Алекс Юстасу,
писал же я - что поменял (и не только я)
все Ок

_________________
.

А отразится это так:
(ставил 213 р/в с 213 постелью,чтобы не портить оригинал, потом вернул взад ГК и 214 вал, далее из личного опыта чистое ИМХО)
++
Двигатель перестанет подколбашивать на холостых, на горячую во время долгого стояния ф пробке.
Субъективно улучшиться динамика на трассе (110-130)и также
--
субъективно станет хуже на низах.
Двигатель станет заметно шумнее при разгоне(фары навыкате), на трассе совсем чуть-чуть шумнее.
Из-за шума пропадет легкое очущение "иномарочности" девайса.
Можешь начать думать, что хорошо бы под механику забубенить "низовой-моментный-тунинговый", распредвал, и тут стоимость реконструкции возврастет на порядок при сомнительном результате и возможных перепрошивках и бесконечных настройках фаз.

У меня ГК на ШН никогда не стучали, а скорее пошаркивали с намеком на цоканье и только на горячую.
Первый раз были обнаружены 3-4шт закрученных от руки и сломанная из-за этого рампа подвода масла.
Все заменено и закручено, ничего не стучит, но тут я купил компрессометр , потом нет компрессии и замена клапана.
Сейчас опять ничего не стучит, только на холостых подкалбашивает.

Считаю, что пока есть возможность и терпение лечить ГК, то не стоит уходить на механику.

Вот посмотри еще здесь моя шифровкаhttp://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9510&postdays=0&postorder=asc&start=0

_________________
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!

Наконец-то победил стук гидрокомпенсаторов тфу, тфу, тфу.
Началось все с того, что сначала ГК немного постукивали сразу после запуска холодного двигателя. Постепенно стук и его продолжительность после запуска стали увеличиваться. В последнее время ГК стучали уже и на прогретом двигателе, а при запуске стук был такой, как будто я поставил себе дизель от машины 70-х годов выпуска. Поехал к знакомым механникам, где для начала разобрали механизм подвода масла к ГК и промыли его, заодно заменил маслянный фильтр на фильтр меньшего размера. После таких процедур исчез стук на прогретом двигателе, но на холодную двигатель продолжал стучать. Следующим этапом привезли из магазина новые ГК. Как оказалось они только с виду одинаковые, а на самом деле какой пожесче, какой помягче. В общем каждый сугубо индивидуален, как наверное и все запчасти в нашем автопроме. В общем для того, чтобы устранить стук на холодном двигателе ушло фактически две недели. Каждое утро запускали двитель, пытались определить какой ГК стучит, как правило делали это со снятой крышкой клапанов, а дальше меняли, прокачивали, закручивали разными моментами. В итоге стук исчез, да и двигатель субъективно стал работать ровнее.

Замечал этот стук с новья и по сю пору(130000км),если не ездишь недельку,а масла чуть выше минимума. Масло синтетика ВР. Стук проходит сам через 3-5 минут

Друзья, хоть я тут и новенький, но на Нивке 21214 отъездил 80 тысяч...
Потом себе на пятеру забубенил однорядку и ГКК.
Но вот что-то не встречаю тут ничего про переборку компенсатора. По весне я эту процедуру сделал и стуков нет. Ездил 2 раза в Москву на неделю каждый и после долгого простоя тарахтений нет.

Надо всего лишь разобрать, промыть, продуть сжатым воздухом, залить маслом, утопить плунжер неметаллическим предметом, собрать, поставить РВ, монтажкой осадить опоры. Вот и все хитрости

Кстати, вэлкам, личный опыт, есть и ссылки по теме http://smvl.narod.ru/gidro/

Shish,
сходил по ссылке. Пасиб за инфу, познавательно.

Вжик,

не за что, я с ними долго боролся... но особо подчеркиваю - после переборки если кто делать будет необходимо осаживать монтажкой потихонку - иначе клапана остаются приоткрытыми и двигатель не завести. хорошо у меня не встретился клапан с поршнем... А для впрысковой машины тем более важно, дабы не загубить нейтрализатор

Если гидрокомпенсатор(ы) молчат на холодную и стучат в смысле поцокивают на горячем и после их замены это поцокивание не пропадает - на прогретом на холостых после пробега >20Км(будет слышен легкий цок-цок с права сзади при закрытом капоте), то скорее всего - кривой распредвал. А, именно, тыльная сторона кулачка кривая-бугристая-достаточно биения 0,06мм.
Если с таким валом перейти на болты, то будет трудно, я бы сказал, невозможно выставить зазор. Будет стучать. Поэтому, поставив болты, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАВОДИТЬ по индикатору необходимо убедиться в хорошей геометрии тыльной стороны кулачков, иначе есть шанс(клапаны с болтами сильнее прижимаются к седлам) слегка понизить компрессию, когда вновь захочешь вернуться на компенсаторы. Все вышеозвученное ИМХО с личным опытом.

_________________
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!

ЛЕЧИМ ГИДРООПОРЫ ОТ МАСЛЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Желательно эту операцию произвести при наличии стука гидроопор после половины пробега до замены масла.

Важно, если Вы покупали машину с рук и не можете знать на каком масле она эксплуатировалась. Допустим на минеральном и промыв дв-ль залили синтетику или полусинтетику. Промывка не может вымыть все отложения, она их частично растворяет но они остаются и коксуются, убираются только механически. Мастера мотористы рекомендуют производить смену масляного фильтра дважды до замены масла.

1. Снимаем пластмассовый кожух двигателя.
2. Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов со стороны инжектора.
3. Отсоединяем шланги вентиляции картера дв-ля со стороны инжектора.
4. Освобождаем трос газа от двух пластмассовых зажимов и отводим в сторону.
5. Отворачиваем болт ф-10 патрубка ДМРВ с переди клапанной крышки дв-ля.
6. Отворачиваем гайки клапанной крышки дв-ля ф-10, снимаем кронштейны и крышку.
7. Совмещаем метки ВМТ дв-ля у датчика ДПКВ м метки шестерни распредвала с меткой на его корпусе.
8. Через одно из отверствий шестерни распредвала продеваем проволоку и привязываем шестерню к цепи.
9. При помощи зубила или отвертки расстопориваем шайбу болта шестерни распредвала и выворачиваем болт ф-17.
10. Снимаем шестерню распредвала.
11. Головкой ф-13 отворачиваем гайку масляной магистрали, штуцер магистрали приподнимаем в верх снимаем со шпильки и отводим в право.
12. Отворачиваем 10 гаек корпуса распредвала и снимаем его.
13. Снимаем рокера строго по порядку с 1 по 8 и раскладываем на ровной поверхности.
14. Головкой ф-24 выворачиваем гидроопоры (гидрокомпенсаторы) и раскладываем их по порядку на ровной поверхности.
15. Снимаем масляную магистраль проверяем нет ли повреждений, сколов трещин и др.
16. Разбираем магистраль промываем в бензине или солярке продуваем сжатым воздухом при необходимости меняем сальники (6 шт.) и собираем.
17. Промываем гидроопоры.
18. При помощи масляного шприца отсасываем масло из посадочных мест гидроопор.
19. При помощи чистой тряпки (ветоши) и отвертки очищаем посадочные места гидроопор от масляных отложений.
20. Ставим маслянную магистраль и заворачиваем гидроопоры с усилием 1,5-2,5 кг/см.
21. Собираем в обратном порядке.
22. Заводим дв-ль и РАДУЕМСЯ.

Моему дв-лю помогло троить перестал при прогреве, пропали стуки гидроопор.

_________________
[url=http://forum-lines.ru/][img:79cec0bb0b]http://forum-lines.ru/rez/ab248685.gif[/img:79cec0bb0b][/url]
Очень важно, оказаться в нужное время, в нужном месте...

VERES, главная засада в этой операции - как обратно звездочку на распредвал одеть, т.к. если поставить корпус распредвала на место и затянуть гайки, то распредвал поворачивается так, что штифт на нем не совпадает с дыркой на звездочке, народ часто пытается довернуть распредвал, используя отвертку, как рычаг, засунув её между шейкой распредвала и штифтом -так делать нельзя!!! Надо просто поставить распредвал на место, а гайки толоко наживить, после чего надеть звездочку на место и затянуть болтом - только не сильно, потом уже закручиваем с установленным моментом гайки, крепящие корпус распредвала.
ЗЫ. Как правило, успокоитель цепи к этому времени уже сломан, сразу купите новый, да и башмак натяжителя стоит рассмотреть внимательно.