054026,
Да, похоже на правду, но зачем такие сложности, если все равно надо резать штатную проводку? Моторедуктор водительской двери имеет три провода: "общий", "открыть", "закрыть". Найди эти три провода, подключи к ним соответствующие провода от сигналки и ВСЕ! Без диодов, и работать будет ВСЕГДА!
PS: Я не настаиваю на абсолютности и единственности предложенного решения. Я просто делюсь результатами успешно проведенного эксперимента. У кого-то может быть и другое решение, главное, чтоб результат был положительнвм, вот и все.

_________________
С уважением, Uncle Vova

Ну. например, если откажет кнопка водительской двери, или водительский моторчик - то по вашей схеме остальные замки нельзя будет закрыть ни с ЦЗ ни с сигналки ;-)

_________________
Александр
-- НН

UVova,
Гиде ты нашел этоти провода??????Укажи пожалуйста дислокацию,чтобы особо не копаться в шлейфах...

Похоже, никто ссылку, которую я в начале оставлял, так и не дочитал до конца.
Напишу сюда, в выходные постараюсь разобрать и зарисовать. Схему вывешу. На схеме нарисованы 6 и 8 контакты, реально получаются 5 и 7. 6 и 8 пустые при любом состоянии БУБД. Жгут проводов к ЦЗ проходит за блоком предохранителей. ЦЗ находится слева от левой ноги водителя и крепится двумя гайками на 10 на корпус стенки моторного отсека.
Наконец то разобрался с работой центрального замка (БУБД 21093-6512010-03).
Реально можно сделать (у себя сделал), чтоб ЦЗ работал и от сигналки и от ключа. Далее для экстрималов.
При открытом замке на голубом (7) минус - коричневый (5) разомкнут. Лучше использовать сигналки с шестью выходами. Два встроенных пятиконтактных реле отпирания и запирания. Управление реле - внутреннее. Голубой и коричневый необходимо отключить от 7-го и 5-го контактов БУБД соответственно, и припаять голубой на общий реле запирания, а коричневый - на общий реле отпирания. Выходы реле запирания и отпирания небоходимо обединить таким образом. НЗ реле запирания и НО реле отпирания подключить на 7-ой контакт (где был голубой), а НО реле запирания и НЗ реле отпирания на 5-й контакт (где был коричневый).
Ещё раз спешу напомнить о потере гарантии в случае самостоятельной работы паяльником.

Виноват! Исправлюсь, обещаю, впредь, тщательнее читать предыдущие посты! ;-)

Спасибо!

_________________
Александр
-- НН

Указываю:
Слева от водителя, в жгуте проводов, идущих из водительской двери.
Для того чтобы манипулировать со жгутом и проводами мне пришлось снять блок предохранителей и разрезать ножом утепляюще-шумоизолирующий слой. Разрез сделал горизонтальный, примерно на том же уровне, на котором находится штатный блок управления ЦЗ.
После работы вернул все на место и заклеил полоской скотча. На утепляющие и шумоизолирующие свойства это влияния не возимело.

Для того чтобы в жгуте найти нужные провода я разобрал обивку двери и прозвонил раъем (трехштырьковый!), идущий от моторедуктора, используя иголочки.

_________________
С уважением, Uncle Vova

Если откажет моторчик, то с сигналки не будут закрыватся, а с ключа и с кнопки будут закрываться все четыре двери.
Если откажет кнопка (а она-то механическая, как это : :?: ), то все будет работать, кроме самОй кнопки. Равно как и в случае отказа личинки замка.

_________________
С уважением, Uncle Vova

Да, тут я погорячился, ;-) конечно, с ключа будет работать
Тут я не совсем четко выразился. Под кнопкой я понимал контакты в замке левой двери которые управляют БУБДом. Если с ними что-то случится, то с сигналки можно будет управлять только водительским замком, а с ЦЗ - уже ничем

_________________
Александр
-- НН

UVova,
Сделал в выхи как написано у тебя.....все получилось,токо руки ободрал,пространства маловато....вскрывать обивку двери необязательно,т.к. в жгуте ,который идет от двери желтый и красный провода(управление замком вод.двери) только одни,можно смело резать,которые идут в глубь машины-изолировать,а на два оставшихся вешать управление ЦЗ от сигналки....

Вот и я также собираюсь сделать (руки еще не дошли), спасибо!