Эх зима, время благодатное для профилактического ремонта машины. В выходные делал прочистку форсунок со снятием с двигателя. Работа не сложная, промывал по методу omich, не сочти за плагиат. ДУ, ресивер и топливную магистраль снимаем как написано в руководстве по ремонту, только сливать охлаждающую жидкость не пришлось и снимать шланги охлаждения радиатора тоже не надо. Машина 2006 года, видимо отличается от описания третьего рима. Конструкция рампы тоже немного другая, но это не суть.
Сняв ДУ, со стороны его крепления увидел два маленьких разливчика масла.
Значит по системе вентиляции, его туда попадает не мало, не смотря на то что у меня стоит фильтр в тонком шланге.
На входе в ресивер стоит пластиковая труба, для чего она предназначена так и не понял. Зато нашел внутри ресивера пластиковый кусочек от этой трубы. На фото темное пятнышко внутри. Думаю, что попала она туда во время установки, кривыми руками сборщиками на ВАЗе. Рессивер на всякий случай промыл бензином.
Так выглядит пластмассовая труба из рессивера. Красным обведено место откуда был срезан кусок пластика во время установки трубы.
Кусочек пластика от трубы достал пинцетом. А ведь он запросто мог попасть под впускной клапан.
Перевернув ресивер увидел на корпусе странную потертость. Оказалось что ответная потертость есть и на резиновом шланге который проходит под ресивером. Интересно через сколько времени шланг перетрется до конца?
После длительного пробега, в углублении впускного коллектора у четвертой форсунки наблюдаю скопление ОЖ(зарисовано красным). Оказывается она просачивается из соединения шланга и металлической трубы под ресивером (обведено красным). Этого соединения не видно когда ресивер стоит на месте. Подтянул хомут.
Топливную рампу с форсунками вытащил с трудом, даже несмотря на то что форсунки были обработаны WD-40. Просто, тупо тянуть на себя бесполезно. Надо двигать рампу вдоль двигателя туда сюда и одновременно тянуть на себя. А вот поставились они легко, так как уплотнительные резинки были смазаны машинным маслом. Замерил сопротивление катушек форсунок, все оказались 12 Ом(по инструкции 11-15Ом). Стал собирать схему для промывки форсунок. Все элементы схемы собираются последовательно. На прямую подавать 12В не решился, прикинул что 1 Ампер в такой маленькой катушке это слишком много. Последовательно форсунке поставил лампочку на 21 Ватт, такие стоят на поворотниках, стоп-сигналах, заднем ходу, задних противотуманках) и включатель-выключатель. Для подключения форсунки удобнее и безопаснее использовать штатный разъем купленный заранее в магазине, но у нас в магазине его не оказалось, поэтому пришлось лепить порнографию. К лампочке снизу один провод припаял, а другой просто обернул вокруг цоколя и скрутил.
Теперь приступим к изготовлению «промывочного стенда». Берем шприц на 5мл и отрезаем жопку куда вставляется поршень, вместо него туда будет вставляться форсунка. Входит она туго, но все равно её надо фиксировать хомутом. Если не зафиксировать, давлением из баллона её вышибает с силой и звуком как пробку из шампанского. С другой стороны вставляем трубочку от баллончика для промывки карбюратора. Трубку эту надо как-то герметично закрепить. Я капнул на неё супер-моментом и обжал термоусаживающей трубкой. Можно и без трубки обойтись, кто-то рекомендовал просто заплавить зажигалкой или эпоксидкой заклеить только ждать долго пока застынет.
Промывочный стенд в сборе.
Втыкам шприц с форсункой в баллон, провода на аккумулятор.
Нажимаем на пшикалку баллона, подаем напряжение на форсунку с помощью выключателя и любуемся красивым факелом промывочной жидкости из сопла. При правильной работе форсунки должен быть симметричный мелкодисперсионный распыл.
При сборке обратно, удобнее всего форсунки сначала вставить в топливную рампу, а затем во впускной коллектор. Смазанные маслом уплотнительные кольца позволяют уже установленные форсунки повернуть вокруг своей оси для правильного подключения разъемов. Разъем четвертой повернуть влево.
