Если бы так.

Так это же переборка редуктора с его съемом. Очень сомневаюсь , что втулку можно вытащить через хвостовик без разборки редуктора. Вопрос замены
сальника заднего моста уже широко обсуждался и момент затяжки тоже.
Ни в одной заводской методике нет указания на 100% замену втулки, только в случае перетяжки гайки

Ну почему же переборка. Скорее регулировка... А насчет методики - подразумевается что втулка сохраняет свои упругие свойства (что возможно только при качественном металле)

_________________
Актион AWD ТурбоДизель МКПП

И разборка и переборка и регулировка зацепления шестерен. И еще сказано, что делать это должен только высококвалифицированный специалист, да еще не всякий ВКП и берется
А вообще меняя сальник по инструкции надо и полуоси снимать. Только никто этого не делает. На форуме хорошо описан весь процесс замены

Я тысячи полторы назад поменял сальник заднего моста без замены втулки, машина прошла 220 тысяч думаю просто сальник уже подтерся. и ничего все нормально, масло не течет и ничего не хрустит. все норм.

_________________
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD

Метиться положение гайки относительно вала,гайка срываеться динамометрическим ключом .При сборке тянем динамотрическим до положения нанесеных меток-ВСЕ.Динамометрический ключ как источник дополнительной информаци-укладываемся ли в рекомендованый заводом натяги,соответствует ли при затяжке момент моменту страгивания и не влез ли какой постороний фактор.Еслиб уважаемый автор темы раз проделал это своими руками ,то не писал бы ерунды про замену втулки и прочее.
Судя по посту автор умеет Думать.Думать это то, чего лишены работяги всяких сервисов.

Автор не виноват : это ему сервисмены про втулку насвистели.
Вообще сальник РЗМ это такая интересная вещь, которую можно квалифицированно сменить даже вообще не имея динамометрического ключа! Коллективный опыт - великая вещь! Вывод такой - ЧИТАЙТЕ НАШ ФОРУМ.
Гайка берется новая обязательно. Перед откручиванием ставятся метки (я ставил краской). Откручивается гайка, шайба - вытаскивается сальник (вот это самая долгая процедура и трудоемкая). Ставится новый. Новая гайка поджимается примерно до меток. Далее - машина снимается с ручника и скорости, ключом тянем гайку до СТРАГИВАНИЯ МАШИНЫ с места. Как только тронулась - всё, более тянуть ненадо. Обычно при этом гайка проходит метку на пол или чуть больше оборота. Вот и вся процедура.

Ребята, имею на руках конкретную ситуацию: До замены сальника не было шумов - после замены (с применением динамометрического ключа - нет основания не верить сервисменам - опытные и вменяемые ребята) сальника шумы появились - после проведеных консультаций с двумя разными специалистами по мостам и замены втулки шумы ушли.
Свист сервисменов ради 300 рублей за работу ИМХО сомнителен....



В процессе исследований проблемы прочитал о подобной регулировке ЗМ. В описываемой ситуации рассматривалась борьба с плохим качеством втулок (на этапе когда они были еще в дефиците).
Суть метода - вытачивается втулка длиной 44мм на токарном станке и в течении нескольких итераций уменьшается для достижения определеного сопротивления вращения хвостовика ЗМ (предлагалось измерять обычным безменом и намотанной на хвостовик веревкой) и усилия затяжки гайки фланка. Не правда ли похоже - только вместо безмена - момент трогания машины.

ЗЫ. Мне понравился метод проверки проверки состояния втулки с помощью динамометрического ключа и метки положения гайки...
ЗЫ.ЗЫ. ИМХО мне просто не повезло с втулкой....
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Лучше перестраховываться и обращаться к спецам по ЗМ (если сам не ковыряешься)

_________________
Актион AWD ТурбоДизель МКПП

Zolotko,
на самом деле проблем с нормальной заменой сальника никаких нет, если их не создавать . Грю так потому, что делал это многократно сам. Всегда успешно.

Но! Чтобы затянуть гайку даже до совпадения нарисованных заранее меток, нужно весьма значительное физическое усилие. Какие дополнительные полоборота?! Откуда?! Даже для того чтобы перетянуть гайку хотя бы на градус, нужно по-упираться! Т.к. усилие там значительное требуется. Причем, для целой втулки при перетяге усилие на динамключе растет в геометрической прогрессии. В районе метки перетяг на градус дает где-то до 2х кгс дополнительно. Полоборота - фантастика.

Цифру точно не помню. Можно по прежним статьям посмотреть. Вродь по пральному гайку на 6кгс надо тянуть. А машинка, стоящая на включенной передаче, трогается где-то при 4 кгс. Так чта, пральна гайку затянуть можно токмо на ручнике (тормозах).

Че там в сервисе наваяли, издали сказать сложна. Но, чтоб мост заревел, нужна либо гайку сильна недотянуть, либ сильна перетянуть со сминанием втулки. Т.е. физически либ прослабить подшипники, либ сдвинуть зацепление шестерен главной передачи.
Сам я на ШН ездил с недотягом в 2 кгс. Тянул по меткам, но обычным без удлинителя воротком. Потому не смог совместить метки примерно на 1 мм, силов не хватило : . При этом получилось 4кгс вместо 6. Однако, несмотроя на это, было тихо. Потом правда гайку дотянул до регламента динамключем с длинной ручкой.

А ст_ подшипники у тя исправны? Уверен? :

_________________
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)

Если не ошибаюсь, момент затяжки гайки хвостовика 12-24 КГМ

Методика одна и для классики и для ШН. Момент страгивания машины с места сугубо индивидуален для каждого образца и зависит от многих факторов. Ошибка на 2 кгм приводит к плачевным результатам. Поэтому серьезно такую методику массматрить нельзя. Это из эпохи, когда динамометрический ключ был в дефиците.