ну не знаю...
никаких проблем с генератором.штатный .
есть мнение что все таки конвеерные детали лучше чем из магазина

Утро вечера мудренее. Особенно, учитывая +25 вместо + 40, низкую температуру устанавливаемых деталей и прочие особенности национального ремонта на коленке

Выяснилось, что на долбанных болтах крепления долбанного моста к долбанному генератору стоят изолирующие шайбы - на тех, которые помимо крепления моста, крепят еще и обмотки генератора. Вот одну из этих шайб я и потерял, не обратив на то внимания. Видимо, еще тогда, когда неделю назад менял реле-регулятор умерший. Оно как-то поездило, а потом мост и погорел.

Поставив взамен теперь уже двух шайб быстроизобретенный заменитель из пары слоев подручной шкурки, которой зачищал контакты, собрал все на место. И оно теперь РАБОТАЕТ.

Напряжения меняет. Правда, просадка при включении вентиляторов все равно существенная - но теперь уже до 13.2 - а не до 11.8. Поезжу, посмотрю, что дальше будет.

Пока резюме. Генератор КЗАТЕ 9402.3701-04 (и-03) в отличие от КЗАТЕ 9402.3701-01(-02) укомплектован диодным мостом с шестью диодами, без дополнительных. Следует менять вместе с регулятором и диодный мост - на мост от десятки, с дополнительными диодами. Потому что именно от дополнительных диодов и будет в результате замены кормиться ротор - от них пойдет ток возбуждения. На мосте этом маркировка: БВ03-105-01. Доп диоды видны на нем сверху - мелкие бочонки миллиметра 4-5 длиной и диаметром.

Итак, рабочий комплект:
генератор КЗАТЕ 9402.3701-04
67.3702-02 с синей таблеткой - как на фотах у производителя
мост БВ03-105-01 десяточный с дополнительными диодами
изолирующие шайбы на болтах крепления моста - на тех трех, что обмотки крепят.

Предполагается, что в связи с изменением схемы горение лампочки аккумулятора на приборке будет обеспечиваться только в полную силу. То есть она будет гореть тогда, когда с дополнительных диодов не пойдет электричество. Другие проблемы, которые лампа обозначала горением вполнакала, теперь обнаруживаться не будут.

PS. Будь проклят тот день, когда я купил трехуровневый регулятор! А именно пятница, 12 августа 2011. В этот день и многое другое тоже не получалось. Избегайте этого дня, по возможности!

_________________
С уважением, Дмитрий

Тоже после ~60 тыщь пробегу появились проблемы с напругой- чуток нагрузки и всё, 12.2 и ниже, поменял весной подкову на 10чную и поставил 3хуровневый РР. Все проблемы как корова языком слизнула (тьфу*3). Может действительно стоит немного подумать, перед тем как покупать новые генераторы и прочее? Если что-то не работает как надо после замены на заведомо новые и исправные запчасти- значит проблема не в этом, да?

_________________
Добрый человек с интеллектом...

Trener, думать надо всегда, но от замены генератора размышления не спасают (когда она действительно нужна).

Покатался пару дней с трехуровневым.
Ну, во-первых, обещанных 14.7В не имею на максимальном положении тумблера. 14.0...14.1 по показаниям БК и штатного вольтметра. Померяю сегодня еще мультиметром на аккумуляторе, для пущей уверенности.
Во-вторых, просадка при запуске вентиляторов до 12.5 В.
В-третьих, при включении всех потребителей - фары, туманки, подогрев стекол, кондей с печкой на 4 и музыка (без усилителя и саба) имеем жалкие 12 В.

Отсюда вывод - а не есть ли проблема в самом генераторе? Вполне может оказаться, что имеем короткозамкнутый виток, который съедает его эффективность, не позволяет разогнаться выше 14 В. И обнаружить его подручными средствами может оказаться невозможным - разве что, разобрать и осмотреть на предмет темных участков... которые будут заметны лишь при серьезных повреждениях.

И в любом случае, очевидно, что от генератора на 80А мы даже без потребителей требуем минимум 50% его нагрузочной способности - когда включаются вентиляторы. Подключая же других потребителей мы плавно увеличиваем нагрузку до 80-90%. Вспоминая, что в теплое 30-40 градусное время генератор греется до подкапотных 80 градусов, понимаем, что его собственная нагрузочная способность падает до 70А или ниже, в итоге имеем перегрузку, которую и не выдерживают обмотки.

100А. 115, 135... Вопрос: а встанет ли на них трехуровневый регулятор? Польза от которого сохраняется, благодаря более верной термокомпенсации. Ведь если принцип остается тем же, то таблетка на разогретом генераторе сделает свое черное дело независимо от толщины проводов генератора.

_________________
С уважением, Дмитрий

при токе под 80а уже свою роль играют сопротивления контактов переходов и прочая.
а мерять надо не бк и штатным а поверенным прибором н аклеммах акб

сопротивления контактов важны, конечно. Чистить, чистить и еще раз чистить!!!
Но я говорил про рост сопротивления проводов обмоток и диодов выпрямителя под воздействием высокой температуры. С диодами ничего не сделаешь - полупроводник так работает, а вот провода большего сечения - это как раз путь к генератору повышенной мощности.

Кстати, думаю вот - а не поставить ли хороший вентилятор для охлаждения диодов? И воздух для этого с улицы тянуть?

_________________
С уважением, Дмитрий

vdv_4462, Межвитковое в обмотке генератора , видно при осмотре , там не так много витков и сечение эмальпровода позволяет это увидеть . Перебирая генератор вы коллектор ротора зачищали ? дорОжили ? Щётки в щёточном узле нормально ходят ? Вывод "Д" очищали от окислов ? Клемма на него туго садится ? Вывод "В" плотно прижат к диодному мосту ? Его зачищали перед установкой и затяжкой ?
Не много нюансов ? А их надо все учесть

_________________
Шнива 2004 г. , Снежка
-------------------------------
"Государство, которым управляют либерасты, не способно на осмысленную политику"

Да, в такой ситуации только снимать гену и осматривать... Как минимум.
Кстати, где-то здесь на форуме видел сравнительный тест родного 80ти амперного гены и 100 амперного- получилось по отдаваемому току одинаково, есть ли смысл переплачивать? )

_________________
Добрый человек с интеллектом...

vak, полную разборку не делал, вообще не снимал его. На это нужно чуть больше времени, чем есть в наличии Соответственно и коллектор ротора не трогал - на вид не сильно загажен. Во всяком случае, металлический отблеск с него имеет место быть...
Остальное по мере возможности проверено/профилактировано. Впереди еще прокладка проводов для основных цепей толщиной в руку.
___________

Утром позанимался измерениями, взял мультиметр и к клеммам акку прикрепил его.
Сравнивал с показаниями бортовых приборов - штатного показометра и показометра из БК. В скобках показаны цифры БК.

Первый этап - холодная машина (только завел)
нет нагрузки - 14.4 (14.4)
Полная нагрузка - 13.2 (12.5)
Полная нагрузка + вентиляторы 12.0 (11.7)

После прогрева двигла до 80-90 градусов (за гену не возьмешься руками, датчик регулятора тоже потеплел на ощупь до 45 примерно)
нет нагрузки - 14.4 (14.4) (в момент до включения вентиляторов)
Кондей на 2 + туманки 13.9 (13.6)
Кондей на 2 + туманки + вентиляторы 12.9 (12.6)
Полная нагрузка 12.5 (12.0)
Полная нагрузка + вентиляторы 12.0 (11.6)

Под полной нагрузкой понимается набор: туманки, ближний + габариты, кондей на 4, отопление стекла и зеркал. Музыку не включал. Данные штатного показометра ближе к показометру БК, посему не приводил - но порой отличались.

Еще цифры без нагрузки в различных положениях тумблера регулятора: 12.9 / 13.7 / 14.3 (последняя видимо связана с тем, что еще прогрелось подкапотное, изначально было 14.4)

Вывод - показометры меряют в других местах, не непосредственно на акку и, соответственно, их показания искажаются при подключении больших нагрузок. Практический вывод - провода толщиной в руку там, где идут большие токи.
Как минимум, буду дублировать плюсовой провод от гены к акку, минусовой от акку к корпусу. Ежели придумаю где прикрепиться - посажу и корпус гены на кузов, наверное, туда же, где масса от акку крепится.

Кто делал - делитесь опытом

_________________
С уважением, Дмитрий

vdv_4462,
От минуса аккумулятора на верхний болт гены провод не менее 16ти квадратов пустите- не пожалеете. На кузов тоже можно, но и к двигателю- нужно.

_________________
Добрый человек с интеллектом...