Скоро 5 лет машине. Напишу сейчас, пока зашел, а то опять пропаду на год-два
Сейчас пробег около 40 тыщ км.
В прошлом году трапецию все-таки поменял всю целиком. Какую поставил - уже не помню, но все норм.
Подшипники ступицы давно уже не подтягивал, люфт в норме.
Менял передние тормозные колодки - старые давали какую-то вибрацию в мокрую погоду. Вначале думал, что это задние, но все пропало при смене передних.
Замена тормозухи в тормозах и сцеплении.
В этом году. Замена жидкости ГУР и шлангов низкого давления. Шланги давно уже потрескались. Жижи осталось намного ниже уровня и в крайних положениях насос ГУР начал жаловаться на "сушняк". Жижа новая - Mannol аналог Pentosin.
2 раза менял расширительный бачок: в начале весны и осенью.
Ну и самый сееекккссс - замена радиатора печки без снятия панели и без разгерметизации кондиционера. Делал все один неспеша недели 3. Пока салон разобрал, все подготовил. Заодно проводку назад кинул и задние колонки поставил, и передние пищалки прикрутил. Но вот замена самого радиатора - это жееесть. Пришлось корпус печки домкратом выворачивать, чтоб радиатор вылез и влез новый.
Также еще до этого тестю на Калине менял радиатор печки. Но на Калине, конечно, настолько все просто с выпиливанием технологического отверстия...И вот, пришла в голову такая мысля: радиаторы печки на ШНИве и на Калине конструктивно одинаковы. И проблема с их течкой также встречается регулярно. И дело вовсе не в давлении в системе охлаждения. Я себе и тестю настроил клапан в крышке на 0.7 - 0.8 бар. А у кого-то и без давления они текут...Кроме того, у меня были несколько Классик, 8-ки, 9-ки - нигде проблем с текущей печкой не было (кроме кранов). Хотя, у них тоже радиаторы с пластиковыми бочками.
И вот, значит, что подумалось: помимо давления и хренового тосола на радиатор действует еще и высокая температура. Причем летом радиатор всегда находится в условиях сильного перегрева - воздух через радиатор не проходит, он находится в замкнутом пространстве. Так что не удивлюсь, если радиатор перегревается до 110, а, может, и выше (те же радиаторы системы охлаждения текут значительно реже). В то же время, на Классике, обычной Ниве и Зубилах есть кран, который на лето перекрывает циркуляцию тосола через радиатор. Может, в этом и есть причина?
Вот хочу попробовать такой эксперимент: радиатор включать в систему только на зиму. А летом закольцовывать систему напрямую, минуя радиатор. Совсем глушить нельзя, как на Классике, иначе 4 цилиндр будет в перегреве.
В общем, эксперимент начался. Ждем появления характерного запаха
Добавлено спустя 37 минут 44 секунды:Во, что еще забыл...
Давно чесались руки сделать принудительное включение обоих вентиляторов. Нужно, например, когда куда-нибудь подъезжаешь, а температура 1-2 градуса до включения вентилятора. После остановки двигателя температура еще поднимется градусов на 5-7. Зачем нам лишний локальный перегрев...Можно было б ткнуть кнопку, оба вентилятора очень быстро опустят температуру градусов до 90 и норм. Но чтоб без ошибок в мозгах.
Естественно, хотелось бы такой девайс, чтоб его можно было легко убрать, и вернуть систему к штатному состоянию. Компьютер у меня такого делать не умеет. И вообще, я не помню, дают ли мозги (17.9.71) управлять вентилятором.
В результате родилась такая вот схема на 5 релюхах, которая цепляется вместо штатных релюх, а релюхи уже висят на этой "гребенке".
https://cloud.mail.ru/public/xdFg/QouwJGu9kЗакупился держателями релюх, и собрал все по схеме. Получилось вот так:
https://cloud.mail.ru/public/JkhW/tC983XpV8Вместо вентиляторов проверил работоспособность на лампочках:
https://youtu.be/H1T3Mb3t65gНо вот, когда цеплял ее на место, на одном управляющем проводе повредил изоляцию одним выводом на релюху, и при проверке он отгорел :( Короче, схема рабочая, но надо немного переделать, чтоб было побольше места для установки.
С поступлением в палату шниванутых! 
