После пробуксовки колес (когда начал буксовать в грязи, например) она включается довольно легко сама. А чтобы включить ее перез преодолением препятсятвия, лучше это делать на ходу, на 1 передаче едешь, чуть сбрасываешь газ и в этот момент нежно жмешь рычаг. С выключением тоже самое. Силу применять не нужно, рычаг сломаешь, но не включишь, нужно ловить момент когда он сам войдет.

_________________
Если бы понты светились в темноте, в Москве были бы белые ночи.
Москвичи, без обид, это не я придумал. :-)
Снежка, L, июнь 2004г., пробег - 85000

Mefody полностью с тобой согласен.

ну видимо аналогично выключению передачи без выжимания сцепления...

Ну инструкция - инструкцией, однако по ИМХО опыту:
Включаю всегда в движении. Скорость 1я, либ 2я пониженная. Включать лучше перед препятствием заблаговременно, т.к. на стоячку включается не всегда. На скользком грунте включается-выключается очень легко, даж рулем крутить не обязательно. На твердом ровном - иногда требует проехать до 10метров (линейкой не мерял, на глазок : ) и руль желат покрутить. На счет "не надо включать после езды задом" все просто - когда сидишь в гггг по самые яца, то особо не думаешь какая передача была включена. Цель одна - выехать. Однак все работает надежно.

Терь о критичном.
Категорически нельзя ездить по твердому с заблокированным дифом на скоростях более 40кмч. Однак перед тем как зубья шестеренок дифа начнут крошиться, диф предупредит глухим стуком из раздатки на буграх и поворотах.

Ну ладно, для обще образованности может покажете на рисунке, что вообще происходит, когда диф блокирован, а когда нет:

Желательно вообще по твердому не ездить. Или как можно меньше, если это сильно необходимо.

_________________
Если бы понты светились в темноте, в Москве были бы белые ночи.
Москвичи, без обид, это не я придумал. :-)
Снежка, L, июнь 2004г., пробег - 85000

Mefody,
несомненно это так
Однако в пылу преодаления очередного препятствия бывает, что забываешь выключить блокировку, особенно в солнечную погоду, когда сигнальную лампочку включения блокировки на панели просто не видно. Тогда уж стук дифа о себе напоминает.

Reuel,
на рисунке под цифрами 4 и 27 обозначены шестеренки дифа. Когда диф разблокирован то валы 19 и 26 могут вращатся автономно с разной угловой скоростью. Это необходимо, т.к. передний и задний мосты авто наезжают на дорожные неровности по разному и в разное время. В связи с этим угловая скорость вращения карданных валов разная, и диф перераспределяет крутящий момент между ними. Однако недостаток устройства дифа заключается в том, что в случае скользкого препятствия момент перераспределяется на тот мост, который имеет меньшее сцепление с дорогой. В идеале мост можно вообще вывесить (поднять над землей) и крутится будет только этот вывешенный мост, а машина будет вообще стоять. Проходимость естесно низкая, как-никак один мост елозит мыло, а тот, что на твердом просто не крутится.

Для устранения этого недостатка придумали блокировку дифа. Суть ее в том, чтобы выключить диф из работы.
На валу 19 находится связанная с ним муфта 20. На корпусе дифа 28 находитятся шлицы, на рисунке те что как шестеренка с левого края. Включая блокировку, муфта наезжает на шлицы дифа и вал 19 связывается с корпусом дифа жестко. Все, диф заблокировался. Оба вала будут вращаться с одинаковой скоростью несмотря на неровности дороги. Сами неровности дороги будут компенсироваться юзом колес. На скользком грунте это пройдет нормально, но на твердом с высоким коэффициентом сцепления колес :!: нагрузка на трансмиссию резко возрастет и возможны серьезные поломки.

Да, для ясности еще уточню фразу...

Оба вала будут вращаться с одинаковой скоростью несмотря на неровности и состояние дороги. Т.е. мост, находящийся на мыле и мост, что на более твердом грунте будут работать одинаково. В результате тот мост, что на твердом вытащит машину из гггг.

Вжик, спасибо!!
последний вопрос - почему в мануале рекомендуют перед блокировкой ехать вперед с покачиванием руля??

Мда.. казалось бы все ясно...
Когда пытаешься напялить блокирующую муфту на шлицы, вовсе не обязательно пазы и выступы будут совпадать. Более вероятно что не будут. А успех будет только если чуть чуть повернуть шлицы относительно муфты. Если просто продолжать двигаться по прямой то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, поворачивать, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут наконец выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то если вы все это время нежно давите ручкой муфту, она и вскочит на шлицы. Легко и непринужденно. С обратным отключением не все так ясно. - когда там слабина образуется. Но как правило, покачивание рулем и движение задом помогает.