Лёхха, прочитал твою проблему - похоже. Добавлю, что обороты кратковременно падали ниже ХХ, потом на 2-4 секунды поднимались выше ХХ и затем устанавливались на ХХ. Иногда, редко, при езде обороты, поднявшись выше ХХ, там и оставались, пока двигатель не выключишь. То, что у меня причина была в счечах - однозначно. Я читал, что мне советовали на форуме, думал наберу информации и поеду с ней в СТО - пусть ищут. Ну и сам естесственно между делом пробовал подтягивать контакты, смотрел датчики и пр. В СТО я не доехал благодаря сообщению Mozart -а. Поменял свечи и моя заморочка тут же и пропала. Не сразу правда свечи поменял, месяц наверное ещё ездил, не верилось, что причина такая простая. Тем более мне по моей просьбе при ТО ещё и БК установили, думал может нарушили чего и ещё из-за этого глючит. Короче: на ТО мне установили свечи без сопротивления марки DENSO W20EP-U (написано Japan). А я сам купил и установил свечи BOSCH 503 WR 78 (немецкие, super 4, т.е. с четырьмя искрообразователями - один центральный контакт и четыре дугообразных от массы к нему). R- в маркировке означает наличие сопротивления.

Надо было WR 78X ставить там зазор наш 1.1. А на тех, что ты поставил - 0.9. Но тоже сойдет , только этот бош краснится сильно. Из тех что я пробовал не разу не краснеют(30 тыков прошли и периодически осматривались. Просто не краснеют. Самоочистка там что-ли хорошая) это Beru ux79P(тоже 4 электрода, только форма не такая).
PS
Тут совпало, похоже на правду, хотя и без них знаю
http://www.zr.ru/img/75539_3.html

_________________
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!

Начитавшись в инете о влиянии сопротивления в свечах на сбои в работе двигателя, провел эксперимент. Поставил две свечи с R и две без R. ШН прошла уже 5.000 без проблем. Возможно свечи без сопротивления сказываются на работе двигателя еще при наличии какого-то фактора.

У меня выявилась такая же проблема. Пропадало питание на прогреве, пощелкивает реле и на ходу,но сначала подумал, что кажется. Так же машина дёргалась при разгоне и на холостых просто нестабильно работала. Диагностика не выявила ни одного кода, я перешил контроллер,сменил сетку б/н, намыл форсунки(последнее очень, кстати, полезно оказалось). Но эти проблемы не исчезли. Тогда на диагностике мне просто перевкрутили заведомо исправный комплект свечей (у меня был новый NGK, вставили хоженые BRISK), и машина с намытыми форсунками и этими свечами просто полетела, а расход снизился. НО! На прогреве всё то же пропадание питания, щёлканье реле. И вот мои вопросы: можно ли отмести теперь причину этой неисправности из-за свечей? Или лучше поставить какие-то конкретные свечи? И как быть с массами датчиков около МЗ: просто открутить-почистить-закрутить? Холодная машина долго не может запуститься, тёплая- на раз два. Может и ДПКВ махнуть? Заранее спасибо
P.S.: реле начинает нервно щёлкать при первых же оборотах стартера на холодном пуске, приходится долго крутить
P.P.S.: ДПДЗ в последнее время показывает по БК открытие на холостых 1-4%, обороты плавают. Или это не взаимосвязано?

Тестер - на предел 2В.
Заводим.
Один конец тестера - на двигатель (корпус генератора, если он верхний).
Второй конец, заточенный или с приделанной иголкой - втыкаем в провод недалеко от земляной клеммы.
Если напряжение больше 0,01В - чистить, если не помогло - пропаивать.

_________________
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат

dmitryu, откуда падение напряжения 0.01в, кто регламентирует? Из практики эта цифра не более 0,2в. Абсолютная новая машина, тестер китайский, предел 20в. Клемма минус акума-шпилька рядом=0в, относительно двигателя 0,03в.
Beavis, какое именно реле щелкает.
1.свечи верни назад, ДПКВ не трогай.
2. долгий запуск двигателя- это обычно проблемы с датчиком фаз (датчик распред вала). Какая у тебя машина, в Бош 7.0 этого датчика нет.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

Не про тот провод вопрос - про массы под МЗ. Цифра из собственного опыта чистки протяжки, потом пропайки.

_________________
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат

dmitryu, вопрос как раз про то, толстый черный провод идет от клеммы минус акума на двигатель, к модулю зажигания. Я и пишу тебе, что на нем падение напряжения 0,03в. Твое утверждение про 0.01в. совершенно неверное. Падение напряжения не более 0,2в -это абсолютно реально и правильно. Твоим требованиям не соответствуют новые машины.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

Вы просмотрели методику замера.
Шуп втыкается в провод возле клеммы

И провод всё равно не тот:

_________________
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат

А со свечами NGK машина не едет. Может, на подделку нарвался, может зазор не тот. Я семь лет на карбюраторной классике ездил, и там никогда с проблемой свечей не сталкивался, всё катило. А датчика фаз у меня нет. Смущает то, что при каждом почти холодном пуске срабатывает оранжевый индикатор иммобилайзера, как будто он не даёт, хочу его отрубить, и с массами что-то нарешать надо