Che писал(а):
рк-100 похожая фигня, А у меня если не включать подогрев заднего стекла датчик показывает все нормально и вентилятор включается гдето 96 , а как только включу подогрев показывет включает при 99 ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ конструктивные недороботки в электрике :?: :?: :
Есть несколько моментов, которые надо четко себе представлять для того, чтобы понимать - как формируются показания термометра на панели приборов и как с этим связано включение вентиляторов...
Первый - то, что есть температура включения первого и второго электровентиляторов, прописанная в наборе калибровок ЭБУ ("прошивке"). Для прошивок M7N20V31 (Первые партии ШН - те, на которых потом по гарантии меняли контроллеры из-за "глюка 1500") температура включения вентилятора - 99 град., для прошивок M7N20V33 (текущая серийная) - 96 град.
Вторая - контроллер пользуется информацией о температуре ОЖ ,получаемой от терморезистора ,ввернутого в отводящий патрубок спереди-справа по ходу (у помпы). На комбинацию приборов информация поступает от другого датчика, унаследованного двигателем 2123 от "классического" семейства - терморезистора старого образца, ввернутого в ГБЦ сзади-слева по ходу автомобиля.
Третья - не знаю, насколько хороша примененная в КП VDO-Владимир схема стабилизации по напряжению и нормально ли крепят на заводе "массу" комбинации приборов - но проверить ее при явно некорректной работе показометров, связанной с увеличением нагрузки на бортсеть, стоило бы.
И еще одна существенная деталь - по собственному опыту, при установленном борткомпе очень удобно отслеживать наличие/отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения.
Наши двигатели устроены так, что появление пробки вызывает в первую очередь локальный перегрев в районе четвертого цилиндра - а именно там стоит датчик, работающий на приборку. При этом в 99 процентах случаев показания датчика в отводящем патрубке помпы стабильны и не выходят за пределы нормы - соответственно ,температура, которую показывает дисплей борткомпьютера, на 7-10 градусов ниже той, что на приборке.
Кстати, по моему убеждению, именно с такого рода ситуацией связаны многочисленные случаи замены термостата по гарантии - при полной исправности такового.
Механику этого явления я уже как-то описывал - но повторюсь разок.
При неплотной затяжке хомутов на патрубках термостата из последнего начинает сифонить Тосол (на машинах 2002-2003 модельного года, понятное дело ,аккурат на щеточный узел генератора, вызывая колебания напряжения в бортсети (я это подтекание так и вычислил в свое время на 2131-41
) и, соответственно ,подсасываться воздух в систему. Образуется пробка, из-за которой стрелка показометра на приборке лезет вверх
((
Дилер, обученный не думать, а трясти дерево
)) меняет разъяренному клиенту по гарантии термостат... При замене термостата, естественно, происходит слив/залив ОЖ в систему и изгнание из оной воздушных пробок... Да и хомуты затягиваются лучшеЕ, чем это первое время делали на заводе...
Итог прост - воздушной пробки нет, корреляция показаний диагностических приборов и термометра в комбинации стопроцентная, клиент довольный уезжает - а дилер пакует и отправляет СП GM-АвтоВАЗ ... абсолютно исправный слегка б/у термостат
)))
Это из той же серии. что замена генератора при "отсутствии зарядки" ,вызванном комплексом причин - провисанием одноручьевого ремня старого образца и загрязнением щеточного узла подтекающей с термостата ОЖ. Для восстановления работоспособности генератора достаточно было бы открутить три гайки и три винтика, протереть щеточный узел и нормально натянуть ремень - но людей выстраивали в очередь на замену генератора, заказывали эти генераторы на заводе - или заставляли владельцев бегать по магазинам в поисках этого недешевого девайса
))))
Будем надеяться, что со временем накопленный дилерами на первых шнивовладельцах опыт позволит им хотя бы капельку поднатореть в диагностике...
удачи всем
Leo2131
