грязь. Где только машина не была, по каким дорогам только не ездила. Небольшие сколы без трещин на стекле конечно есть. И вот, первый раз буквально в самом центре города поймал :-( В итоге стекло отремонтировали, осталась небольшая точка.

105800 км
Потек сальник правой полуоси. Правое вывешенное заднее колесо вращается с трудом с посторонними звуками дык-дык-дык. Место, где установлен подшипник и запорное кольцо при езде немного нагревается. Гнутый чулок заднего моста с правой стороны (сварной шов загибается вверх ближе к колесу, задние колеса при езде немного греются, в отличии от передних). Итог - установлен другой задний мост, уже выправленный и обваренный, т.е. усиленный. Дает лифт с родными проставками в 4-4,5 см, по сравнению со стоком. Зад машины теперь стал выше переда. Каябы сзади бухают, нужно вернуть токики или переносить точки крепления амортов. Тормозные шланги и регулятор тормозных усилий вполне нормально стоят стоковые. Залито минеральное масло, какое не знаю. Но для обкатки в 1000 км пойдет наверно.

106000 км
Прокачал Tokico 2800, которые были сняты с машины зимой. Еще вполне живые. Решил поставить их. Бухи на ямах ушли полностью, снова езжу и радуюсь. Масляные Каябы даже не знаю теперь куда деть, вполне живые ведь. Но их работа мне не нравится, даже если перенести точки крепления и убрать стуки.

107500 км
Оборвало уши нижнего крепления переднего правого амортизатора. Приварили.

109200 км
Профилактический и не только ремонт и тюнинг.
- Заменены шланги: термостата и водяного насоса 21230-1303074-00-0, соединительный отопителя и термостата 21230-1303156-01-0, муфта соединительная 21120-1303092-00-0, шланги отводящие 330 мм 2 шт. 21080-1107034-00-0; прокладки: патрубка дроссельного 21120-1148015-00-0, ресивера 21230-1008055-00-0. Хомуты везде установлены с пружинной вставкой 1 108 783 на толстые шланги, Norma 20329C7W3TORROWF со стороны расширительного бачка, Norma 12229C7W3TORROWF на шланги отводящие 330 мм и Norma 16279C7W3TORROWF на переходной шланг к расширительному бачку-шарику. Все патрубки пришлось зачищать - везде были коросты от антифриза;
- Выброшен патрубок акустический 21230-1008122-00-0, который в ресивер вставлен был;
- Заменены свечи зажигания на Beru Z21;
- Установил сигналы от Волги 22.3721 и 221.3721 (С302Д и С303Д). Припаял к штатной проводке, сами дудки повесил через соединительную планку и уголки к креплению воздушного фильтра спереди. В креплении воздушного фильтра просверлил пару дырок и в уголках засверлил дырки пошире для сигналов.
- Из бачка омывателя ветрового стекла слил воду и залил незамерзайку.
Не понравилось, что прокладки ресивера и дросселя все в масле, ресивер по низу и дроссель внутри тоже. Мысли, что гонит масло из вентиляции картера и надо врезать в вентиляцию фильтр.
Ну и вдобавок буквально на следующий день стартер перестал крутить - щелкает и все. Решил купить новый, а не кроить с втягивающим реле. Впрочем, старый пока не выбрасываю, возможно еще починю и будет запасной. Небольшой мануал как поменять стартер на машине с кондиционером:
- загоняем машину в гараж над ямой или на эстакаду;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем аккумулятор;
- снимаем защиту двигателя;
- снимаем брызговик двигателя;
- откручиваем тягу-опору ресивера, ту, которая ближе к салону;
- откручиваем гайки на приемной трубе (штанах) сверху и болты, где они крепятся к лонжерону и трубе катализатора снизу, под катализатор перед этим подложим что-нибудь, чтоб не упал вниз - например колесо и доску;
- освобождаем подушку стабилизатора ту, которая на крышке РПМ ближайшая к приемной трубе и отводим ее в сторону (вправо, если смотреть по ходу машины вперед);
- откручиваем датчик кислорода на приемной трубе;
- вытаскиваем приемную трубу. Можно ее почистить от прикипевшего говна болгаркой с шлифовальной насадкой и шлифануть места соединения;
- откручиваем болты на стартере. Средний болт лучше всего откручивать комплектом головка на 13+насадка с крестовиной+удлинитель+вороток с трещоткой. Чтоб подлезть, открутил тепловой экран над приемной трубой перед катализатором. Верхний болт удобнее откручивать накиндным ключом с трещоткой на 13 (если таковой есть), нижний откручивается без проблем;
- немного отгибаем тепловой экран стартера, вынимаем стартер, отсоединяем провода. Можно зачистить клеммы и после прикручивания нового стартера промазать сверху подходящей смазкой. Можно на всякий случай дополнительно заизолировать большую клемму, дабы что где не коротнуло;
- собираем в обратной последовательности. Убитые прокладки, болты и гайки меняем.
Да, артикул стартера на наши машины 5722.3708 завода КЗАТЭ. Пока про изделия сего завода ничего плохого сказать не могу. Посему, другие я б не стал брать.

110000 км
Заменил салонный фильтр - BIG GB-9831. Заменил масло в РЗМ. Лукойл ТМ-5 75W90. Масло было грязное, на магните много стружки. Хотел заменить масло в РК и тут вилы. Слил масло через сливную пробку. А заливная не откручивается. Сорвал грани болта под шестигранник. Через датчик скорости здесь тоже не залить, это не датчик заднего хода на КПП :-( Вывод: НУЖНО ВСЕГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ ПЕРВОЙ!!! ЗЫ: масло из РК было гораздо чище, чем из РЗМ. Дальше было развлечение с заливной пробкой. Чтоб хоть как-то доехать до того, у кого есть сварка, нашел кучу земли и заехал на нее мордой вверх. Было страшновато, что машина укатится вниз. Подставки под колеса там бы уже не помогли. Но на скорости и ручнике не укатилась. Залил через сливную пробку примерно половину литровой канистры масла. Дальше соклубень с местного Ниваклуба предложил приварить гайку к пробке. Так и удалось ее открутить. Новую поставил уже под накидной ключ на 17. Масло в раздатку залил UAZ SAE 75W90 API GL-4. Вот такая длительная замена масла в раздатке получилась.

110100 км
На сервисе хотел поменять сайлентблок амортизатора Tokico E3560. Оказалось, просто болт недотянут, еще из-за переварки ушей аморт задевает чашку. Но это все фигня. На подъемнике увидел течь масла с раздатки. Оказалось, трещина возле сливной пробки. Похоже, поломал, когда откручивал прикипевшую пробку. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТЫ, ПРОБКИ И ГАЙКИ!!! Правильный момент затяжки - 2 кг/м, ну можно еще мазнуть герметиком резьбу. Как итог, замена крышки раздатки. Артикул ее 21210-1802015-00-0. Также заменен один из подшипников раздатки - развалился. И еще решил проверить герметичность сантехшноркеля. Оказалось, сосет только в путь. Вскрытие показало, что манжета ДМРВ просто валялась в коробке воздушного фильтра. После установки ее на место, герметичность была восстановлена. Теперь стуков и бряков вроде нигде нет. Но после ремонта раздатки, выяснилось, что стала вылетать блокировка дифференциала :-(

110600 км
После очередной поездки по Башкирии мята-перемята защита Шериф. Замята шайба на одном из сайлентблоков нижнего рычага. Уже не первый раз, значит придется делать какую-то защиту. Ну и в очередной раз не пожалел, что уже третий год езжу без штатного пластикового переднего бампера бертоне. Весь этот пластик в лесовозных колеях был бы опять переломан и порван. Задний бампер еще пока живет. Но только за счет фаркопа с наваренным уголком.

110800 км
Замена масел вкруг после купания в Башкирии. В двигатель UAZ Premium 5W40 API:SN, фильтр MANN W914/2, в КПП и РК UAZ 75W90 GL-4, в РПМ и РЗМ UAZ 75W90 GL-5. Заменил и воздушный фильтр - MANN C 22 117. Переобулся на зимний комплект колес - те же. Наклеил "Ш" и демонтировал задний дворник, чтоб он этот знак случайно не содрал. Заднее стекло теперь придется тряпочкой чаще вытирать.

111200 км
Очередная обработка кувалдой защиты Шериф и установка ее на место. Сгорела лампочка габаритов в левой передней блок-фаре.

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.

Восьмой год эксплуатации

113400 км
Развалился джек в прикуриватель от видеорегистратора, из-за этого там случилось КЗ, сгорел предохранитель. Что интересно, в разветвителе (совершенно отдельная коробочка) одновременно с этим перетерся провод и там тоже погорел предохранитель. С помощью паяльника, изоленты, другого джека под прикуриватель неизвестно от чего и такой-то матери работа видеорегистратора восстановлена. В разветвитель куплен новый предохранитель, провод укорочен и припаян.

114600 км
Всем известно, что нет на наших машинах в креслах поясничной поддержки. Хотя в последних люксах уже появились, но это не мой случай. А спина при поездках за несколько сот километров и выше уже ноет. И на НГ в подарок выпросил ортопедическую подушку Trelax Autoback п12. Второй день с ней. Могу сказать, что нужно довольно точно подбирать ее положение и тогда толк от нее есть. Иначе еще хуже, чем без нее можно сделать. Съездил на шиномонтаж, немного травило воздух правое заднее колесо. Итог - замена вентиля и перебортовка с герметиком, проколов не было.

114900 км
Ударили морозы. Потек сальник правой полуоси. Подожду оттепели, не перестанет - придется менять. Гула подшипника полуоси замечено не было. Правильное положение подушки-поясничной поддержки таки нашел. Делал так - поставил почти на самый низ сиденья. И двигал по сантиметру вверх каждую поездку. И нашел именно то, что нужно - удобно и поясница отдыхает.

115900 км
Издохла еще одна лампочка ближнего света в правой блок-фаре. Снова заменил на обыкновенную OSRAM H7. Но на этот раз вышел при замене некоторый гемор. Выскочила пружинка. Вставить на место - еще то занятие. Мучиться не стал, просто снял блок-фару. Благо, машина без переднего бампера сейчас.

116300 км
Заправил маслом И40А бутылочный гидравлический домкрат. Влезло около 100 мл. Для этого снял резиновую пробку на корпусе. Внутри масла не было от слова совсем.

118500 км
Установил экспедиционный багажник-площадку F-Design Chevrolet Niva SE на рейлинги. Немного пришлось помаяться с установкой. Пластины фиксаторы становится на место только тогда, когда багажник лежит на голых рейлингах, а не на резинках, входящих в комплект. Видимо, для этого в инструкции пишут, что нужно обмотать рейлинги малярным скотчем перед установкой. И отверстия не совпадали, пришлось отверткой поддевать, чтоб вставить болты. Площадку взял из-за того, что с другими багажниками машина может не влезть в ворота гаража по высоте. А всякие люстры мне нафиг не нужны. Теперь надо колхозить или покупать крепления для реечного домкрата, лопаты и одного велосипеда, возможно, канистры. Есть конечно, и минусы - теперь крышу мыть намного сложнее. Поменял моторное масло и масляный фильтр. Снова UAZ Motor Oil Premium 5W-40 и MANN W914/2. Сие масло можно заказывать в автодоке по артикулу 101004054002, выходит дешевле рублей не 200, чем в салоне уазиков. Долил немного масла в задний мост, т.к. зимой подтекал сальник левой полуоси.

118800 км
Переобулся на тот же летний комплект колес.

118900 км
Заменил очередную прокладку клапанной крышки из-за вони горелого масла в салоне. Тем не менее вонь, похожая на горелый антифриз идет при включении хоть одного вентилятора. Как это уже достало!

119400 км
Заменил потрескавшиеся шланги ГУР: 21230-3408134 низкого давления сливной 480, 21230-3408132 низкого давления 600, 21230-3408124 подводящий. Заодно заменил хомуты на Norma 12229C7W3TORROWF (тонкие шлаги) и на Norma 16279C7W3TORROWF (шланг подводящий). Заменил жидкость ГУР. Пентосин CHF11S. Старая жидкость была почти черная и непонятно красная или зеленая. Запах у новой и старой жидкости, однако, сильно различался. Заглушил штуцер бачка ГУР, а шланг низкого давления 600 опустил в полторашку. Запустив мотор, слил остатки жидкости. Бачок пустеет очень быстро, поэтому запускать можно только на пару секунд, потом доливать свежий Пентосин. Затем снова запускать. И так, пока в идеале все два литра свежей жидкости не уйдут, но нужно следить, чтоб хватило жидкости до верхней метки на щупе. В итоге жидкость пошла темно-зеленого цвета, пены и пузырьков в бачке не было, посторонних звуков при вращении руля от крайнего положения слева до крайнего справа тоже. На этом и остановился, прокачивать с открученным клапаном на ГУРе уже не стал. Установил укороченный кронштейн заднего амортизатора ИЖ-Техно справа. Слева не смог открутить. Поезжу пока так. Основной глушитель после последней покатушки опять вылетел из своих резинок - поставил на место. Ну и пропылесосил машину. Начал использовать экспедиционный багажник, хоть и немного не по назначению. Нет у меня длинной лестницы, чтоб лазить на крышу гаража. Залез на машину, а потом на крышу. Так устранил течь крыши гаража при помощи газовой плиты, битума и старой чаши от мультиварки. Заменены сгоревшие лампы ближнего света и габаритов в левой блок-фаре. Лампу H7 на этот раз взял KOITO 0701, W5W уже не помню какого производителя. Долил в аккумулятор по 45 мл дистиллированной воды в каждую банку и подзарядил. Плотность была в каждой банке одинаковая, около 1,27-1,28 и уровень тоже, что радует. Подзарядил аккумулятор. Вытащил все клипсы и выкинул обивку капота, которая вся уже растрескалась.

119600 км
Снял наклейку шипов. Установил задний дворник. Заменил резинки дворников лобового стекла на Denso DU-050L и снова их установил, трут нормально. Резинки заказывал на 20". Металлические пластины снял с предыдущих дворников.

120800 км
Опасения по поводу пробитой прокладки ГБЦ не подтвердились. Текла прокладка клапанной крышки. Поставил из пробкового дерева. Установил лампы OSRAM Nightbreaker на поездку в отпуск, т.к. еду в основном, ночью. Поменял лампы подсветки номера на светодиодные. Заменил моторное масло и фильтр. Те же самые UAZ Motor Oil Premium 5W-40 и MANN W914/2. Установил штатный бампер с новыми ресничками на место. Установлен укороченный кронштейн заднего амортизатора ИЖ Техно с левой стороны.

123900 км
По дороге на Кавказ в Волгоградской области, замигал свет. Поменял регулятор напряжения в генераторе. Точно такого же не нашлось, купил 897.3702 Заодно поменял помпу, на точно такую же ТЗА 2123-1307011-75, как стояла прежде. В помпе загудел подшипник и появился антифриз возле подшипника. Все работы проводил возле дома, где снимал квартиру в Кисловодске. Вот так был потерян один день драгоценного отпуска. Нижний болт генератора никак не хотел вылазить, грел газовой горелкой кронштейн, тогда вылез. Запчасти купил по адресу: г. Кисловодск, ул. Октябрьская, 31, магазин Лада Деталь.

128200 км
Замена маслосъемных колпачков. Резерв 21080-1007026-02. Раскоксовка двигателя LAVR ML202. Замена кардана из-за почти развалившейся задней крестовины. Снова Белкард 2121-2201012-04 Замена моторного масла. UAZ Motor Oil Premium 5w-40. Масляный фильтр MANN W914/2.

128300 км
Загремел мотор, потом затроил. Вскрытие показало, что сломан башмак натяжителя цепи, успокоителя вообще нет, а пилот совсем не натягивает цепь - выкрошились его зубья. Загнуло все впускные клапана. Блок, поршни и ГБЦ целые. Вот тебе и пилот... НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ГОВНО!
Итого под замену пошли:
- все четыре впускных клапана, SM 2101-07 2801/2802;
- башмак натяжителя цепи 21214-2123;
- успокоитель цепи 21214-2123;
- сальник коленвала передний 2101 БРТ;
- натяжитель цепи 21214 автомат. пилот;
- гайка приемной трубы 2101-2108 4 шт.;
- пластина приемной трубы 2101-2109 2 шт.;
- прокладка ГБЦ Ф82.0 21213 г. Егорьевск;
- прокладка коллектора Фритекс 21214-2123 4-слойн. металлическая;
- прокладка приемной трубы 21073 (инж.);
- прокладка передней крышки 2101-07

129200 км
Заменил обе лампочки стоп-сигналов. P21W от всемирно известного производителя разнообразных товаров NoName. Сгорели поди уже давно. Парень проходил мимо и подсказал, что не горят стопы. Горели только светодиодики на заднем стекле.

129400 км
Заменил высоковольтный провод 3 цилиндра. Двигатель троил - что с проводом не порядок подсказал знакомый мастер по Нивам (который и делал мотор месяц назад). На вид-то он был нормальный с обеих сторон, что я проглядел - так и не понял. Но после замены троение ушло.

131400 км
Отдал машину в покраску. Покрасили пороги, низ всех дверей, кромки арок задних колес - в атигравий и поверх краска родного цвета. Там, где нижние уплотнители дверей протерли краску до металла, тоже перекрашено. Также покрашено заднее крыло около заднего бампера под левым фонарем. Передний бампер поставил на место вместе с штатными пластиковыми кожухами 2123-0840360355 и 2123-0840360255. Нижние уплотнители дверей поставил обратно на новые пистоны 21236-107066. 30 штук их надо. Пленку подходящего размера для порогов не нашел. Под нижние уплотнители дверей наклеил профессиональную виниловую изоленту 3M Scotch 33+. Довольно непросто было это сделать без пузырей, но с третьей попытки стало получаться. Заменил воздушный и салонный фильтры - те же MANN C 22 117 и BIG Filter GB9831. Слил воду из бачка омывайки ветрового стекла и залил незамерзайку. Снял старые подкрылки с арок задних колес и установил новые 00001-7504545-12-0 - правый, 00001-7504546-12-0 - левый. Коды эти брал в официальном каталоге GM. Сломались три болта крепления подкрылков. Отрезал обломки болгаркой и затем высверливал насквозь, поставил обычные болты из нержавейки. Чем хороши подкрылки из официального каталога GM? Тем, что они ставятся безо всяких сторонних саморезов и закрывают от пескоструя кромку арки колес. Заменил все восемь зажимом крепления накладок порогов 0002-09174457-00-0 и пять клипс 00001-7504418-55-0. Переобулся на зимний комплект колес. Пришлось поменять один диск - совсем краску съела соль с внутренней стороны и травило воздух, заодно был заменен и вентиль. На одном колесе из летнего комплекта появилась грыжа с внутренней стороны.


Девятый год эксплуатации

133800 км
Ремонт левого переднего колеса, снова травило воздух по ободу, где отошла краска.

134100 км
Замена подшипника правой полуоси на Pilenga PWP1233, запорного кольца, предположительно 21230-2403084 и сальника 21100-2301034.

134800 км
Задние аморты Tokico 2800 было решено списать - потекли оба и разбиты их сайлент-блоки. Снова установлены пролежавшие больше года на полке Kayaba Premium 444267. С укороченными кронами стуков на сельской дороге не далеко от дома пока не слышно. Установлен АНЦ ISAI.

135800 км
Замял правый бок машины об дерево. От зеркала до заднего фонаря. Особо досталось передней пассажирской двери.

136000 км
Кузовной ремонт правых дверей и заднего крыла. Починили за неделю. Ну и накладно конечно, но не смертельно. Попутно вскрытие показало, что заднее крыло под расширителем колесной арки уже вовсю страдает от коррозии. Значит, то же самое надо делать и с левым задним крылом. А возможно, и с передними крыльями тоже. Вот таким образом подтверждается мнение опытных автоподборщиков, что машину б/у можно покупать возрастом только до 8 лет. Никак машина в этом возрасте уже не может быть не бита/не крашена. Если она не была крашена, то будет обязательно ржавая. Исключение может быть разве что в тех местах, где соли на дороги не сыпят (типа, дедушка ездил в сад только летом и только в сухую погоду);

137900 км
Замена прокладки клапанной крышки и заодно самой клапанной крышки, т.к. показалась кривой. Одна шпилька вывернулась, вернул на место. Замена моторного масла и масляного фильтра. UAZ Motor Oil Premium 5W40 и MANN W914/2. Увидел оборванные уши крепления левого переднего амортизатора... Опять на сломанной машине приходится ездить

138800 км
Установил летний комплект колес. Поменял очередные резинки на щетках Denso DU-050L.

138900 км
Замена топливного фильтра MANN WK 512. Замена обоих пыльников переднего кардана СиМ. Замена сальника фланца заднего моста. Регулировка ручника. Замена полуоси на запасную (лежала в гараже после замены ее подшипника). На отремонтированной зимой полуоси, которая стояла на машине, провернуло подшипник, при этом он был живой и не люфтил. Шприцевание заднего кардана. Поменять свечи зажигания не получилось. Как выяснилось, Emex положил не те 2 из 4 свечи. Вернул в магазин.

139000 км
Приварены оборванные уши крепления левого переднего амортизатора снизу. Задний мост таки надо снимать с машины и править. Купил у коллеги по работе крепление для велосипеда Thule ProRide 591. Поставил на экспедиционник. Теперь можно возить три велосипеда вне салона.

140000 км
Умерли две покрышки Cordiant Off Road 215/65R16. На одной грыжа, в другой дыра, которую на шиномонтажке починить так и не смогли. Поставили стоковые Continental Conti 4x4 на заднюю ось, поезжу пока так. Начал глючить ДТОЖ в меньшую сторону - тот, который выдает показания контроллеру - аж на 10 градусов прыгают показания температуры. Соответственно, вентиляторы не всегда включаются, когда надо. ДТОЖ заменил. Задел, когда сливал антифриз другой датчик температуры ОЖ, который на приборку показания дает он и перестал работать. Присоединил обратно - работает.

141100 км
Выправлен и еще немного подварен задний мост (был немного гнутый с обеих сторон). Попутно был заменен один тормозной цилиндр, т.к. начал подтекать. Также был заменен подшипник левой полуоси и его запорное кольцо из-за люфта и корпус дифференциала, т.к. ось сателлитов уже люфтила. Заменен сальник правой полуоси. Короче, проблем от заднего моста больше, чем от независимой подвески спереди. Единственный легковой вседорожник, который знаю, что без проблем с мостами, это Nissan Patrol Y60/Y61. У того же крузака точно так же гнет мосты со всеми вытекающими...

141200 км
Установлены новые летние колеса. Диски - ВСМПО Эллада на 15" (б/у) и шины RoadCruza 3200 (новые), размером 215/75R15. Пять штук, т.е. запаска тоже такая. Гудят намного меньше, чем Cordiant Off Road 215/65R16. Единственный минус - нет буртика, поэтому лучше не травить их до совсем низкого давления - могут разбортироваться. Заменен трубопровод от компрессора к конденсатору. И заправлен кондиционер.

141400 км
Установил крепление для экспедиционной канистры Extreme на экспедиционный багажник. Теперь хоть прутья гудеть не будут и +15 литров воды в запас. Установил крепление для телефона, но я на него буду вешать туристический Garmin в креплении для велика. Заменил штатный брелок сигнализации - обучил мастер-ключом. Наконец-то двери открываю не ключом, а кнопочкой на ПДУ. Заменил РХХ. Последней каплей стало то, что машина заглохла прямо на ходу Заменил свечи зажигания - те же самые Beru Z21. Снял ремень и проверил помпу - подшипник не гудит, натяжные ролики - вот их бы уже наверно пора поменять, генератор - норм. Дальше на автосервисе замена нижних шаровых опор и замена сальника коленвала со стороны передней крышки. Сход-развал. Съездил к кондиционерщикам проверить на утечки. Подозрительного ничего не найдено.

142000 км
Заметил биение в педаль тормоза при торможении. Биений в руль нет. Тормозные барабаны?

144700 км
Во время поездки по Грузии сгорел моторчик вентилятора отопителя. Нормально так сгорел, с дымком из под торпеды. До дома еще три тысячи км. Вспомни детство - горячий ветер в морду из открытого окна.

145600 км
На территории Грузии отказал стартер. За 150 км до Владикавказа пришлось таки два раза завести машину с толкача.

145700 км
На горном серпантине самопроизвольно заблокировался руль. Машина не заглохла, т.е. ключ был в положении "Зажигание включено". Хорошо, остались живы-здоровы. Задумались о смене авто. Такие приключения не нужны.

145800 км
Купил во Владикавказе такой же новый стартер. Большое спасибо продавцу магазина по ул. Весенняя, 40, что дождался - были мы там примерно в 10 вечера. И ОГРОМНОЕ СПАСИБО Юрию, который работает в автосервисе через дорогу, с ним до часа ночи мы этот стартер меняли.

147700 км
Возвращаясь домой из Грузии, заметил, что загудела КПП на всех передачах кроме четвертой - прямой.

148300 км
В КПП поменяны все подшипники и одна вилка, которая отвечает за 4 передачу. Теперь она работает снова без посторонних звуков.

149000 км
Замена моторного масла и масляного фильтра. UAZ Motor Oil Premium 5W40 и MANN W914/2. Увидел сломанную клемму на генераторе и почти оторванные провода. Еще потеряны два самореза брызговика двигателя. Новые клеммы припаяны, брызговик прикручен на новые кровельные саморезы.

149100 км
Пропала зарядка, заметил это не сразу, ибо нет БК. Домой 60 км ехал на тросе, т. к. аккум сел в ноль. Дома, выяснилось, что слетел разъем возбуждения генератора Из плюсов - генератор не пришлось ремонтировать. Из минусов - из-за такой фигни ехать домой на тросе, да и еще слить выходные... Контакты разъема подогнул, немного переложил проводку (совсем отключил тонкий штатный провод от гены к аккуму, т.к. у меня все равно есть другой дополнительный куда более толстый) и закрепил провода на стяжки. Аккум пришлось довольно долго заряжать током в 6,5 А.

149300 км
Выскочил наконечник крайней тяги рулевой трапеции, который идет на левое колесо из тяги рулевой трапеции (муфта схода-развала). Таким образом левое колесо оказалось в свободном полете. Хорошо, что не на трассе, а во дворе у дома... Обнаружил закисшие в хлам болты на муфте. Пришлось покрутить гайку туда-сюда, типа, понарезать резьбу, которая была почти уничтожена коррозией. Вставил тягу в муфту, затянул болт, и меедленно доехал до гаража. Привет сход-развальщикам, которые делали сход-развал в мае этого года? Дабы не убить новую резину, пока приходится ездить без схода-развала, поменял два передних колеса на старые, которые на дисках ВСМПО Нептун и резине Cordiant Off Road 215/65R16. Задние поменять уже не смог - окончательно сдох домкрат. И даже доливка масла в него не помогает :-( Проработал больше 8 лет, в целом, неплохой результат.

149400 км
Заменен комплект тяг рулевой трапеции. Производитель - БЗАК. На заводской правой тяге уже надорвался пыльник, а на левой - муфта схода-развала просилась под замену. Сделан сход-развал у другого мастера. К тем больше не поеду, ну их, такие приключения... Забрал новый домкрат. Такой же Airline AJ-TB 04. Масла в нем почти не было, пришлось доливать.

149500 км
Сгорела лампочка ближнего света в правой блок-фаре из комплекта OSRAM Nightbreaker. Поменял на обычную.

151000 км
Поменял две лампочки ближнего света. Комплект OSRAM Nightbreaker отправился в утиль и можно сказать, что хватает его примерно на месяц-полтора (две двухнедельные дальние поездки и немного дома). Из старых обычных лампочек осталась в живых одна, ну и слева теперь новая. Поставил комплект колес передние на Cordiant Off Road, задние на стоковых контиках, поезжу пока так...

151700 км
На повороте развязки возле Бредов влетел в яму. Руль стоит криво, в колее мотает. Еле доехал оставшиеся 400 км до дома. Этот комплект резины уже не жалко - и так почти лысые (как чувствовал, когда менял колеса перед этой поездкой).

152200 км
Когда доехал до дома, заметил, что вентиляторы работают, а двигатель почти не остывает. До красной зоны не дошло. Оказалось, что расширительный бачок пуст. Съездил в гараж за антифризом. Влил примерно 2,5 литра. Выяснилось, что лопнул один из шлангов на радиатор отопителя. Разошелся в том месте, где он надевается на патрубок, и это не порез шланга хомутом. Просто развалилась задубевшая резина Руль - второй раз погнул сошку маятника. Зря купил вентилятор и резистор печки. Сгорело в другом месте - где блок предохранителей

152400 км
Заменил очередную лампочку ближнего света справа. OSRAM.

152500 км
Поставил комплект колес ВСМПО Эллада + Roadcruza RA3200 215/75R15. Очередной сход-развал после замены маятника.

154000 км
Отремонтирована очередная звездочка на лобовом стекле.

154100 км
В монтажном блоке выгорело то место, куда вставлялся предохранитель вентилятора отопителя. Предохранитель тоже весь обгорел и развалился. Новый монтажный блок покупать задушила жаба. Припаял и примотал изолентой отдельную колодку с предохранителем. Включил вентилятор на 4 скорость, немного греется, но не критично. В химчистке почищены все сиденья авто, потолок и вставки на дверях.

154300 км
Машину продал.

Животрепещущая тема про вонь горелых технических жидкостей в автомобилях марки Шевроле Нива. Немного о своей борьбе с этой напастью:

1) Течь масла из под шпилек распредвала. Масло попадало на впускной коллектор (лужи на нем), затем переливалось на выпускной коллектор. Как итог, вонища горелого масла в салоне. Решение - выкрутить шпильки постели распредвала со стороны коллекторов и посадить их на герметик. Сделано.
2) Течь из под прокладки клапанной крышки. Решение - покупаем только подходящую по размерам и из пробкового дерева. У некоторых таких прокладок не совсем совпадают дырки со шпильками, опять течи.
3) Клапанная крышка должна быть ровной. Гайки нужно закручивать очень небольшим моментом, иначе можно погнуть крышку. И снова течь масла.
4) Течь, например сальника хвостовика РЗМ. Как итог - разбрызгивание масла на выпускную трубу и вонь. Все, хоть немного текущие сальники вдоль выпускных труб, глушителей и катализатора могут быть источниками разбрызгивания масла и вони.
5) Течь антифриза в местах соединения шлангов с узлами и агрегатами. Решение - шланги снимаем, патрубки зачищаем шкуркой, все обычные хомуты меняем на хомуты с пружинной вставкой. Все шланги с трещинами, пострадавшие от течей масла и возрастом более 6 лет - под замену. При замене радиаторов соответствующие шланги меняем на новые. И ГУРа это тоже касается.

Подводим небольшие туристические итоги. Расходники и дополнительное оборудование не упоминаются.

Вышло из строя в процессе эксплуатации или было заменено в процессе тюнинга:
1. Родные расширительные бачки треснули две штуки, - установлен от VW;
2. ГНЦ заменен на Пилот, т.к. гремела цепь при пуске двигателя;
3. Отремонтирован тепловой экран стартера (ухо крепления отломилось и звенело);
4. Задние амортизаторы (подтекал правый задний);
5. Поворотные кулаки с подшипниками (быстро разбалтывалось левое переднее колесо, ело резину, неравномерный износ передних колодок). Теперь кулаки c подшипниками от грузовика IVECO;
6. Два сальника хвостовика РПМ (второй, потому что пришлось менять распорную втулку), сальник хвостовика РК со стороны заднего моста, сальник хвостовика РЗМ, два сальника левой полуоси - потекли, один сальник правой полуоси из-за выхода из строя подшипника правой полуоси потек;
7. Тосол на пробеге чуть больше 20 тыс. км, т.к. почернел;
8. Генератор, т.к. стоковый на 80 А сгорел;
9. Прокладка клапанной крышки двигателя - 5 штук из-за неправильной диагностики течи масла и еще две просто прохудились, еще одна после замены МСК, итого - 8 штук;
10. Крышка бачка сцепления - треснула;
11. Нижние шаровые опоры - скрип подвески, дело оказалось в сайлент блоках нижних рычагов, но шаровые все равно было лучше заменить;
12. Шланг и переходник к расширительному бачку от VW - нижний патрубок бачка не совместим со шлангом в машине, пришлось ставить переходник и шланг потоньше;
13. Радиатор системы охлаждения - потек ручьем;
14. Штатные неудобные пружинные хомуты и обычные под отвертку KOVOPOL заменены на фордовские пружинные (те, которые на 35-50), т.к. первые очень неудобно снимать, а вторые нужно подтягивать, чтоб устранить течи, заменены пружинные и обычные хомуты на подводящем и отводящем шлангах отопителя на хомуты Norma с пружинной вставкой на 16-27, на шланге от термостата к радиатору отопителя Norma с пружинной вставкой на 20-32, на шланг к расширительному бачку 20-32 на родном шланге и 16-27 на дополнительном, на 12-22 на шланги подогрева дроссельной заслонки. На шлангах подводящем и низкого давления ГУРа тоже поменял хомуты -12-22 на тонких и 16-27 на подводящем. Разумеется, все хомуты Norma с пружинной вставкой;
15. Пружины передней подвески просели и отбойники постоянно били об чашки. Заменены на Lesjofors 40 142 19 и установлены газомасляные амортизаторы Tokico E3560 от более тяжелой машины - Mitsubishi Pajero;
16. При полной загрузке автомобиля, отбойники били об чашки на просевшем асфальте. Подозрение на пружины или амортизаторы. Установлены усиленные пружины KILEN 51912, усиленные проставки Тадем 166РУ (установлены снова стоковые с усиленным задним мостом) и масляные амортизаторы Tokico 2800 от Mitsubishi Pajero.
Немного поездив с новыми амортами и пружинами, считаю что таковые нужно ставить на заводе. Машина больше не клюет носом, не кренится в поворотах, подвеска не пробивается и эти пружины скорей всего больше не просядут;
17. Брелок штатной сигнализации. После пропайки всех резисторов и конденсаторов заработал;
18. ДВА РАЗА Заменены все сайлент-блоки в задней подвеске - первые потрескались, вторые просто говенные и хватило их не на долго;
19. Выгорел один из высоковольтных проводов со стороны свечи зажигания, потому были многочисленные пропуски зажигания. Через три года вышел из строя уже новый провод третьего цилиндра - менял тогда комплектом. Поставил один из запасенных старых проводов;
20. Расширительный бачок-шарик Febi от VW - потек в том месте, где спаиваются полушария бачка;
21. Посадил на герметик две шпильки постели распредвала - эти шпильки и были причиной течи масла на впускной коллектор;
22. Ремень генератора-гура-помпы. Старый проходил 28 тысяч километров и сильно потрескался;
23. Повторитель сигнала поворота, т.к. сломался пластиковый язычок и он постоянно выскакивал из крыла;
24. Две подушки стабилизатора во время замены передних пружин, родные подизносились;
25. Радиатор отопителя - потек;
26. Тросик управления заслонкой улица-салон - лопнул. Ставить новый тросик не стал вовсе, ибо геморой;
27. Тосол на антифриз G12, навсегда, надеюсь. Промывал один раз с промывкой и три потом просто дистилированной водой. Чистая вода так и не пошла - то желтая, то красновато-желтая;
28. Помпы - 3 штуки. Заводская прошла 67 тысяч, а следующая 17 тысяч и засвистела, третья прошла почти 40 тысяч - загудел подшипник и появилась течь;
29. Аккумуляторная батарея. Почти 6 лет и потекла;
30. Штатные резинки в амортизаторах Tokico 2800 сдохли;
31. Передний тормозной шланг левого суппорта - надорвался;
32. Пыльник внутренней гранаты - дырка в резине;
33. Тросик ручника - закис;
34. Распорная втулка в переднем мосту - раздавлена. Заодно пришлось менять гайку, маслоотражательное кольцо и сальник хвостовика РПМ (см. п.6 выше про сальники);
35. Сайлент-блоки верхних рычагов - изношены;
36. Маятник рулевого управления - изношен подшипник;
37. Правая верхняя шаровая опора - изношена;
38. Звуковой сигнал, перестал вякать совсем;
39. Два стартера - у обоих отказали втягивающие реле;
40. Развалился один из подшипников в РК, обнаружено было при замене крышки;
41. Шланги: низкого давления 600, 480 и подводящий ГУР, т.к. после семи лет эксплуатации они потрескались;
42. Регулятор напряжения в генераторе. Замигал свет;
43. Маслосъемные колпачки - стали пропускать масло, немного задубели;
Далее пойдет длинный список из-за поломки натяжителя цепи:
44. Сам пилот - скорей всего сломался после замены МСК, выкрошились зубья;
44. Успокоитель цепи - при вскрытии не найден, упал в поддон;
45. Башмак натяжителя цепи - сломался пополам;
46. Впускные клапаны - 4 штуки;
47. Сальник коленвала передний 2101 БРТ;
48. Гайка приемной трубы 2101-2108 4 шт.;
49. Пластина приемной трубы 2101-2109 2 шт.;
50. Прокладка ГБЦ Ф82.0 21213 г. Егорьевск;
51. Прокладка коллектора Фритекс 21214-2123 4-слойн. металлическая - родная развалилась;
52. Прокладка приемной трубы 21073 (инж.);
53. Прокладка передней крышки 2101-07;
54. На восьмой год начали ржаветь пороги, кромки арок задних колес, давно протерлась краска под уплотнителями передних дверей, появился жук над задним бамперов в районе левого фонаря. Перекрашено. Кромки задних арок - в антигравий и поверх него в родной цвет;
55. Подшипник правой полуоси и его запорное кольцо;
56. Оба пыльника кардана СиМ. Не порвались, а именно перестали обхватывать вал, из-за чего может попасть в ШРУС вода и грязь;
57. Сальник фланца РЗМ;
58. Полуось. Провернуло поменянный подшипник;
59. ДТОЖ. Начал занижать показания;
60. Трубопровод от компрессора к конденсатору (кондиционер), стал травить;
61. Блокиратор руля - самопроизвольно заблокировался руль на горной дороге в пути. Оказывается это не поломка, а его фирменная фича!
62. Заменил все саморезы брызговика двигателя, старые уже не держались;
63. Заменил клеммы штатных проводов на генераторе;
64. Заменены тяги рулевой трапеции. На правой надорвался пыльник с внутренней стороны, а на левой была повреждена сход-развальная муфта;
65. Шланг радиатора отопителя - лопнул;
66. Выгорело в монтажном блоке возле предохранителя в цепи вентилятора отопителя.

Заменено на всякий случай:
1. Тормозные диски. Заменил на Brembo, из-за невнятных тормозов, но дело было в ВУТ;
2. Помпа - заменена на всякий случай, когда менял радиатор;
3. Верхний и нижний патрубки радиатора вместе с радиатором, т.к. старым уже больше четырех лет;
4. Обе ступицы на всякий пожарный, когда меняли кулаки на IVECO;
5. Клапанная крышка двигателя. Купил из-за моториста, который не хотел сажать шпильки постели РВ на герметик. Конечно же дело было не в крышке, а в этих злосчастных шпильках;
6. Подводящий и отводящий шланги радиатора отопителя, т.к. старым уже больше пяти лет;
7. Левая полуось в сборе. Старая будет оснащена правильным подшипником и положена в запас;
8. Фланец нового образца, чтоб грязь не летела в рабочую кромку сальника хвостовика РПМ;
9. Фланец нового образца хвостовика РЗМ и сальник нового образца заодно;
10. Шланг термостата и водяного насоса;
11. Шланг соединительный отопителя и термостата;
12. Муфта соединительная;
13. Шланги отводящие 330 мм 2 шт.;
14. Прокладка ресивера - была в масле.
15. Моторчик вентилятора отопителя - заменен по ошибке вместе с блоком резисторов;

Сломали на бездорожье и просто сломали:
1. Задний кардан - 2 штуки. Первый на ШРУС стал трещать при торможении без выключения передачи, затрещал после первого буксования в грязи, на втором умерла задняя крестовина, скорей всего из-за потери тавотницы и попадания туда воды;
2. Две ручки стеклоподъемника задней двери - сломали сами;
3. Ремень генератора-гура-помпы - был пережат брызговиком двигателя и перетерся;
4. Натяжной и обводной ролики, тоже пострадали из-за пережатого ремня;
5. Сцепление - засвистел выжимной подшипник, заменено целиком, т.к. било в жаркую погоду (диски такие);
6. Облицовка порога пола правая в сборе - разбил, наехал на бетонный блок;
7. Решетка радиатора переднего бампера - разбили об льдину при проезде брода поздней осенью;
8. Сайлент-блоки нижних рычагов передней подвески и их упорные шайбы (два комплекта шайб уже) - разбили об камни и пни;
9. Установлена облицовка радиатора от дорестайлинговой машины - порвали штатный бампер в колее;
10. Установлены реснички под фары от дорестайлинговой машины - порвали штатный бампер в колее;
11. Шпилька под регулировочный болт натяжителя ремня генератора - сломал, когда затягивал гайку;
12. Подшипник ступицы переднего колеса от грузовика Iveco Daily - сломал, когда ставил кулак при замене пружин не умеючи;
13. Две обоймы стабилизатора - сломал при установке пружин не умеючи;
14. Маленький болт, который притягивает кожух к кулаку- там была давно повреждена резьба предыдущим хозяином кулаков, шел туго и обломился;
15. Разболтались дверные ручки на 4 из 5 дверей. Снимал обшивки дверей, выправлял молотком и тисками крючки, которые их держат;
16. Разбили два катафота на заднем бампере;
17. Установлен новый передний бампер, спустя больше года езды без бампера;
18. Сломана защелка бардачка - на рынке был куплен ремкомплект и бардачок снова нормально закрывается;
19. После замены радиатора отопителя стала вываливаться накладка правой стойки. Заменил пистоны, теперь держится;
20. Брелок штатной сигналки - жена постирала;
21. Шпилька, на которой держится пластиковая защита топливного фильтра;
22. Болт фиксирующий топливный фильтр;
23. Потеряна одна подушка глушителя;
24. Загнуты две сошки на маятниках рулевого управления. Соответственно, заменены два маятника;
25. Слегка подбили лобовое стекло;
26. Загнут чулок заднего моста;
27. Издох подшипник и сальник правой полуоси - следствие гнутости чулка;
28. Оборвало нижние уши крепления обоих передних амортизаторов с интервалом примерно в полтора года. Пишу в "сломали сами" потому что аморты не стоковые. А так на заводе могли бы из металла потолще эти уши сделать, но увы...;
29. Прокладка патрубка дроссельного - порвал, да и в масле вся была...;
30. Болт, фиксирующий тепловой экран над приемной трубой;
31. Заливная пробка на РК - слизались грани под шестигранник;
32. Крышка РК - была перетянута сливная пробка и силумин возле нее треснул;
33. Когда для перекраски снимали пластиковые накладки порогов, переломали все зажимы и пять клипс, которые эти накладки удерживают. Пистоны нижних уплотнителей дверей при демонтаже тоже все сломали;
34. Один диск из зимнего комплекта колес совсем съела соль, краска слазит даже со внутренней стороны диска. Стоит ли им заниматься вообще или просто выкинуть - вопрос риторический;
35. Были сломаны три болта, которыми крепятся задние подкрылки;
36. Порвана об камень одна покрышка Continental Conti 4x4 еще в первый год эксплуатации;
37. Нормально так об дерево замята передняя правая пассажирская дверь, задней правой досталось тоже и заднему крылу. Выправлено, зашпаклевано и покрашено.

Ну и краткое резюме. Пишу плюсы и минусы.

1) Двигатель - ПОЗОР этого авто. Ему уже пора бы на пенсию лет эдак 25 еще назад. На старый добрый надежный жигулевский мотор навешали всякой совершенно не нужной хрени, вроде ГНЦ.
+ только, что он на цепи, и не дорого ремонтируется. Но на этом плюсы заканчиваются;
- его не хватает ни на трассе, ни в городе, да и на бездорожье даже на первой пониженной иногда приходится жечь сцепление, ибо совсем не тянет на оборотах ниже 2000. Так, только по деревне кататься его по сути хватает. Решения видятся два, либо менять на 16-клапанный от 2112, либо ставить турбину на этот и переходить на 95 бензин. Все остальное обойдется существенно дороже. Делать из нынешнего 1,8 толку мало;
- ГНЦ - ПОЗОР этого авто. Ставьте ISAI, и никаких пилотов. Иначе можете попасть на гнутые клапана, как я ("спасибо" одноразовому пилоту);
- сопливит антифризом. Менять все хомуты на винтовые с пружинной вставкой;
- сопливит маслом. Садил шпильки постели РВ на герметик, течь на впускной коллектор ушла. Но еще много где подтекает - передняя крышка, датчик коленвала (или какой-то другой), на ресивере масло и т.д.;
- система вентиляции картера примитивная и масло летит в ДЗ. Нужно ставить фильтр хотя бы на тонкую ветвь;
- срок службы радиатора системы охлаждения - 4 года. Демонтаж на машине с кондиционером - еще то занятие. Я высверлил кронштейн замка капота;
- расширительный бачок и пробка - ПОЗОР этой машины. Поставил шарик от VW, подрезав полтора витка большой пружины в его клапане;
- родной генератор на моей машине сгорел, ибо слабый он для этой машины. Поменял на приорокалиновский на 115А. Он проработал почти 5 лет без поломок. Сейчас вроде ставят с завода Бош на 110А и проблем уже нет;
- помпа. Зачем на заводе прикрутили ее не болтом, а шпилькой к компрессору кондиционера мне не понятно. Еще одно "спасибо" за заботу;
2) Трансмиссия, ходовая часть и рулевое управление.
+ РК - если б не писчала по мозгам, то прекрасная вещь была бы. Надежное механическое включение блокировки дифференциала, постоянный полный привод, да и вообще беспроблемный агрегат. А так тоже ПОЗОР этого авто;
- КПП - ПОЗОР этого авто, ибо воет на 1, 2 и 3 передачах. На оборотах выше 3500 гремит подшипник первичного вала. И вообще шумная КПП. По-хорошему, если ставить турбину на двигатель, надо и КПП эту менять на Aisin, иначе родная КПП может рассыпаться;
- архаизм в виде промвала между КПП и РК. Из-за него вибрации и повышенный шум;
+ этот же промвал, в виде лучшей ремонтопригодности;
- РПМ - корпус годится только для стоковых колес и при установке 29" и выше придется менять его на СРПМ. Впрочем, для стоковых колес сойдет;
- РЗМ - чулок слабенький. Если машина съезжает с асфальта, то погнется рано или поздно. Решение - ставить усиленный задний мост;
- ГП на 3,9. Лучше бы с таким двигателем поставили 4,1 - ведь они еще выпускаются;
- архаизм из передних ступичных подшипников часто тоже - ПОЗОР этого авто. Если колесо быстро начинает люфтить после регулировки, то решение - установка поворотных кулаков с подшипниками с грузовика Iveco Daily.
- задний кардан ШРУС не для бездорожья, навернется быстро. Лучше ставить усиленный Белкард на крестовинах, но тогда появятся вибрации;
- слабый маятниковый рычаг рулевого управления, уже два погнул. Один на бездорожье, второй на трассе влетел в яму.
3) Подвеска.
+ вот это то, ради чего и покупают сей пепелац, кроме ППП, конечно. Энергоемкая, не пробиваемая, длинноходная, не убиваемая. Передние рычаги - кованные, никаких стоек макферсон!
- но подвеска тоже требует доработки. Стоковые пружины быстро просядут - лучше поменять на хорошие другие (не заводские). Амортизаторы лучше всего от Tokico E3560 перед и 2800 зад;
- нижние уши крепления передних амортизаторов они бы еще из консервных банок сделали. У меня обе пары этих ух уже оборвало.
4) Кузов и салон
+ хорошая покраска и хорошее железо;
+ довольно крепкий и не гуляет, на диагоналке все двери открываются и закрываются;
+ удобно как водителю, так и пассажирам;
+ хорошая печка;
- слабые места в арке задних колес страдают от пескоструя и соли. И под уплотнителями дверей протирается краска;
- кузов не оцинкован снаружи, сколы лучше побыстрее закрашивать;
- бампера от Бертоне - вообще гадость. Как для монтажа/демонтажа, так и в езде по бездорожью. Если задний еще можно защитить фаркопом, то передний я снял совсем;
- бесит запах антифриза или горелого масла из под моторного отсека при работе вентиляторов системы охлаждения. Неужели вывести воздухозабор салона нельзя было подальше от этого мотора? Как решить сие пока не знаю...
- передние сиденья без поясничной подпорки, и лучше купить подушку-подпорку;
- ремни безопасности - ПОЗОР этого авто;
- срок службы радитора отопителя 5 лет. Чтобы поменять, нужно разобрать почти весь салон. Здесь ничего не сделаешь, можно только немного облегчить себе жизнь к следующей замене;
- зеркала заднего вида. В мертвую зону может попасть машинка, вроде Ланоса. При этом приближают зачем-то больше, чем надо;
- замок зажигания. У меня на ходу заблокировался руль. Мне потом написали, что я его неправильно разблокировал, не довернув ключ в положение "стартер" - заводил авто тогда с толкача, стартер не работал. Все ж останусь при своем мнении - одновременно не должен работать мотор и блокироваться руль. Ни при каких обстоятельствах. В иномарках есть промежуточное положение ACC между LOCK (руль заблокирован) и ON (зажигание). И вряд ли такое безобразие там возможно. Так, что замок зажигания тоже отнесу к ПОЗОРУ этого авто.
5) Тормоза.
- не равномерно работают тормозные цилиндры колес, особенно заметно при резком торможении на скользком покрытии. Так что если брать новую, то только с ABS - там этих проблем уже нет;
- слабенькие в принципе, подойдут для машины вроде Калины. Но для Шевика нужно тормоза посерьезнее. С бОльшим диаметром ВУТ и вентилируемыми дисками;
- поганенькие барабаны с завода, быстро их ведет и появляются вибрации при торможении. Диски почти сразу были поменяны на Brembo и с ними проблем нет;
6) Освещение, электрооборудование и звуковой сигнал:
+ фары. Хороший ближний и дальний свет;
- в цепи мощных потребителей может выгореть монтажный блок (вентилятор отопителя, обогрев зеркал и заднего стекла). Монтажный блок могли бы и получше сделать, хотя бы на этих самых потребителях. ПОЗОР, короче;
- плохое освещение багажника;
- брелок штатной сигнализации разваливается через какое-то время - из него начинают выпадать радиодетали. Что говорит о плохой пайке. ПОЗОР одним словом;
- звуковой сигнал - полнейший отстой, ПОЗОР. Установил от Волги - вот это тема.


Итого плюсы:

+ Постоянный полный привод с механической блокировкой межосевого дифференциала;
+ Энергоемкая, не пробиваемая, не убиваемая, длинноходная подвеска;
+ Под днищем автомобиля с умом размещены узлы и агрегаты. Нужно больше постараться что-то оторвать или сломать на бездорожье, чем на многих других авто со сходным дорожным просветом;
+ Добротный кузов - стекла не треснут на диагоналках, все двери откроются и закроются, хорошее, хоть не оцинкованное снаружи железо, хорошая покраска;
+ Удобный и теплый салон, хоть из 80-х годов прошлого века. Удобно и тепло как водителю так и всем пассажирам (кроме среднего на заднем сиденье, но таковой очень редкий гость);
+ Приличный головной свет, при этом стеклянные, а не пластиковые блок-фары. К сожалению, к новым машинам последнее уже не относится;
+ Ремонтируется машина не дорого. Но, к сожалению, часто;

Есть желание авто поменять на японский вседорожник. Причины:

- слабый мотор. Обгоны даются тяжело, а в подъем - вообще никак. В дальней дороге это утомляет. Ставить турбину или делать своп другого мотора не хочу;
- ВАЗовская КПП подвывает на всех передачах кроме четвертой прямой, РК издает характерный писк;
- КПП с РК соединены через промвал, а не в моноблоке. Отсюда повышенные вибрации и снова утомляемость водителя и пассажиров. Практика показала, что задний кардан на ШРУС долго не живет на бездорожье и пришлось поставить на крестовинах;
- акустический и вибрационный комфорт оставляет желать лучшего в дальней дороге (предыдущие два пункта), хотя может это частично лечится ШВИ. Но после дня пути - голова квадратная;
- багажник хотелось бы побольше, хоть и есть экспедиционный;
- слабый кондиционер, из-за него опять устаешь в дальней дороге;
- небольшой ресурс некоторых ремонтных запчастей и РТИ - например, шланги дубеют и лопаются всего через три года эксплуатации. Помпы больше двух лет не ходят из-за сальника. Подшипники полуосей долго не ходят - меньше двух лет и привет... Сайлентблоки задней подвески долго не ходят. Вот так машина и превращается в "дрова", на которой ехать в дальний путь уже страшно.

=====================================================================================================

Подведу окончательную черту. Для тех, кто ездит не далеко по поганеньким дорогам машина вполне годная. Не дорогая в эксплуатации, проходимая, живучая, и, в целом, не плохо сделанная. Но все портят устаревшие агрегаты - двигатель и КПП. Эта проблема частично была решена на Chevrolet Niva FAM - мотор от Opel на 122 л.с. и 170 Нм + КПП Aisin в моноблоке с отечественной РК. Но завод, имхо, слил будущее Шевроле Нивы, сняв эту версию с производства, а взамен нее так ничего и не родив... Ну и минусы, описанные по машине выше, в разделе "плюсы и минусы" - как-то многовато их, поэтому покупать второй раз это авто уже не хочется.

=====================================================================================================
=====================================================================================================

Товарищи с АвтоВАЗа! Ну поставьте наконец в Ниву:
- мотор, пусть 1,8 122 л.с. "наш" родной;
- нормальные импортные раздатку и КПП Aisin, которые не ноют по мозгам, если сами делать такие агрегаты не умеете, ну хотя бы КПП поставьте, пусть РК та же останется;
- сделайте нормально электрику, хотя бы в тех цепях, где большие токи (подогревы зеркал, стекла задней калитки, вентилятора отопителя), ведь на вентиляторы радиатора сделали же...
- поставьте замок зажигания с четырьмя положениями, как на иномарках.

Да и все, больше никаких бамперов-шмамперов, рестайлингов-хренайленгов не надо. Будет это вполне себе годный, хоть и аскетичный, но зато проходимый повседневный афтамабиль.

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.

Сильный отчетец! Как показалось проблем было куча, или это просто многобукв?

Проблемы возникают время от времени, но все решаемо. Ну и машина ездит не только по асфальту, для чего и покупалась. На новых машинах части проблем уже быть не должно, что постигли меня - тот же генератор, сальники. Но радиаторы потекут, думаю, через 4-5 лет. А менять на кондейной машине - еще тот секас.

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.

Хм, ну надеюсь... У нас как бы в городе дороги почти трасса Формулы 1. Только в частных секторах, да зимой ..опа! Ну и природу люблю, поэтому и выбор пал на ШНГ. Меня то в принципе уже успокаивали, что мол не так все страшно как кажется, по поводу ремонтов и сыпучасти. И все зависит от того, где и как эксплуатируется авто. У некоторых говорят и до 100 тыш дохаживает без особых проблем. А вот ярые поклонники покатушек, которым типа "не жалко" вваливают регулярно хорошие суммы. Вот как то так.
По теперешней жизни блин каждую копейку считаешь, и хочется не попадать на ровном месте...

Классный дневник получился!+5

_________________
Покупка Шеви 28.07.2016 - Тёмно синий металик - Астероид . На одометре до сих пор 42км. !!! И это после более тридцатилетнего воздержания (без руля!)

Пробег >100 000 км. Все, что есть в этой машине резиновое - сайлент-блоки, пыльник гранаты, тормозные шланги, некоторые сальники стало обсыпаться вкруг. Расходы на ремонт уже пугают :-(

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.

Ну если отмести все доделки от себя(коих много), то и не так страшно. Думаю тут у многих такие списки в голове. Не пишут просто чтобы не расстраиваться, как и я)

_________________
безшнивный)

Да вот уже мысли о продаже иногда возникают. Или о покупке инопузотера года 2011-2012 на повседневку, а эту - на пенсию только по выходным на природу.

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.

.

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.