Уже выкладывал возможно, не сочтите за рекламу. Материалы советовал этот дядька, который ведёт тему. Советую немножко почитать, страниц 5-10 и многое становится понятным. Выкладываю на самую интересную на мой взгляд страницу.
Шумоизоляция
Самый больной вопрос шнивоводов, это проклейка моторного отсека и тоннеля кпп.
Даю скобинированную цитату, все нюансы и общий смысл
Цитата:
Могу сразу сказать,STPшники могут в своих статьях на разных форумах ,свои материалы называть по разному. Здесь очень долго можно расписывать о материалах stp. У Вас Приора правильно? Мой совет на виброизолятор можно смонтировать Изолонтейп 3004 .Затем на него монтируете Акцент 10ЛМКС. Если найдёте Вибротон ПБС то можно и его.Но имейте в виду он не на клёкой основе. А коэф-т звукопоглащения у этих материалов высокий как раз из за структуры самого материала,его ячеистости.Если говорить проще звук в этих ячейках угасает лучше.Более лучшего варианта,честно сказать я Вам посоветовать не могу.Иногда вторым слоем монтируют Битопласт(10) Но его нужно закрывать так же ещё каким то материалом.Иначе он возле печки начнёт издавать запах.
Для перегородки моторного отсека советую Изолонтейп 3004,потому что это эластичный легко монтируемый материал с хорошей клейкостью.Кромки деталей этого материала фиксировать не нужно. А вот если монтировать Изолонтейп 3008 то у него часто кромки отстают от рабочей поверхности,за счёт его плотности. Я бы посоветовал если позволит пространство между ковровым покрытием и днищем кузова смонтировать Изолонтейп 3004 в два слоя.Вот и получится Изолонтейп 3008.Хотя есть в наличии и Изолонтейп 3004 (фольгированный).Можно и его на виброизолятор а потом уже Акцент 10ЛМКС.
По максимуму я делаю согласно его схемы
Бимаст бомб
Изолонтейп 3004 (скорее всего в один слой, ибо тупо мало купил)
Акцент ..... кажись 20ЛМКС
Я УВЕРЕН, что всё на моторной перегородке поместится, правда, штатной шумкой возможно пожертвую, по крайней мере от лобового до.. Примерно нижней части кондиционера.
Боковушки точно пожертвую между крылом и дверью.
Вчера было солнышко и очень тепло. Очень много сделал, но бомб доклеить не успел. Осталось кусочек тоннеля слева, чуток под педальками (кусочки)
Для себя сделал вывод. Как не пытаюсь обмануть судьбу, но бомб клеить кусками больше чем 50*100мм не имеет смылса.
Трудно прогреть
Тяжело клеить, мастика липнет за все подряд и цепляется
Быстро остывает на кузове авто.
Если прогревать потом феном сверху, то мастика лезет по краям, липнет к ролику. Много времени уходит на очистку ролика. (когда застывает шпателем сошкребаю)
На всё это уходит гораздо больше времени, чем клеить полосами.
Если кусок прилепился не ровно, не пытайтесь его сдивнуть. Пусть остынет и снимайте шпателем (очень легко отлипает). Иначе когда двигаете, отклеивается верхняя фольга, но ни как не битумный слой. Получается грязно и кусок портится.
Что ещё?
А! До какой стадии греть феном?
Сначала битум подергивается и становится мерзким, как жуткий целлюлит
Потом через какое-то время начинает пузырится, смотрится как кожа лягушки. Главное чтоб пузырьки появились по всей поверхности. Дальше переставайте греть и клейте. Если сильно перегреть, то отклеивается фольга, мастика лезет по краям.
Идеально прикатаный бомб,когда он становится зеркальным, пропадет его рифленость. Вернее она не пропадает. Просто рельеф становится не выпуклыми квадратиками, а как бы наооборот. Канавки между квадратиками вдавленными.
Сложные участки.
Я не парюсь. Клею полосу. Иногдаостается заклеить участок, но кусок вклеить клином. Иногда выеживаюсь с линейкой.
Если сильно геморно, то накладываю полоску и очерчиваю сапожным ножом. Потом срезаю с наклееных кусков излишки. Прорезаю канаву ножом и снимаю шпателем.
Или наоборот, клею внахлест, потом срезаю излишек и прокатываю роликом.
Ложится четко в стык!
Вроде всё что хотел сказать.:-)
Ну и тошнит немного от растворителей :-( сушняк и привкус в горле
. П N17 
