Спасибо. Получил.
Дал в поиске на гугле "usb k-line adapter схема" - увлекло, читаю. Токо знаний не хватает радиоэлектронных, настольных пособий и опытного образца контроллера . Придется пока теорией ограничиться, но увлекло... Не по детски! Короче, руки зачесались...
Кстати. На трех осмотренных Шнивах вылет штока от флянца до верхушки наконечника штока около 32 мм, мерил как в книжке, а там написано, что должно быть 23 мм. Причем ХХ и них стабильный. Пробовал отвести шток при вкл зажигания, упирая его в упор, думал, что при вкл зажигания шток РХХ будет перемещаться, но он не двигался. Видимо, управляющие сигналы на него приходят уже после того, как мотор схватится.
ИМХО. Первые моменты времени после заводки канал ХХ закрыт, воздух мотор берет из улитки, когда обороты начинают падать при сигнале 0 с ДПДЗ ЭБУ задвигает шток РХХ. И, видимо, при нулевом сигнале ДПДЗ длительность импульсов на форсунки берется из таблицы подстановки стандартных значений. И именно из-за этого так критичен подсос воздуха на ХХ. А при ненулевом ДПДЗ длительность импульса на форсунке = (уровень сигнала ДК) / (уровень сигнала ДМРВ) * (уровень сигнала ДПДЗ) :

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!

Толкование поведения РХХ неправильное на 100% и замер тоже. Скачай описанние системы впрыска хоть 7.0 хоть 7.9.7 там это описано.

Ага. Начал читать. Сегодня на Шнивике с неустойчивым ХХ и с 14 ошибкой на приборке попробовал разобраться. Мерял сопротивления и напряжения китайским мультиметром. Обнаружил сопротивление между черным/коричневым проводами БН и корпусом 1,4 Ом.
Разность напряжения при ключе "включено": на БН - 11,52V на АКБ - 12,48V
Сопротивление между мотором и корпусом 28 Ом и напряжение между ними 0,03V.
На диагностической колодке между выводами 4 - 11 - 13,96V, 4 - 16 - 14,38V, на АКБ - 14,4V. (на заведенном)
Не могу найти схему платы контроллера. ИМХО: плохой контакт "-" АКБ - мотор и реле БН подгорело или плохо контачит.
Сопротивление между 4 контактом диагностической колодки (масса) и корпусом авто - 0,8 Ом. ИМХО, норма погрешности для китайского мультиметром.

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!

Разобрал РХХ 21203-1148300, вылет штока был ~33мм., сопротивление обмоток на выводах 1-2 50,9 Ом, 3-4 50,6 Ом. Вытащил три белых штифта на хвостовой части и вытащил контактную колодку. моторчик состоит из двух половинок, крепящихся друг к другу силой притяжения магнитов. Переднее кольцо-магнит слегка сместил к штоку, а заднее кольцо с клемной колодкой вращал по-часовой стрелке до упора, потом на треть оборота назад, чтобы совместить половинки мотора. Почистил от грязной смазки и собрал обратно, смазав уплотнительное резиновое кольцо на клемной колодке. Вылет штока уменьшился до 27 мм. 23 мм ну ни как не получается...
Сопротивление между подвижным контактом потенциометра ДПДЗ в положении 0% - 1,61 кОм на 1 контакте и 7,96 кОм на 2 контакте. В положении 100% - 7,86 кОм на 1 контакте и 1,71 кОм на 2 контакте.

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!

Уважуха за такое стремление, честно говоря про разборку рхх слышу в первый раз . Может не стоит заморачиваться и взять новый?
Еще вот почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 98ae24de83

_________________
+++ ШН продана+++

Не имеет ни какого отношения к работе ЭСУД.

И не найдешь

РХХ самоустанавливающийся, сам определяет нулевое положение. Поэтому игра с вылетами безсмысленна
23 мм приводится в книге, только для того чтобы РХХ новый нормально сел в гнездо. После этого делается иницилизация.
РХХ имеет смысл разбирать частично(извлекать шток) только для его смазки и чистки. Для его проверки делается спец. стенд с импульсным управлением, имитирующий сигналы контроллера
Смазать можно при некотором умении и без разборки.
РХХ только исполнительный механизм. И чаще всего проблема не в нем.

Да просто столько вопросов было про РХХ, а ответов (особенно про уменьшение вылета в домашних условиях) не нашел. А вдруг зимой да на дороге? Из-за этого и разобрал...
Еще нашел маленькую засаду. ДПДЗ имеет паролоновое уплотнительное кольцо в месте сопряжения с ДУ. Так кольцо на "подопытном" ДПДЗ было установлено с небольшим перекосом и чуток мешало движению реостата.
За оказанное внимание и ссылки на интересный и полезный материал большое спасибо! Одному-то не осилить, даже ладом и не разобраться.

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!

Согласен. Но все равно с ошибками на приборке надо бороться. ИМХО, ошибки на приборке сообщают о разнице уровней сигналов основных датчиков или реле.

Где-то видел "схему". Там были названы входы-выходы платы и назначения реле и предохранителей. Только сейчас найти не могу.

Понял. Я только о том, что выкрутил шток до упора и на четверть оборота вернул обратно (чтобы пазы магнитов совпали), а к 23 мм не установился. Да это и не нужно. Если до упора штока в гнезде надо 32 мм, то 27 мм хватает ему. ИМХО.
Смазать конечно можно, только грязь без разборки не удалить. :
Да, РХХ только исполнитель. 100% согласен, что чаще ошибка не в нем. Хочу попробовать по совету форумчанина прокинуть массу напрямую с АКБ на движок и контроллер, а то перепад напряжения на БН смущает.
Контроллер тяжко снять? А то хочется массы с него вывести отдельно от печки и в более доступное место. Да и взглянуть на него, может на нем где-нить контакт плохой.
Кстати, что за сигналы с контроллера на блок предохранителей приходят? Один, наверно, ДжекиЧан?

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!

Ничего подобного. Они говорят о проблемах только самой приборки.

Это не схема контроллера, а его подсоединения. Найти не проблема В любом осисании ЭСУД есть.
Снять не тяжко. Только зачем?
Смотри тему по массам.
Прежде чем чего-то делать подготовься теоретически , посмотри схемы.
Для подтяжки масс на шпильке у контроллера не нужно его снимать. Только бардачок

Почему тогда ни где не пишут об этом? Хоть Вы человек и авторитетный, но вызывают сомнения наименования кодов ошибок...

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!