Потдерживаю, мерять момент затяжки по качению авто не стоит.
Однак насчет того, чтобы брать за основу момент страгивания гайки при откручивании - сомневаюсь. ИМХО будет погрешность, обусловленная дополнительным усилием на страгивание. А само усилие странивания в свою очередь могет зависеть от свойств материала гайки, применялся ли какой нидь фиксатор при закручивании, смазка и пр. Могет потому момент страгивания так разнится (12 и больше 20).

_________________
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)

Замер момента при страгивании гайки как дополнительная информация/17 мгновений-информация к размышлению/.Конечно усилие страгивания будет больше ,но информация не бывает лишней.

Гаспада! Я крутил той момент страгивания и динамометрическим ключом тоже. Вся соль в том, что "момент страгивания" как раз лежит в пределах допустимого рекомендуемого момента затяжки. Я отнюдь не спорю - что мурзилка рекомендует самый правильный способ замены....только все согласны, что этот способ напоминает ампутацию гланд через задницу. Не спорю с заводскими рекомендациями - они рулят фарева, вот только чтоб еще все их придерживались правильно всегда.
А Вадим отписал процедуру замены, эмпирическим путем выверенную, проверенную и рекомендованную к применению. Следовать ли ей, или нет - ваше личное дело. Гарантий ессно никто не дает. Но рази сервисмены дают гарантии? :

Вот в этом и дело. И тут помогает если гайку метить. В дальшейшем очень аккуратно тянешь ее до совпадения меток с контролем момента. Несколько раз пробывал. Проблем нет. Но гайку беру старую и сажаю на фиксатор резьбы.
Конечно, если плавно прикладывать момент, то можно заметить при каком значении гайка приблизительно начала откручиваться. Момент сразу падает. Но возможна приличная погрешность.

Т.е в пределах 12-24 кгм. Именно такой момент может быть при затяжке в зависимости от момента сопротивления вращения

Братцы, помогите советом.

Сызнова задний редуктор был абсолютно бесшумный.

На пробеге гдето 20-25 тысяч обнаружил что он сопливый. Снял кардан, покачал фланец. Был субъективно небольшой люфт(!) (возможно минимально ощутимый, но "монолитностью" фланец точно не хвастал). Оказалось ослаблена гайка хвостовика. Не откручивая, подтянул, без фанатизма, моментом ну не больше 40 Нм (динамоключ отдал на время, да и вороток был короток), чтобы хоть не болталось. Подкрутилась гайка на 1/8 оборота точно (сначала легко потом резко нарасло сопротивление, как упёрлось). Сопли ушли, шума субъективно как небыло так и не появилось (может просто не замечал), т.к. ездил по летним пробкам в основном.

Но сейчас (проехав гдето 4 тыщи) стал замечать что при 60-70 кмч под нагрузкой (когда тавишь тапку) идёт серьезный трансмиссионый гул. Интенсивность гула имеет ПРЯМУЮ зависимость от педали газа. Накат абсолютно бесшумен, до 60 всё бесшумно, после 70 кмч "условно" нормально (общий фон повышен независимо от газа). Заменил от нечего делать масло, бестолку. Гайку не проверял.

Тянуть гайку дальше?

Заменить втулку?

Редуктор в переборку?

_________________
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '05 1.7-GT17, 1.6-16V TD05-16g (продал)
ШН '04 stock (продал)

Не спец по редукторам, но сделал бы след.
1.подтянул бы гайку
2. если не помогло - замена втулки с регулировкой
3. переборка
Не знаю как в Петрозаводске, но в Москве сделать переборку редуктора с гарантией - проблема.

отрутил, закрутил 120 Нм. Стало всё ок

_________________
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '05 1.7-GT17, 1.6-16V TD05-16g (продал)
ШН '04 stock (продал)

Сколько стоит качественная переборка редуктора? Соизмеримо ли с ценой самого редуктора? Может, дешевле встанет поменять?
Мне меняли передний подшипник ведущей шестерни, меняли "бочку", затягивали "до страгивания" с места, как было описано выше. 50 тык- полет нормальный!

_________________
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]

Добавлю свои 5 копеек.
Про то, что у меня в мосту жигулевская распорная втулка а волгу я давно продал я вспомнил уже в яме, забивая новый сальник в задний мост. Ну чего-то же делать надо и я решил тянуть гайку, руководствуясь здравым смыслом - натяг должен стать как можно ближе к тому, что был до ремонта.
Я тянул гайку и контролировал поперечный люфт ведущего вала и момент его проворачивания в пределах люфта в зацеплении гп. Что получается - сперва исчезает люфт в подшипниках вала, но проворачивается он очень легко и момент затяжки гайки по ощущениям около 1-2 кг*м. Тянем дальше очень аккуратно - момент затяжки гайки и момент проворота вала быстро растут. Как только почувствуем, что гайка как будто упирается и вал начинает закусывать - это перетяг, откручиваем гайку на полграни примерно назад. Опять вал начинает крутиться относительно легко. Момент на ключе при этом неслабый, не меньше 15 кг*м точно и уж всяко больше необходимого для троганья с места.
Делать надо это аккуратно и не торопясь, а то недолго и втулку передавить, тогда точно в редуктор лезть придется.
Родной сальник отбегал 60, я добавил почти 40 - ни шумов, ни течей пока нет.
В принципе - ничего сложного, и результат конкретно в моем случае получился правильным я считаю. Ну а полагаться на динамометрический ключ, свои ощущения или опыт мастера на сто - дело каждого.

_________________
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.