Может еще 99* небыло?
Проверка вентов - снять разьем на датчике температуры .

Снял разъём на датчике, который на патрубке, отходящем от термостата и ни фига венты не работают! Закоротил разъём- не работают! Приехал в сервис, подключили комп и через него запустили венты, но началась ОФИГЕННАЯ вибрация, аж панель трясётся! Скорее всего просто-напросто венты в грязи... После этого нагрел машину и вент номер раз включился. Что за мистика? Х.З....

А у меня глохнет на больших нагрузках при небольшом перегреве (около 100 гр.), например, когда долго еду по пересечённой местности на больших оборотах 2-7 км/ч., причём обычно на подъёме в горочку. Сопровождается ВСЕГДА щелчком реле справа под бардачком, скорее всего - главное реле. Глохнет резко, при повторной попытке завестись - двигатель работает, но через 3-7 секунд опять щелчок реле - глохнет, и так несколько раз подряд. Если подождать 10-15 мин, остыть чуть-чуть, едет, как ни в чём не бывало. Сначала думал, что при наклоне в горочку бензин не попадает в ЭБН, но очень смущает этот щелчок реле, поэтому грешил на электрику, да и после паузы спокойно заезжал на эту самую горочку. Потом винил на замыкание второго вентилятора, увязывая этот странный щелчок реле на попытку включения второго вентилятора и, как следствие замыкание и просадка напряжения ниже допустимого порога, но тогда должен гореть предохранитель, да и разъём я с обоих снимал - ничего не менялось.
Машина старая, пробег 186000 км (со всеми вытекающими), ЭБН новый, топливный фильтр новый, дроссельный узел весь вымыл. Немного слабоват ремень нижнего генератора после его замены, поэтому напряжение просаживается, особенно при включении вентиляторов.
Почему отключается реле?
Кто чего думает по этому поводу?

Шнивафил, на главном реле плюс 12в присутствует постоянно. с акума идет черный провод- общая точка - главное реле. А вот управление идет по минусу с контроллера. Купи импортные пятиконтактные 40А реле (Сатурн, Пит,Фалком...), в трех просверли крепежное отверстие на 6,5 мм. Всего для инжектора нужно пять реле. Они находятся в ногах переднего пассажира, откручиваешь гайку и снимаешь кожух. Увидишь еще две гайки прямо перед собой, а вот третья спряталась слева сбоку.
Замени все реле инжектора и вопросов больше не должно быть. Если будут, подумаем дальше как быть. Обычно помогает. В случае затруднения с выбором реле, обратись на станцию установщики подскажут. А заменить можешь сам.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

Здравствуйте! Машина 2011 г.в., пробег 500км...При езде с кондиционером температура охлаждающей жидкости держится на 90 градусах...Без него - начинает повышаться...До красной зоны не жду, включаю кондер...Это критично?

Ируся78, прислушайся к работе вентиляторов. Если включаются как положено, температура падает и они выключаются, то не парься. Все нормально.

_________________
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер

Главное, чтобы охлаждающая жидкость в бачке хотя бы была видна. А если её не видно, то жди беды, причём очень быстро. Моё мнение, потеря ОЖ - самое страшное для двигателя, даже страшнее утечки масла из картера. Поэтому, у меня на БК всегда выведена температура ОЖ.
Один раз, зимой (-25), сорвался нижний шланг с радиатора. За 1-2 минуты температура скакнула до 110 градусов, на скорости. В таком случае сразу надо глушить двигатель. Кстати, сразу после начала утечки, в салоне запахло почему-то водкой, я даже пассажира спросил - не в разлил ли он водку на сиденье, сразу после этого запищал БК о повышенной температуре. Утекло около 4-х литров (из 8-ми).

Ируся78, это связанно с тем, что при работе кондиционера вентилятор включается принудительно, вот и держится в районе 89. Если без кондиционера, то первый вентилятор включится на 96, второй на 101. Так что у вас все работает штатно.

_________________
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)

Большое спасибо!!!! Будем кататься дальше!!!