Здравствуйте все! Зарегистрировался на форуме, чтобы рассказать свою историю нуба, возможно кому-то поможет.
Купил Шниву 2014г.в. в 2019 году, с пробегом в 100 тысяч, как вторую машину для грибалок, перевоза всяких грузов и в качестве резервного транспорта. До Шнивы русских машин не было, как они должны ездить - не знал.
Евро4, механический дроссель, катализатор на месте, штатная прошивка, ездил пенсионер.
Сразу поменял ГНЦ на механику, цепь. Прошло 5 лет, особых проблем не было, кроме периодического нагрева двигателя, на расход внимания вообще не обращал, ошибок (чеков) не было.
Однажды выбросило антифриз, потом потекла печка в салон, ясное дело: бачки - дерьмо, радиатор печки рассохся от старости, этож Шнива, чего вы хотите!
Поменял бачок, поменял радиатор, нагрев продолжался, понемногу доливал антифриз, слегка троило при заводке по утрам, слегка был белый выхлоп, но без запаха антифриза. Масло приходилось подливать - этож Шнива!
Ездил на 10W40, этож Шнива - древний движок, да еще и с пробегом! Зачем ему другое масло? Тем более что блок, а особенно его лобовина мотора в масле - этож прокладка клапанной крышки, сальнику текут, на Шниве, чего вы хотите?
А пробег уже 123 тысячи, ого, это ведь уже пора движок в утиль? Он же на большее и не рассчитан?
Решил побороться за живучесть.
Сначала поменял антифриз на воду, якобы у воды выше теплоемкость и она должна лучше охлаждать мотор. Систему охлаждения при этом промыл.
Хм, разницы не заметил. Зато заметил, как через несколько месяцев на трассе стала падать температура до 70 градусов примерно. Возможно, что вода добила родной термостат, пора менять. В магазине было несколько, выбирал продувая. Читал, что допускается какая-то небольшая степень продувки, якобы нужна для чего-то. Так вот: купил я тот, что не продувался никак и он прекрасно работает. Также, я заметил, что помпа немного мокрит - заодно замена помпы и антифриза.
Падение температуры ушло, но вот струйка от помпы на холостых мне не понравилась. Ну понятно же: все запчасти в магазине левак и некондиция!
Ладно, хоть как-то ездит, но затем проблема с высокой температурой стала вылезать снова. Пора глянуть прокладку ГБЦ.
Глянули: прокладка свое явно отходила, хотя и без разрывов, ГБЦ - поведенная. Посмотрели в цилиндры - задиров нет, хон на месте, минимальное зеркало, ступеньки нет, эллипс в хорошем допуске. Получается, что все отлично, но масло-то подливал! В ГБЦ нашли один слетевший МСК, остальные на месте и бодрые. В чем причина?
И тут, в процессе кручения коленвала от руки, со снятой ГБЦ, сюрприз: клинит двигатель - требует приложения хорошего усилия для преодоления горба сопротивления. Стал читать и много думать: перекладка поршней? прокрутка на сухую? усилие в пределах нормы?
Нормы такой не нашел, хотя нашел утверждения, что "так бывает, не страшно". Однако червь сомнения точил - полезли дальше.
Сняли поддон, достали поршни: все кольца в допуске, еще ходить и ходить, шатунные вкладыши в состоянии новых! Вот вам и ШНГ, вот вам и ресурс в 100тык!
А дальше еще интереснее: поршни в цилиндах разных групп, плотность посадки и их вес разнится, что естественно и неестественно одновременно. На поршне второго цилиндра потертость на юбках не по центру, а смещена вбок. Проверка на притирочной плите показала, что шатун из цилиндра - кривой, стучит по одной плоскости. Вот и причина закусывания при вращении коленвала рукой за шкив!
Выровняли шатун прессом, поменяли поршни в цилиндрах в зависимости от их плотности, выровняли вес комплектов "шатун-палец-поршень" до грамма, стачиванием лишнего с шатунов, заменили кольца и шатунные вкладыши.
Выснилось, что лобовина в масле не от течи сальника коленвала и датчика расредвала (а датчик упорно тек, пока второе уплотнительное кольцо не добавил, герметик не держал), а оттого, что прокладку лобовины при замене цепи посадили частично на старую прокладку, не удалив ее полностью.
Прибалтийская цепь вытянулась на ползуба, решил ее не менять, так как не хотел искать еще и качественные звезды, да и вообще, собирался ведь менять только прокладку
Попутно обнаружилась просечка на прокладке штанов, неровная плоскость впускного коллектора - шлифанули, заменили резинки форсунок, форсунки остались старые.
Итак, собрали двигатель, завели - работает. Болты ГБЦ не меняли, новые сейчас от 300 рублей, протянули по фен-шую, гидрокомпенсаторы на вид все живые. Прокладка под клапанной крышкой - силиконовая с кольцами, не течет.
Что сразу заметил - это накат, он стал совершенно другим. Раньше я всегда тормозил при езде перед самым препятствием, а после ремонта, с непривычки, чуть несколько раз не въехал впереди идущему
Это перестал закусывать поршень на бывшем кривым шатуне.
Второе - ушел перегрев, думаю по той же причине, плюс новая прокладка. Машина преобразилась и я начал входить во вкус.
От сбалансированных шатунов-поршней, отремонтированной ГБЦ я ожидал и ровной работы. С этим возникли проблемы - присутствовали плавающие слегка обороты и подрагивания на холостых.
У меня давно есть ELM327, но он лежал без дела. Узнал про OpenDiag, стал искать "подсосы". Почему именно их? А их все ищут.
Как искал: собрал дымогенератор с сигаретой, запустил - нашел едва заметный дымок из корпуса РХХ и из центра щупа. Вот и все. ХХ мне не нравится, хотя понимал, что вряд ли такой подсос причиной, но что делать? Снял РХХ, оказалось, он разборный - легко вытащил три штифта, извлек внутрянку, промазал герметиком, вот вам и рабочий РХХ, за новый теперь просят от 2 тыр.
Поставил на машину - все равно после запуска начинаются подергивания, холостой ход после прогрева плавает в пределах 40 оборотов, массовый расход воздуха немного выше допуска для ХХ, импульс впрыска длиннее положенного. Опять подсос?
Стал искать снова, но уже не с сигаретой, а с мыльной пеной - так намного удобнее и информативнее. И нашел! Пена появилась из под гофры на дросселе, совсем чуток на РХХ, опять на маслянном щупе и на гофре от ДМРВ, в месте ее стыковки с пластмассовым переходником, который был замят вовнутрь стяжным хомутом. Все устранил, собрал - разницы не заметил. Хотя, пузыри при избыточном давлении и подсос при разряжении - две большие разницы. Первое не может однозначно утверждать второе.
Проверил баланс форсунок - давление снижают одинаково (а вот посмотреть, как в рампе держится давление сразу не догадался, нуб же!)
Дроссель чистый. ДМРВ в покое 1.001, воздух около 13.2 кг, впрыск около 4.6, расход топлива на ХХ - 1.2 л/ч, пропусков зажигания нет.
Стал смотреть негерметичность на выпуске до ДК1 - ее нет. РХХ по вольтажу в норме, но шаги на ХХ 23-24. Получается, что у меня все немного не укладывается в норму для БОШ 7.9.7.
Терпимо, но неприятно, не за этим я стал в это вникать.
Зачем-то снял ДПДЗ, покрутил в руках, поставил на место, не смог потом завести с первого и второго раза - глохла. Тихая паника - что я сделал-то?
С третьей попытки завелась как ни в чем не бывало
правда я успел немного провернуть ДПДЗ по часовой стрелке, как советуют, чтобы ЭБУ видел открытие заслонки в НОЛЬ.
Ладно, а что со свечами и проводами? С проводами Тесла все более-менее хорошо, не бьются и не искрят в темноте, а вот при выкручивании свечей утром обнаружил их мокрыми во 2-ом и 3-ем цилиндре, отлично пахнут бензином, а значит - текут форсунки. Вот она - причина кратковременного троения при утреннем запуске. Для уточнения диагноза снова собрал измеритель давления в рампе, насос качает 3.5 атм (по манометру от автокомпрессора), оно держится минут пять, а потом резкий кивок стрелки вниз на 0.3 атм - все понятно. В общем, почитал, подумал, решил ничего не снимать, а промыть по месту. Купил Лавр мл101, собрал "станцию", запустил, страшновато было, но обошлось. В процессе работы движок становился тише и мягче, подменные свечи покрылись черным лаком, но машина поехала еще лучше, а главное - форсунки перестали течь!
Просто сказка какая-то, но с холостыми снова не то - не могу привыкнуть к "русской" машине.
Вычитал, что Шнивах на Е-газе в шланг малой вентиляции картера ставят жиклер 1.8 мм, у меня такого нет, а почему? Поставил трубочку в канал вентиляции картера на дросселе, уменьшив сечение - расход воздуха вошел в диапазон, длительность импульса впрыска тоже уменьшилась, как и расход на ХХ. Здорово же?
Потом прочитал, что уменьшенное сечение малого канала вентиляции приводит к увеличению заброса газами впуска через большой канал, вплоть до воздушного фильтра, а значит и через ДМРВ. Убрал.
Потом прочитал, что адсорбер не должен продуваться на ХХ, а у меня его клапан срабатывает практически с запуска. Клапан рабочий, запирается, да и простое глушение трубки на дроссель картины ХХ не меняет. Значит снова ложный след.
В процессе своих НИОКР
поймал пропуски зажигания, полез смотреть и проверять датчик детонации. Он сидел на коротком болте, с толстым гровером, дай бог, если входил в блок на 8мм, про момент затяжки можно было только догадываться. Проверил сопротивление - 5,4 МОм, идеал, на постукивание реагирует. Посадил ДД на шпильку, глубина отвестия в блоке 16 мм, прикрутил гайкой с насечками от самооткручивания, малой трещеткой, на глазок - думаю попал между 11-25Нм.
Датчик коленвала проверен - отличный.
Показания ДТОЖ соответсвуют стрелке и данным через сканер, вентиляторы включаются вовремя.
Массу на ЭБУ проверил, правда не смотрел его разъемы на предмет окислов.
Почистил сетку бензонасоса - поехала еще лучше, заменил фильтр тонкой очистки топлива - полетела.
Но, ничего не поменялось на ХХ, выше нормы показатели, есть прыжки УОЗ 6-12.
Промерил сопротивления свечей зажигания и проводов ВВ, сбалансировал их между собой. С учетом катушек их сопротивление не превышает 15КОм, а разница между цилиндрами 0,5Ком. Выглядят красиво - светлые, без нагара.
Промерил компрессию на холодную. 10.5-10-10.5-10.5
Почему на холодную? Да потому, что на холодную и колбасит.
В итоге: массовый расход воздуха на ХХ при 90С около 13кг, впрыск около 4.5мс, шаги РХХ 23-24, расход топлива 1.15 л/ч. Хорошо это или плохо?
И вот, что я понял:
1. Подсос воздуха вызывает нестабильный ХХ и повышенный расход топлива, НО... подсос воздуха должен вызывать не повышенные, а пониженные показатели ДМРВ, чего нет, как нет и наблюдаемой с помощью мыльных пузырей негерметичности.
2. Мой датчик ДМРВ не идеален и может давать неверные показания по воздуху, тем самым увеличивая длительность впрыска форсункам, но к тому же самому может привести и неидеальное состояние самих форсунок, а также немного растянутая цепь и выработка звезд.
3. Разве в принципе плохо, что двигатель потребляет этот самый воздух слегка выше верхней границы нормы? ИМХО, это говорит о нормальном состоянии впуска от "копья" до впускных клапанов, да и выпуска тоже.
Воздухан фильтрует и пропускает достаточно воздуха, картер вентилируется, цилиндры наполняются хорошо, выпуск не душит. Время впрыска форсунок - производная от количества воздуха и состояния самой топливной системы.
4. Акустический патрубок во впускном ресивере - необходимая вещь, выкидывать его не надо, надо его закрепить там. Он снижает шум, выравнивает наполняемость цилиндров. Однако, склонен к выпадению в ресивер и способен издавать хорошо слышимый стук при вибрации в своем посадочном месте на ресивере. На герметик.
5. Датчик положения дроссельной заслонки нужно ставить ровно, без доворотов - у меня так показало 2,3 % открытия заслонки, а после сброса ЭБУ с инициализацией - 0%, т.е. полностью закрыта.
6. Идеально ровного ХХ добиться очень сложно, особенно пугает параметр "неравномерность вращение коленчатого вала". Сразу после запуска двигатель работает достаточно ровно, а тряска начинается именно тогда, когда появляется флаг обратной связи по ДК. Происходит обеднение смеси. Это врожденно и неустранимо, так было реализованно изначально. Да и так ли это важно? Ведь в режиме рабочей нагрузки все хорошо.
Главный вывод: Шнива - крепкий автомобиль, с хорошим ресурсом кузова, двигателя и ходовой. Ей не будет излишними масло 5w30, даже при пробеге за сотню тык, и нормальный 95-ой бензин. В наше время "такая корова нужна самому".
С помощью ЭЛМа и OpenDiag о машине можно узнать очень многое, прежде чем она сама о себе заявит.
Продолжать движение к идеалу? Скорее всего, это замена форсунок, ДМРВ, РХХ, цепи/звездочек, ГК, прокладок, свечей, проводов ВВ, работа. Стоит оно того? В моей ситуации - нет.
Спасибо дочитавшим до конца. Если кто-то знает, как можно обойтись малой кровью - буду рад узнать.
