Александр777,
привет, земляк
При осмотре просишь открыть капот, снять кожух двигла, завести машинку, сам слухаешь стук гидрокомпенсаторов сразу после заводки. Допускается стук до 2сек, но после ночной стоянки. Если машинка токмо приехала, то стука быть не должно. Заведенный движок должен работать ровно, без трясок и троения. Нажимаешь рукой на привод дроссельной заслонки и смотришь на шкивы. В момент смены оборотов шкивы должны крутиться без колебаний относительно своих осей.
Далее как написал
Уппитый ап стенку, едешь кататься. Причем не по городу, а по трассе. Машинку слушаешь на шумы и вибрации. До 80кмч вибраций быть не должно. В диаппазоне 80-90 возможна слабая вибрация, слышимая на ровном, новом асфальте. После 120кмч возможно появление низкочастотного гула, но без вибрации. Ну и желательно машинку разогнать до 140кмч. Слушаешь машинку на поворотах. Хрустов быть не должно. Передачи должны включаться четко и без всяких прогазовок. Если это не так, либо осмотр прекращаешь, либо скидываешь цену на преборку коробки. Проверяешь включение пониженной/повышенной на раздатке.
Съезжаешь на грунтовку, желательно скользкую, включаешь/выключаешь блокировку. На твердом и сухом блокировку лучше не проверять.
После "пробежки" смотришь машинку на предмет течей. Для чего ощупываешь шланги ГУРа, патрубки радиатора на подтеки. Смотришь не сочиться ли масло из под шпилек рессивера, клапанной крышки, головки блока. Смотришь в бачок с тосолом, нет ли там маслянных пятен. Если масло в тосоле есть, осмотр прекращаешь и уходишь к другой машине. Смотришь уровни всех жидкостей в бачках. В бачке сцепления резиновый стакан должен быть сложен так, что дно стакана на уровне его горловины. Если это не так, значит где-то подтекает жидкость.
Из ямы смотришь сальники мостов и раздатки. Легкое рабочее запотевание сальников допускается. Смотришь картер сцепления на предмет маслянных подтеков. Смотришь/шшупаешь перднюю крышку движка, снизу и под шкивом на предмет наличия подтеков масла. Подтеков быть не должно. Проверяешь целость пыльников приводов переднего моста (внутренний/внешний). Руками крутишь карданы в противоход, люфт промеж них должен быть не более четверти оборота. Тут же шшупаешь крестовины на люфты.
Вот примерно то, что быстро пришло в голову...
Терь про проблемы...
Проблемы ШНив зависят от модификации машин по годам. Машину лучше брать 2004 и моложе. Из того списка проблем, что приведен выше, у меня было стеклоподъемники и помпа. Но это не проблемы, это так, расходники. Проблемой была опора переднего редуктора, "крышка" по народному. Ломалась она. Но ее вродь усилили и щас этой проблемы не слышно. Сам я ее не ломал, хотя пузом по пенькам, бревнам с сучками прикладываюсь не редко. Еще бампер задний заламывается в районе номера, ежли жопой об кочку приложиться с размаху. Фаркоп спасает. МЗ-модуль зажигания у народа дохнет. Это автоматом убивает катализатор. Но на машинках 2006г МЗ другой конструкции, ИМХО, надежней (пока народ вродь не жалуется)
Старая комплектация - это модель 2003года. Генератор внизу (щас вверху), 2 ремня (щас 1). У ней были проблемы с замками, крышкой, срывало нижний патрубок радиатора, самоопускались стекла.
