Ну к твоим 85 тыкам посмотрим что будет! :
Жижку менять, прокачивать, менять рабочий цилиндр и вилку сцепления, БЕЗТОЛКУ!
Собственный опыт. Сломалась вилка и я проделал всё выше описанное. Сцеплению было порядка 75ты. К этому пробегу момент включения его стал смещаться. Сейчас сцепе около 90тыщ включается 1/4 всего хода педали, у пола. Не ведёт, не буксует, не воняет. Проверенно в говнах с 44 р.в. Прёт как танк.
Просто пружины в корзине как то по другому работают, вот и место включения смещается. : Даже по ходу педали стало понятно. раньше чувствовалось когда лепестки выгнулись в другую сторону, очень заметно было, а сейчас просто плавный ход педали.
И вообще! ход самих лепестков миллиметров 7, или около таго, а хо педали, вОн кАкой. Чуть подтёрлись накладки и стало срабатывать в другом месте :

_________________
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.

Судя по опросу, 84% опрошенных ездят либо на новой машине, либо на новом сцеплении.
Всегда так было, новое схватывает наверху, по мере износа момент схватывания становится ближе к полу. Или я что-то в этой жизни упустил? Уже на третьей машине так, правда до этого были не шевики.
В апреле менял сцепление на помесь Сакс+Айсин, родное прошло 130 ткм, очень трудно с непривычки к схватыванию на самом верху. Потом обычно привыкаешь и уже не замечаешь разницы.

_________________
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen

Жук... писал:

Согласен. Усталостные явления металла диафрагменной пружины приводят к уменьшению перемещения нажимного диска при одинаковом перемешении подшипника, что увеличивает рабочий диапазон выключения/включения сцепления. Однако при саморегулируемом сцеплении износ накладок не должен влиять на рабочий ход педали.
tex12 писал:

А с этим не согласен. За 25 лет юзал десяток машин (две не новые, но сцепление менял) как с гидроприводом, так и с тросиком: ни одна не имела такого малого диапазона включения/выключения сцепления. Собственно, гидравлика и тросик являются способом перемещения вилки (при нормальных деталях перемещение педали пропорционально перемещению хвостовика вилки). Здесь действует правило рычага: проигрываешь в перемещении - выигрываешь в силе. Ход педали с тросиком меньше, но и усилие нажатия выше. Однако с таким малым перемещением педали при включении/выключении столкнулся первый раз. Как озвучил топикстартер - действительно напрягает. :

У меня старое сцепление стояло, все работало нормально. Но делал капитал. ремонт двигателя и за одно поменяли сцепление на крафт, ну и появилась та же проблема. Сейчас уже привык, но бывают моменты когда напрягает.

_________________
http://ant-ufa.com

Появилось свободное время и решил сделать сцеплению обрезание.
Для этого понадобилось: болгарка маленькая (или ножевка по металлу с напильником), ключ на 10, болт М6 длиной 50-60 мм, плоскогубцы или тонкая отвертка, свет, немного гибкости и 0,5 часа времени.

Процесс.
Втискиваемся в педальный блок, снимаем фиксирующую плоскую пружину с штифта крепения толкателя (штока) ГЦС. Вынимаем толкатель и отпиливаем 0,5-1 см (по вкусу). Предварительно можно оценить величину ампутации. Если нет уверенности, то можно процесс ампутации проводить постепенно: по 2-3 мм. Откручиваем стопорную гайку с винта, который ограничивает возврат педали, выкручиваем сам винт. Стачиваем головку нового (50 мм) болта до толщины 1,5-2 мм и надеваем на нее резиновый упор со старого болта. Вкручиваем болт и накручиваем стопорную гайку. Устанавливаем толкатель, фиксируем его пружиной. Регулируем длину болта так, чтобы педаль при нажатии с крайнего верхнего положениия имела свободный ход 1-2 мм перед началом движения поршня в ГЦС.
Проверяем ход педали сцепления. Если он все еще большой - повторяем все с начала. Если маленький - бежим в магазин за новым штоком. Далее по желанию и возможностям.

Тестдрайв.
Ход педали уменьшен почти в 2 раза. Начало схватывания сцепления 1/2 от нового хода. При нажатой педали передачи (как с повышением, так и с понижением) переключаются нормально. Процесс начала движения существенно упростился, пропали перегазовки. Конечно, надо слегка привыкнуть. ОТК (жена), тоже после тестдрайва, поставила зачет.

Для гурманов могу посоветовать после обрезания штока в торце просверлить отверстие, нарезать резьбу (М4), вкрутить винт и получить регулируемый ход педали сцепления.

Извините, подыму старую тему. Может быть, кто меня успокоит:
новая машина (4 тщ), сцепление сначала было вполне нормальное "среднее", а сейчас сдвинулось к "позднему"
(раньше я слышал стук педали при её отпускании, тк она уже с разгону шла, а теперь в самом конце схватывает)

Это что, сцепление "самоотрегулировалось"? :
Или что-то с гидроприводом не в порядке?

Собс-но проблема "позднего" я смотрю, много у кого, но пишут, что, наоборот со временем смещается к полу.

Забей, я когда на новой от салона ехал, на всех светофорах глох. Сейчас даже не могу вспомнить, где у меня оно срабатывает. Привыкнешь.

Окей, спасибо, пока перестал париться .
Но странно-то то, что из салона как раз нормально было, а вот потом изменилось...

tr-tr-mitya, у меня с салона в самом полу, а ещё жижа очень быстро почернела и когда на прогретой машине с понижайки трогаешься - рывками дёргает, решил РЦС поменять и жижу заморскую влить (пока руки не дошли, так и езжу 3 года, но уже РЦС и жижу купил ))))))

_________________
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!