|
1. Если при включении зажигания не горит лампочка "Чек" (проверьте двигатель), Двигатель никогда НЕ ЗАВЕДЕТСЯ. Возможные причины:
- перегорела или нет самой лампочки, обрыв цепи. Если эта причина имеет место быть, а главное реле сработало, то машина будет заводится. Хотя вроде лампочка и не горит. Справка -перегорела или нет цепи лампочки "акум", то не будет возбуждения генератора и он работать не будет.
- проблемы с главным реле: нет питания, неисправно само реле или его не включает контроллер. Надо проверить исправность трех 15А предов в инжекторе над контроллером.
- неисправен контроллер или он не получает нужной информации ( например: с ДПКВ), или проблемы с питанием.
- низкое напряжение на акуме.
Более подробно о датчиках инжектора можно почитать в этом разделе моя тема называется "Элементы электронной системы управления двигателем (инжектор)".
2. Если при пуске напряжение на акуме "садится" ниже 10в, то это проблема, акум сильно разряжен. Его надо заменить или хотя бы занести зимой в тепло и хорошо отогреть. Затем зарядить, если нет такой возможности это плохо, но теплый акум будет крутить машину. Если нет вольтметра, а при пуске тяговое реле стартера стучит, но двигатель не крутит. Наиболее вероятная причина этого - разряженный акум.
3. Проблемы с иммобилайзером (АПС- автомобильная противоугонная система). Если включаете зажигание и горит лампочка имо (силуэт машины с ключиком), затем через 15 сек она тухнет (двигатель может и не работать). Это значит, что имо не обучен и на запуск двигателя никак не влияет.У обученого имо индикатор не горит: ни при включении зажигания, ни при работе двигателя. Если индикатор горит постоянно, мигает и звучат звуковые сигналы - имо блокирует запуск двигателя. Надо попробовать переобучить ключи. Смотри мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", надо перепечатать инструкцию. Товарищ читает, а ты быстро делаешь, очень важна скорость передергивания ключей. Или надо снять контроллер и стереть в нем код- пароль, контроллер не будет опрашивать имо. Имо будет не обученный.
4.При первых двух-трех включениях зажигания контроллер включает бензонасос (шум его работы слышно), но если двигатель не завелся, то при последующих включениях зажигания бензонасос не включается.Всегда полезно протянуть массу, около правого заднего фонаря есть карман, в нем пластм. коробка вентиляции. Так вот за ней шпилька с массой бензонасоса. Нужен тестер или контрольная лампочка мощностью не более 1,2вт (лампочка с приборного щитка). Проверим напряжение на реле бензонасоса, оно находится над контроллером ( там их пять). Итак реле бензонасоса:
к.87 - толстый розовый провод с ПОСТОЯННЫМ плюсом через пред.15А, рядом с этими релюхами.
к.30 -толстый серый провод, силовое питание на бензонасос. Если замкнуть к87 и к30 перемычкой, то бензонасос обязан работать и без вкл.зажигания. Разумеется, если серый провод целый: нет обрыва или нет реле сигналки.
к.85 -розовый/черный провод, это плюс от главного реле при включении зажигания.
к.86 - серый/черный провод, управление работой реле по минусу от контроллера.
5. Система зажигания.
Проверка искры в гаражных условиях (знатоки не кричите, я знаю, что это не совсем правильно) : берем запасную свечку и проверяем в первом, затем во втором цилиндре искру. Как в обычной машине, свечку прижал к массе и товарищ крутит двигатель стартером. Ни чего плохого с модулем зажигания (катушкой) не произойдет. Надо проверить сопротивление ВВпроводов, основной дефект - обрыв. Если нет искры, а провода целые, то надо менять модуль (катушку)зажигания. На наконечниках ВВпроводов не должно быть грязи, зеленых окислов. Если крутишь и машина не заводится, то полезно заменить свечи зажигания, очень часто их заливают.
6. Если нет искры ни на одном цилиндре, то скорее всего нет сигнала датчика положения к/вала (ДПКВ). Сам датчик редко выходит из строя, чаще: плохо пристыкован разъем, оборваны провода, грязь в разъеме. Иногда бывает шкив-демпфер к/вала обрастает грязью и датчик не видит "зубчики". Двигатель может троить или не заводиться, а ошибок не будет. Обращайте особое внимание на чистоту шкива к/вала. Если вывернутые свечи мокрые, то значит сигнал с ДПВК есть. Иначе контроллер не выдавал бы упр.команды на открытие форсунок.
7.Если дроссель чистый, замена РХХ или ДПДЗ не дает результата, перегораю предохранители 15А в инжекторе, то надо вскрывать жгут инжектора под капотом. Наиболее подозрительные места (переломанных проводов или разрушенной изоляции): вверху около рым-болта для поднятия двигателя и внизу рядом с модулем зажигания, где жгут притянут хомутом.
8. Основа нормальной работы двигателя,конечно, компрессия. Если мощность двигателя падала, а затем он стал плохо заводится, следует проверить компрессию. Ели шипит вакуумный усилитель, впускная система негерметична..., запуск двигателя тоже будет затруднен. Зимой в морозы для нормального запуска исправной машины необходимо иметь заряженный аккумулятор и синтетическое масло в двигателе и трансмиссии.
Полезная информация: каждый раз,когда ключ зажигания в положении Стартер". должна гореть лампочка "!". Если она не горит, значит на тяговое реле стартера не поступает плюс 12в с замкам зажигания. Старте точно работать не будет. Возможные причины: разряженный аккумулятор или неисправный замок зажигания.
_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)
|
холодно было...завёлся и сразу заглох......стартер крутит, топливный насос молчит....при повороте ключа насос не накачивает....запитал его на прямую, работает(шумит).....решил что реле, поменял....тишина....на трёх клемах релюшки приходят плюсы ???????...а кот должен замыкаться на 2-3 секунды тишина....Может это свидетельствовам о смерти контроллера ????
