В задний мост установил самоблокирующийся дифференциал. Устанавливали мне его в мастерской джип-клуба Лебедушка. Сам я тоже принимал непосредственное участие в этом. Оборудованная мастерская Лебедушки год назад сгорела и сейчас они находятся во временном помещении. Так как у них там нет подьемников, то все делали на обычной яме и фактически без каких-либо дополнительных инструментов и приспособлений. Так что все это можно было сделать и самостоятельно на любой яме или эстакаде и даже вообще без них, хоть в поле
Машина у нас достаточно просто устроена и в большинстве случаев ремонт или модернизация сложностей не вызывает. По крайней мере если кто-то менял сальники на задних полуосях, запросто сможет установить и самоблок. Самая сложная операция при этом, как я считаю, это выбить задние полуоси.
Но все по порядку. Сначала мы вывесили заднюю часть мышины. Для этого я своим домкратом поочереди потдомкрачивал задние колеса, за рычаги (крепления), к которым крепится нижняя часть аммортизаторов. И под бока машины подложили колеса. На низ большие, а на них мои задние и чтобы не повредить резину, сверху на колеса положили доски. Вот так это выглядело.
За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно.
Теперь самое простое
- вытащить полуось. То что пишут в книге - надеть колесо и за него вытянуть полуось - полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы "П" с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква "П" становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы "П". В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех
А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить.
Вот как выглядит выскочившая полуось:
Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:
А это посадочное место подшипника в мосту:
Колодки для снятия полуоси не мешают:
Все, это было самое сложное. А дальше все просто. Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:
Закрепили корпус редуктора в тисках:
Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:
Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров
Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка
На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:
На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:
Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно.
Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:
Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов
Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет - да, для этих самоблоков нужны другие подшипники
А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф.
Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали - пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел!!! Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник
)) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки.
Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:
Новый с номером 7107 на конце.
Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:
Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.
Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом).
В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом.
Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):
Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел - все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались. Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут.
Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:
Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял).
Т.о. если все это знать и иметь съемник для выбивания полуосей, ну или быть уверенным, что вы сможете их вытащить, то установку самоблока можно сделать и самому, без помощников и даже без ямы/эстакады.
На всю работу у нас ушло часов 5 и это с учетом бегания по магазинам в поисках подшипников и подготовки съемника.
