Вот что было...
--------------
Статья для ЗР
Можно сколько угодно спорить о качестве наших автомобилей, сравнивать их с иномарками и кричать о преимуществах и недостатках. Но чего уж точно не отнять у нашего автомобиля, так это возможности его улучшать и дорабатывать под себя. Шевроле-Нива также не является исключением из этого правила. Очень сложно рассказать о всех доработках в рамках одной статьи, но ряд полезных советов, не требующих особых затрат все же рассмотрим.
То, что Шеви-Нива машина нединамичная, думаю известно всем. Но причина может быть еще и в неполном открытии дроссельной заслонки. Если есть бортовой компьютер, то это легко проверить, показания должны доходить до 100%. Если же БК нет, то задача усложняется. Либо провести диагностику в сервисе, либо визуально нужно сравнить положение педали тормоза и газа – они должны быть на одном уровне. Подогнуть педаль газа несложно, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сварку. Проще это сделать, уперев вверх педального узла подходящую деревяшку. Схему педального узла можно посмотреть ниже:
«Педаль привода акселератора»
Если Вы озабочены сохранением запасного колеса, то есть несколько способов решения проблемы. Первый и самый простой - поставить пару секреток на кронштейн, ведь открутить его трудности не представляет. Второй способ описан был в журнале «За рулем» за август 2004. Суть его в замене шпилек крепления кронштейна болтами М10х30, с самоконтрящими гайками. Для этого потребуется снять обшивку пятой двери, моторедуктор стеклоочистителя и высверлить существующие шпильки. Лично для себя выбрал способ одного из форумчан. Для этого нам потребуется кусок трубы прямоугольного сечения, который приваривается к кронштейну, лишая возможности открутить гайки сбоку. Преимущество в том, что снимать обшивку и моторедуктор не требуется, а все операции проводятся с кронштейном.
«Фото с форума»
Звук клаксона Шеви-Нивы оставляет желать лучшего. Для машины такого класса это просто насмешка. Решение одно – замена штатного недоразумения на другой сигнал, помощнее.
Вариантов – масса, начиная от «волговского» и заканчивая установкой пневморожков. Сам лично установил FIAM, ибо они и дешевле, и не критичны к полярности. Схемы подключения показаны на коробке от рожков. Для подключения демонтируем радиаторную решетку, открутив три самореза сверху и два снизу. Советую купить комплект контактов типа «мама», узкие и широкие «папа», термоусадочную трубку, два провода сечением 0,75-1мм. Реле не понадобится, оно уже установлено с завода. Также нет смысла отрезать контактную колодку клаксона. Туда просто втыкаются узкие разъемы типа «папа». Старый сигнал тоже оставил – всегда есть возможность вернуться к прежней схеме. Рожки ставил на строительный уголок, отверстия в нем уже есть. Крепить очень удобно с левой стороны, перед аккумулятором на саморезы. Все клеммы изолируем термоусадочной трубкой. Решетку ставим на место. В результате имеем басовитый и более солидный звук.
«Фото с моей машины»
Прикуриватель в Шеви-Ниве установлен рядом с пепельницей. Пользоваться им не очень удобно, особенно если при движении автомобиля. Выход, как всегда, был найден. Это установка дополнительного прикуривателя. Расположить его можно на панели рядом с ручным тормозом, а можно на боковой панели на уровне пепельницы, со стороны пассажира.
«Фото с FAQ»
На самом деле вариантов много, все зависит от фантазии. Главное найти донора и желание. В качестве донора можно взять прикуриватель от ВАЗ-2108, он более глубокий, чем от ВАЗ-2114, соответственно контакт с потребителем будет надежнее. Есть вариант использовать прикуриватель от катеров. Он имеет герметичную крышку, что гораздо удобнее. Подключается прикуриватель в схему параллельно основному, главное чтобы провода были сечения 0.75-1мм и надежно заизолированы. Перед проверкой лучше отключить аккумулятор, ибо так был сожжен не один предохранитель. В общем-то и все.
Чтобы избавиться от несанкционированных перемещений скарба по багажнику, воспользуемся советом еще одного форумчанина. Для этого потребуется крестовая отвертка, универсальная сетка и несколько саморезов.
Описываю установку сетки с левого борта.
1. выкрутить саморез в месте крепления полки, закрепить им фиксатор, пристегнуть сетку соответствующим крючком
2. растянуть максимально сетку вниз с дальнего от себя края, закрепить при помощи самореза и фиксатора за обивку (можно использовать дрель, но я не сторонник делания дырок в железе)
3. растянуть сетку на себя с верхнего края, закрепить при помощи самореза, саморез вкручивается в пластик боковины (полочка) на котором лежит задняя полка
4. растянуть максимально сетку вниз с ближнего от себя края, закрепить при помощи самореза и фиксатора за обивку.
С правого борта соответственно. При правильной установке и размерах сеток
они соединяются между собой при помощи крючков приблизительно по середине
багажника.
фото
Сделать из Шеви-Нивы Нисан-Ноут не получится, но лишнее место для мелочей не повредит никогда. Некоторые вообще туда умудрились поставить телевизор! Итак, речь пойдет об установки бардачка под заглушку air-bagа. Не секрет, что air-bag у Шевика отсутствует, а место пропадает. Для начала запасемся временем, терпением и маленькой крестовой отверткой. Снимаем существующий бардачок, чтобы получить доступ к заглушке. Откручиваем саморезы, которыми она крепится. Далее два варианта: либо Вам повезло и в панели есть отверстие, либо нет - и Вы аккуратно его вырезаете. Упрощенный вариант – это установка бардачка от ВАЗ-2107 и петли дверца бардачка ВАЗ-21213.
фото
Или же установка новой полости из эпоксидной смолы, с заменой правого воздуховода. Бесспорно, объем выйдет больше, но мы подробно расскажем о первом, упрощенном. Самое сложное – установить петлю на внутренней стороне торпеды. Петля к внутренностям торпедо крепиться следующим образом: На этом месте пластик не ровный, рельефный. К нему сложно крепить, а главное точно в размер. Иначе крышка будет открываться криво. Что бы этого избежать, сначала это место надо выровнять - прикрутить короткими саморезами к пластику торпедо пластину из жести. Размер примерно 12*6см. Но предварительно в пластине просверлить два отверстия М5 (в размер крепления петли) и закрепить в них болтики. На болтах, как на шпильках, будем вешать петлю.
Чтобы не портить внешний вид и для безопасности пассажира, ручку для крышки бардачка лучше выполнить в виде матерчатого ремешка.
фото
В эстетических целях готовый бардачок можно обклеить карпетом.
Продолжаем делать Шеви-Ниву вместительной. Для этого воспользуемся опытом еще одного форумчанина. Данная конструкция сочетает в себе ряд достоинств:
1) доступность конструкции – ее ядром является пластмассовый ящик для инструментов габаритами 400 х 200 х 200 мм, который можно купить в любом хозяйственном магазине;
2) минимальное количество специальных деталей, простота их изготовления – всего потребуется изготовить 6 специальных деталей из листовой стали толщиной 2 и 1 мм (2 кронштейна крепления инструментального ящика, 2 детали полки справа и 2 кронштейна крепления огнетушителя) - изготовить может даже 6-классник обычной школы на уроке труда;
3) максимальное использование пространства багажника;
4) на полу багажника остается пластмассовый коврик-поддон для защиты от воды и грязи.
Ниже приводятся чертежи и организация места:
1. Организация левого борта. Для этого понадобятся следующие вещи:
А) пластмассовый ящик для инструментов габаритами 400 х 200 х 200;
Б) 2 резиновых ремня длиной по 30 см – проволочное крепление на одном из ремней выгибается таким образом, чтобы его можно было сцепить с другим (если не получится, то можно из проволоки согнуть крючок);
В) два специальных кронштейна (№ 1 и №2), изготовленные по чертежам. Материал – листовая сталь 1.5 – 3 мм. Кронштейны перед установкой на машину желательно покрасить;
Г) 4 болта М6 с гайками и шайбами;
Д) дрель со сверлом диаметром 6,5 – 7 мм.
А вот как ставить их на машину
1) снимается тканевая обивка с левого задней арки, для этого достаточно отверткой или ножом вытащить 3 пластмассовых пистона с левого «косяка» задней двери, затем взяться за верхний край обивки и аккуратно потянуть ее на себя.
2) размечается место для сверления (на рисунке дан размер по инструментальному ящику), высота тоже подбирается опытным путем;
3) сверлится 4 отверстия для крепления кронштейнов (отверстие Ф 6,5 - 7 мм). Только для большей безопасности между кузовом и распоркой кузова, в которой сверлятся отверстия, вкложите деревянный брусок;
4) крепим кронштейны 4 болтиками с резьбой М6 на машину (предварительно надо в тисках обжать отогнутые части кронштейнов с проволочным креплением на ремне, чтобы ремни не выскакивали из загибов);
5) примеряем тканевую обивку, в нужных местах надрезаем отверстия для вывода ремней наружу.
6) всё…
В результате в левом «кармане» поместились:
1) инструментальный ящик со множеством инструментов;
2) домкрат гидравлический 2 тонны в чехле (засунут вверх основанием под штатный ремень домкрата – крючок на кузове, крепящий проволочную скобу ремня, загнут плоскогубцами для надежности);
3) трос буксировочный в виде капроновой ленты – свернут в кольцо и надет на основание домкрата, туда же сунута и пара перчаток на всякий случай;
4) пила, топор, знак аварийной остановки – в тряпочном мешке с завязкой – уложены плашмя на арку, сверху поставлен инструментальный ящик;
5) расходные жидкости – WD-40 и баночка тормозухи – удобно разместились за загибом напольного коврика.
2. Организация правого борта.
Место справа не очень удобное. Но вот что можно там сделать:
а) сверху автор поставил огнетушитель белорусского производства (на фото только его крепление) – на двух кронштейнах из листового металла (из обычного оцинкованного кровельного железа, но рекомендую найти железо толщиной 1 – 1,5 мм). Кронштейны крепятся к шпилькам, которые держат полку. Чертеж кронштейнов прилагается.
Небольшое примечание – стрелкой показано одно из двух ушек прикрученных к нижнему креплению полки. К этим ушкам цепляется резиновый шнур в тканевой оплетке. Этим шнуром обвязывается груз, который при перевозке не должен кататься по багажнику, например канистра с водой.
б) внизу сделана вертикальная загородка, в которой помещаются маленький ножной насос, 2 деревянных бруска – подставки под домкрат (при необходимости) и всякая мелочь. Загородка сделана тоже из оцинкованного кровельного железа. Она крепится к правому «косяку» двери. Ее также желательно сделать из листа толщиной 1мм или дополнительно усилить уголками.
Крепится она 2-мя саморезами к правому «косяку». Для большей жесткости предусмотрен язычок крепления, который надевается на крючок, приваренный к кузову, и присверливается к загородке по месту. Так что, если вы будете делать все их нормального материала – язычок и не нужен, тогда размеры паза в полке (загородке) нужно корректировать по месту.
Вот собственно и все. При написании данного обзора использовались советы из FAQ сайта
www.chevy-niva.ru, конференции
www.auto.ru, а также решения и опыт форумчан, в том числе и лично мой.
Доп. про турбонаддув
Шевроле-Ниве от своей предшественницы досталась не только хорошая проходимость и надежная подвеска, но и откровенно слабый двигатель. Его вполне хватает, чтобы ехать до 140 км/ч, но на скоростях свыше 100 км/ч разгоняться для обгона достаточно сложно. Кто-то (например, я) с этим мирится и оставляет все как есть, кто-то перепрошивает двигатель и меняет распредвал, а кто-то идет по более сложному, но и наиболее эффективному пути. Об этом и пойдет речь дальше.
Наибольший прирост мощности при условии, что мы оставляем те же агрегаты, дает установка турбокомпрессора. Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. При использовании турбокомпрессора, воздух, поступающий в камеру сгорания предварительно сжимается. В двигатель поступает тот же объем воздуха, однако, более высокое давление обеспечивает прохождение большего количества воздушной массы, что позволяет увеличить объем сжигаемого топлива. Таким образом, при использовании турбокомпрессора, мощность двигателя увеличивается по отношению к его объему и количеству потребляемого топлива.
На сегодняшний момент существуют несколько вариантов турбин и от разных производителей. Так называемые турбо-киты, то есть комплект для установки на автомобиль с турбиной, необходимыми шлангами и переходниками. Также в комплекте имеется диск для перепрошивки контроллера, но об этом позже. Из предлагаемых моделей, я бы, если честно, выбирал известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя, например, Schwitzer или Garrett. Установку турбо-кита можно сделать в автосервисе продавца или авторизованном им. Но, как показывает практика, можно сделать это и самому, положительные опыты форумчан тому свидетельство.
Установка имеет следующий порядок действий. В первую очередь необходимо закрепить на поддоне картера двигателя трубку слива масла. Для этого придется снимать поддон и высверливать отверстие. Трубку сажаем на герметик. Собираем поддон. Работы лучше проводить на эстакаде или яме. Затем на выхлопной коллектор закрепляется переходник, на который впоследствии устанавливается турбина. Затем необходимо установить защитные алюминиевые экраны, ведь температура под капотом вырастет. Следует также перенести адсорбер топлива и бачок омывателя, потому как видно на фото с левой стороны остается не так много места (для моделей выпуска до 2006 года придется так же перенести и топливный фильтр, который находится под капотом). Теперь можно ставить компрессор и установить комплект шлангов воздухозаборника. Затем обрезается часть выхлопной трубы глушителя. Устанавливаем приемную трубу из комплекта и крепим ее с помощью хомута. Все, теперь можно ехать на перепрошивку.
По отзывам установивших такое «чудо» динамика машины стала значительно лучше, а ведь именно этого так не хватает нашей машинке. Подхват турбины осуществляется уже с 2000 оборотов, практически с низов. На трассе она себя чувствует гораздо увереннее и не выделяется из общего потока. Что касается расхода бензина, то показания расхода топлива не увеличились, опять явный плюс! Устанавливать ли агрегат на автомобиль – решать, конечно, Вам. Но при наличии средств, это явно выигрышный вариант из всех рассматриваемых при улучшении динамики Шевроле-Нивы.
Но вот не видно нифига : :
