В скороварке клапан стравливает только при нагреве.

Ну да, при нагреве травит будь здоров. Но если нагрев прекратить, что начнется, охлаждение. А стравливаться давление все равно продолжит некоторое время, т.к. парообразование мгновенно не прекратишь поворотом ручки. А дальше, помалу опрускается, прижимается, уплотняет и остыв до какого-то уровня теряет остатки давления. Если дождаться окончания шипения клапана, но при этом чтоб скороварка была еще достаточно горячая и открыть крышку, то вряд ли это удастся без приложеия усилия. А вот холодная откроется достаточно легко.

Уровень ОЖ в бачке и давление в системе ни как не связаны.

Не то чтоб совсем не связан, связь косвенная все же есть. ОЖ не сжимается, но при нагреве расширяется. Соответственно, в закрытом объеме это даст увеличение давления, а в открытом увеличение уровня. А клапана внесут некоторую коректировку. Но в нашем случае, согласен, не связаны.

Давление контролировать ради спортивного интереса и временно. Хотя можно будет и оставить навсегда к примеру потек шланг на ходу без сигнализации неизбежно скипячу движок, а так заранее предупрежден! Второе погас светодиод - двигатель минимально прогрет и исправен можно начинать движение и т.д.

Тут очень интересно. И вариантов масса. При системе под постоянным давлением лампа может вообще не загораться. (Отсутствие подтеканий, перепадов температуры, полной герметичности клапанов.) Можно будет контролировать герметичность системы. Или загораться после какого то времени работы двигателя. И не обязательно при минимальном прогреве, может и раньше и позже.
При системе без давления может гаснуть при запуске двигателя, если помпа создаст необходимое давление. Тогда по погасанию диода можно будет контролировать ее работоспособность, а так же натяг ремня. Либо при закрытии обоих клапанов. Только при какой температуре это произойдет вопрос. При минимальном прогреве или при приближении к критической температуре или где то в промежутке. В разных вариантах будут разные выводы.
А утечку все же лучше контролировать датчиком минимального уровня, установленного около дна бачка. Так чтоб нормальный уровень был значительно выше. Так и колебания уровня не будут оказывать на него влияния. Он предупредит когда в бачке еще что то останется. А при капельной течи давление в достаточной степени может и не упасть пока бачек не опустеет, стало быть и лампа загорится слишком поздно.

Герметичность не может быт хуже или лучше – она либо есть либо нет.

А вот здесь Вы не правы. На герметичность существуют допуски. Абсолютную герметичность в технике конечно используют, но не делают из нее культа. Примеры из опыта эксплуатации самолета Су-27 (я бывший техник).
Системы считаются герметичными если:
- падение давления азота в гидроаккумуляторе и аварийной системе не более 10 кгс/см2 за сутки;
- падение давления азота в пневмосистеме фонаря на один цикл открытие-закрытие не более 30 кгс/см2;
- падение давления азота в пневмосистеме фонаря 10 кгс/см2 за сутки;
- время падение давления воздуха вкабине пилота с ... до...( цифры, к сожалению, не помню) не менее 2,5 минуты.
И так почти по всем системам. Так что не такая это абсолютная величина.

Работоспособность Ваших доработок я сомнению не подвергаю. Наша система охлаждения многое прощает. Я уже писал. Самое непростительное, наверное это отказ вентиляторов и потеря большого количества ОЖ (больше 3х литров). Единственное что мне в них не нравится, это работа пластмассовых клапанов и негарантированно нержавеющих пружин в ОЖ. Температура и агрессивная среда способны творить чудеса. Если они вдруг просто потеряют герметичность, то и хрен с ним, ничего не произойдет. А вот если не дай бог заклинят оба клапана или расколятся и уйдут гулять по системе последствия могут быть плачевные.
Опять меня понесло. Такие вопросы хорошо обсуждать при личной беседе за чашкой чего-нибудь. Бывает, что говорят об одном и том же, но с разных сторон. Про просьбу, пожалуйста не забудьте. Очень хочется узнать, когда загорается и гаснет лампа. Удачи в делах.

_________________
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016

Признаю! Сработала система двойных стандартов. Первый раз я проверял герметичность в 17 лет – когда самостоятельно притирал клапана головки блока и использовал для этого керосин. Да и по профессии мне приходилось контролировать 2-3 раза в месяц герметичность. Но когда я выдал что герметичность есть или нет я имел ввиду старую систему охлаждения и работу малого клапана т.е. система либо герметична(малый клапан закрыт) или не герметична в системе атмосферное давление. Еще раз признаю был не прав!


Есть первый результат. Светодиод гаснет не сразу. Первая попытка после переделки крана отопителя диод погас при изменении температуры ( по БК) +10 до 87(кран отопителя открыт). Я уж подумал что датчик неисправен или не работает. После того как светодиод погас сразу выключил двигатель. Через 2,5 минут диод загорел. Как оказалось в системе было много воздуха. В расширительный бачок воздух не пошел потому что выпускной клапан открывается при 0,8, а давление было 0,5 (давление срабатывания аварийного датчика по паспорту). Начал стравливать воздух разъединял( делал маленькую щель и выпускал воздух) пару раз шланг дросселя и пару раз «обратку» После травления воздуха запускал движок и давал 3,5 тыс. оборотов после этого повторял спуск воздуха. Далее остудил движок до 54 градусов и запустил - диод погас при температуре 82 начал прогревать дальше. При температуре 90 диод загорел!!! Выключил движок – оказалась сильно травит патрубок на кране отопителя. В расширительном бачке уровень ОЖ не изменился (у меня нет обратки). На этом эксперимент закончил ( нет запасного тосола) да и долго ждать пока остынет движок. Шланг к крану отопителя переделал. Первый блин комом. Продолжение следует.

_________________
ШНИВА LE 2013

Я так понимаю, система у Вас сейчас закрытая, под постоянным давлением. Предварительно, получается, что давление 0.5 достигается практически при рабочей температуре 82 -87. А вот дальше загораться он, по идее, не должен, клапан то у вас отрегулирован на 0,8, на 0,7 -0,6 всяко должен был закрыться.

Ну не такой уж и блин комом. Всего не предусмотришь. Зато можно сделать первые выводы.

_________________
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016

У меня сейчас поставлено, то что показана в первом посте, поставил даже пластмассовый переходник(не нашел в магазинах нужный металлический, а сборный не захотел делать). Малый клапан управляется своим весом. Я так понял 0,5 достигается при нагреве от исходного на 28-30 градусов. Если исходная 0 то диод загорит 28-30.

Так аварийная ситуация потек шланг поэтому и загорелся. У меня герметичность уровнем в расширительном бачке не проверишь, только давлением.

_________________
ШНИВА LE 2013

Сегодня опять выгонял воздух из системы и проводил эксперимент. Запуск двигателя на улице 2 градуса. Диод погас 51 градус, далее прогрев до 94 заглушил двигатель, через 6 минут диод загорел температура 87. Остудил до 70. Запустил двигатель. Диод потух 86 прогрел до 94 градуса выключил двигатель диод загорел при температуре 87. Вроде все нормально. В шланге идущим к датчику давления появился пузырь. Стравил. Остудил движок до 44. Запустил диод погас 72. Прогрел до 94. Заглушил двигатель - диод загорелся через 2 минуты температура 92? Запустил двигатель диод потух почти сразу прогрел до режима «тропик» ( 95 градусов). Выключил двигатель - диод загорел при 93? В шланге опять появился пузырь? Не могу понять и объяснить что случилось – почему упало давление? Продолжение следует через 3 дня.
Сейчас фото что сделано:
Клапана из первого топика.

отводящий шланг от печки

Временно установленный датчик аварийного давления и светодиод. В шланге виден воздушный пузырь.

ручка управления краном отопителя. 14 фиксированных положения. Два светодиода красный кран открывается, синий кран закрывается. Диод гаснет когда моторедуктор отработает заданное положение.

_________________
ШНИВА LE 2013

Раз как по первому посту, то все меняется. Тут дело не в начальной температуре. Большую роль окажет пропускная способность впускного клапана и перепад давления на нем. От этого будет зависить через сколько времени закроется клапан.
Почему в последней проверке такой малый перепад температур между погас-загорелся на вскидку вижу несколько причин:
1. Как вы отметили, воздушная пробка. По моему, мало вероятная. Воздух был сжат и на 2 градусах перепада температура он бы не сумел достаточно охлалиться или раствориться в ОЖ чтоб потерять давление.
2. Под седло клапана попала соринка. Более вероятно. Клапан лежит на боку и самоочистка нижней стороны клапана затруднена. В пробках радиатора поток ОЖ проходит вертикально и равномерней обтекает тарелку клапана.
3. Разница в темпрературном расширении материалов. Пластик коробится и появляется микроскопическая щель в которую уходит давление. Либо подклинивает клапан, не давая ему полностью закрыться.
4.Недостаточная чистота обработки прижимных поверхностей клапанов. При доп прижиме пружинами утечка стремится к нулю, а вот при пружине в качестве направляющей- увы, дополнительного уплотнения нет.
Хорошо б проследить за диодом в процессе движения. В полне возможно, что диод погасший при прогреве двигателя, минут через 15-20-30 после достижения рабочей тампературы загорится снова. В этом случае можно будет говорить о проблеммах клапанов в изготовленном Вами узле. Объем жидкости пришедший к своему максимуму температурного расширения помалу вытекает через недостаточно герметичные уплотнения, сбрасывая давление.
Не зря ведь пробки радиатора делают из однородных материалов с дополнительным уплотнением резиной.
В принципе особо криминального ничего в этом нет. Система работать без кипения все равно будет. Нагрев жидкости, клапан закрылся, давление выросло, температура кипения ОЖ поднялась, паровой клапан сбросил избыток жидкости в бачек, вентилятор охладил ОЖ, давление снизилось, впускной клапан открылся, чуть ОЖ вернулось в систему и так по кругу.

_________________
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016

Клапан закрывается сразу после заводки. Авто в гараже. Завел и сразу выехал и заглушил (проехал 7 метров), чтобы не греть двигатель. Нужно была долить тосол и спустить воздух. Так вот в системе уже было давление – открыл пробку (не расширительного бачка, а свою заливную) и сразу шипение причем приличное! Первый тест прошел нормально, а вот у второго чехарда? Если мусор попал под клапан то и он попадет и в подпружиненный? Так это в ОЖ, а если это проверить в стоковой версии, где клапана уж точно работают в мусоре???
Датчик аварийного давления я и поставил что бы определить какое давление в двигателе через час непрерывной спокойной езды (по трассе) и тоже самое в пробках когда постоянно срабатывает вентилятор, но это когда растает(нет зимней резины). Сейчас шнива стоит в гараже, не эксплуатируется. Мне в принципе не долго поставить и старые подпружиненные клапана для сравнения. Единственный большой минус в эксперименте - это долго остывает авто, особенно когда ждёшь.

_________________
ШНИВА LE 2013

Все правильно. Зазор под клапаном мал, жидкость расширяется быстрее, чем вытекает в бачек, а может еще и с прошлого раза осталось.




Запросто. Но мусор бывает разный, какой нибудь волосок пружина за счет преднатяга может и заплющить, а без преднатяга не справиться.
В стоковой версии они в воздухе. Поток не столь силен, да и воздух 2 раза меняет наравление, получается типа примитивного циклонного фильтра. Но в любом случае, это теоретические выкладки, надо разбираться предметно.

_________________
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016

Исключено –прошло почти сутки.
Почему 2 раза меняет направления. Каждый клапан срабатывает по отдельности и в разное время и друг другу не мешают.

Клапана и давление одно и то же, а мусор разный - в любых случаях клапана в воздухе стравят давление быстрей чем в ОЖ(из-за плохой герметичности).

_________________
ШНИВА LE 2013

Первый раз воздух поворачивает при заходе под крышку, второй при направлении на клапана.


Там пружина поджимает, а Вы ее ослабили, освободив клапан. Но разность сред свою коррективу однозначно внесет.

_________________
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016