Без генератора напиши, что будет?

Ещё мысль, исходя из этого:



Ключевое слово "может". То-есть может заглохнуть, а может и не заглохнуть? Я правильно понимаю?
От скорости выжима сцепления зависит? Если быстро педаль нажать или медленно её нажимать, есть разница?
- Датчик детонации поменять попробуй.
- Само сцепление в каком состоянии? Когда менялось?

По заводскому протоколу коэффициента два. Мультипликативный и аддитивный. Если 1,0 именно мультипликативный, значит обучение коррекций по какой-то причине не началось. Например, в памяти висит код по пропаданию напряжения контроллера. Или код по подогреву первого кислородного датчика. Пока первый не сбросишь или работу зонда не восстановишь, адаптация не начинается. А без неё на наших кривых расходомерах смесь далека от оптимальной. Соответственно при переходном режиме и заглохнуть может. В общем без знания коррекций для начала искать здесь что-то - это дохлый номер.
Маленькое количество шагов моторчика хх может быть не только по причине подсоса, но и при очень богатой смеси с коэффициентом избытка воздуха 0,8...0,85.

У меня при - 20 и ниже так же было. Тоже мучился, прошло или нет, не знаю. Сейчас тепло, такой температуры нет.

Коленвал туда, сюда не ходит. По букварям, умным книжкам к 120 тысячам полукольца стачиваются, надо проверять. Стачиваются у каждой машины по разному. Норма меньше 0,4 мм. Если больше то замена полуколец.
Недавно менял полукольца, пробег 108 тысяч. Проверяется так, снимается защита двигателя. И не снимая ремень дергаешь руками за шкив. Если стук, чувствуется хождение коленвала, то полукольца сточились.
У меня стук чувствовался хорошо. Вскрыл, а заднее полукольцо сточилось на 0,15-0,20 мм. В принципе было в норме, можно было ездить, и обороты не гуляли. Если зазор большой возможно гуляние оборотов.
Кстати в сервисе смотрели гуляет ли шкив, визуально не определили.

На счет быстрого или медленного выжима не замечал разницы.. Датчик детонации менял. Но есть одно но: Когда полез менять пришлось еще и отремонтировать сам разъем датчика, и увидел, что в разрыв проводов были впаяны резисторы по одному на провод... Резисторы я тогда убрал. Сцепления менялось до меня у первого владельца. Состоянии уже подушатанное)

Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:

Так а проверять нужно на холодную или на горячую? 0,4 мм так мало... Я не так давно менял цепь и дергал шкив коленвала. Вроде бы не стучал.

У меня после отключения клеммы с аккумулятора, теперь эта "ошибка" всегда присутствует. Как включу зажигание, БК сразу говорит "ошибка пропадание напряжения бортсети"
Пробовал сбросить (средствами БК "Мультитроникс") - не сбрасывается. Чек при этом не горит.
К чему это я.... Никаких провалов, описываемых автором, не имеется. Значит ли это, что с ошибкой "пропадало напряжение" контроллер не проводит обучение???

Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:


Может в этом и дело? Что за резисторы были?



У моего друга (правда у него Рено, но это неважно) было дело, движок тупил по страшному, и троил, и тяги не было, и холостые плавали жуть как, было и глохла. Уж что мы не перепробовали - поменяли все датчики, загерметизировали все стыки, - ноль эффекта. А вот купил он новое сцепление в сборе, поставил в сервисе, и чудо - движок стал как новый, ни дёрганий, ни троения, холостые стали стабильны!

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:


Не ко мне была фраза, но скажу. На холодную проверяй. А 0,4 это не мало, если такой зазор есть, то ещё как ощутишь!

А просто на холостых двигатель не глохнет? На стоянке, не в движении?
Пока я склоняюсь к тому, что надо менять сцепление.
Но для начала с датчиком детонации все-таки разберись.

А вы коррекции сканером посмотрите. И всё станет ясно. То, что при отсутствии адаптации не имеется у вас, совсем не значит, не будет у ТС.

Попробовал без генератора без изменений...

Ясно. Это была мысль проверить версию о клинящем или коротящем генераторе. Отпадает.

Дальше - датчик детонации и ... сцепление.
Первым делом - с датчиком детонации разобрались? (Его можно тоже поменять, и попробовать повесить резистор, раз он там у вас когда-то был). Также попробуйте отсоединить от него разъём и проверить, как будет без него.
Кстати, а какой бензин вы заправляете?
Поменяйте, кстати, топливный фильтр. Он под днищем находится. Наверняка ни разу не меняли. Причина может быть в нём.

Позавчера в очередной раз поехал в автосервис.... Подсосов не нашли, диагностика показала все четко .... Рассказал слесарям (слетелось пол цеха посмотреть))) что с ней было сделано, что поменяно и сказали так, мол дело не в электрике и не в мозгах. Так как у меня по диагностике все отлично, хх держит железо-бетонно, но есть провал хх при сбросе газа и оказывается еще при резком нажатии на газ происходит затык... как тоже небольшой провальчик... ох ппц... Вообщем дело говорят в железе... надо разбирать мотор искать в чем дело и почему так происходит.... После того как озвучили цену естественно я уехал от туда) Но так если подумать что там не так в моторе?!?!? Метки? Совмещены. Проверено. Цепь Растянута?! Она новая, натяжитель автоматический пилот.... ГБЦ полностью откапиталена: Замена направляющих, прирезка седел, притирка, замена маслосъемных колпачков и т. д.... На цилиндрах задиров нет, выработка небольшая, поршня в цилиндрах побалтываются не критично. Компрессия 10-11 во всех цилиндрах. Была когда то Ваз 2114 поршня болтались, цилиндры изношены, компрессия при максимум 9... И ни провалов ни затыков ничего не было. Фигня какая-то. Либо меня на бабки хотели развести.

@ASBezborodov , не паникуйте.
Наконец-то услышал от вас, что "хх держит железо-бетонно, но есть провал хх при сбросе газа и оказывается еще при резком нажатии на газ происходит затык". Думаю, что разбирать мотор не надо.

Значит так:
1. Датчик детонации - проверить отсоединением, заменой, добавкой резистора.
2. Поменять топливный фильтр, обязательно.
3. Достать из бака бензонасос и осмотреть в нём всё на предмет засоров!
4. Если и это не поможет, - будем думать в сторону сцепления.