СтасШнива_416, шумность с болтами возрастает и от этого никуда не деться. Ну, зазоры можно делать не 0,15 а 0,13, только больше 100Ц двигатель не нагревать. Когда делаешь по щупу 0,15 зазор получается 0,16 Я регулирую по индикатору, уже два года выставляю 0,13 - никаких последствий, шумность меньше, но конечно не как с гидриками.
Ставь 213-й смело. Будет только лучше.
Попукивания выхлопа, думаю, от неправильного угла зажигания. 214-й вал без гидриков получается низовым, а УОЗы в контроллере прописаны для нормального. Поставишь 213-й - углы будут состветствовать и попукиваний не будет.

Я где-то смотрел про зазоры, так на штатных РВ пишут впуск 0,15-0,16 , а выпуск 0,17-0,18. Мне кажется для верности надо проверять остаток зазора на горячем двигателе. С матами и ожогами))) А насчёт РВ 21213 мне кажется, что из-за увеличенного размера кулачков это повлияет на ширину фазы ГР. Только в лучшую или худшую пока не понял. Есть вариант, что бензин будет догорать в катализаторе, а не цилиндре. И контроллер прошит под 214-й, не надо ли будет его перенастраивать?. Я к чему: у меня 214-й остался стоять, так проблем с тягой вроде бы нет на всём диапазоне оборотов. Имеет ли смысл замены, раз проблем нет... Попукивания в выхлопной слышны после длительных пробегов по трассе (километров 60-70).
Кстати, рокера поменял, на старых есть странная выработка по краю рокера. Маленький некритичный изъянчик такой, но почти на всех рокерах.

Кстати, вдогонку: первоначально заморачиваться стал из-за детонашки двигателя. Вот и встал вопрос о РВ. Это я так, чтобы оправдать свою болтологию. В итоге думаю надо пожертвовать 1200 рябчиков и махнуть. Главное, что особых проблем быть не должно. А там покажет.

вчера пол ночи ковырялся в инете, нашел вот такой сайт.
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 42&start=0

там много обсуждали + и - распредвала, где-то проскочила инфа, что у 214 вала вроде как фазы шире на 6*, тоже писалось про катализатор и всё такое. Возможно это прочитал где-то в другом месте. :
основная мысль в том, что фазы разные и вал под ГО и ГК разные, каждое должно работать со своими причиндалами.
может ответ где-то здесь.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84 ... 214&lr=213

вот еще интересная тема. Машина другая, но проблемы те же. 214вал гамно, 213рулёз, ГО в мусорку
http://www.lada-quadrat.ru/forum/12-492-3
далее цитата для заманухи
А вот и я.Давненько меня тут небыло.
По теме:
Надоели мне гидрокомпенсаторы "ГЕРМЕС" и я их демонтировал.Соответственно убрал распредвал 21214.Поставел 21213,новые рокеры и штатные солдатики (винтовые пары) регулировки тепловых зазоров клапанов.
Вернуться к классическому варианту меня сподвигла личная встреча и продолжительная бесседа с Анатолием Вайсманом.Этот господин ведёт рубрику по эксплуатации и ремонту автомобилей в журнале "ЗА РУЛЁМ".Вобщем авторитетный дядя в научно- атомобильных кругах.
Вчастности он убедил меня в некорректности работы гидрокомпенсаторов "Гермес",клапана подвисают при больших оборотах,СН и NOх ползут вверх.Когда они в начале девяностых тестировали Гермесовское детище в "МАДИ",то при снятии хор-к на беговых барабанах потеря мощности в среднем (при различных режимах)составила 15%.
К тому же я услышал,что является не редкостью отказ штатных гидрокомпенсаторов 21214 на "Шниве",а также прогоревшие клапана.Всё это говорит о "сырости" разработок систем гидрокомпенсаторов в ВАЗовских моторах.

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17

У меня сразу появилась динамика машины без гидроопор. Но с 214-м распредом. Только детонация появилась. О чём сейчас и размышляю. Кстати, при установке 213-го вроде рекомендуется менять пружинные тарелки как отмечено здесь: http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Наверное, имеются ввиду те шайбы, на которые пружины опираются?

СтасШнива_416, по ссылкам данным мной выше, на форуме лада, так же как и на нашем НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется менять еше и пастель РВ, т.е. покупать в сборе, типа прецензионный комплект. конечно есть сомнения что прецензионное, но тут дело каждого. Я не моторист, мне вообще трудно оценть качество РВ или пастели. (пАстель или пОстель? это одно и тоже что в кровати?). Вообще-то есть список что необходимо купить, в том числе рокера и прочее. Надо поиск поюзать.
Я обязательно поменяю в сборе, вот только где всё это купить, и кто поможет оценить качество деталей?
Однажды нарвался на копеечную деталь, толкатель бензасоса не каленый был, хватило на 200км, встал посреди зимы на трассе, замерз как собака, в -20* в кожанных туфлях и курточке.
А РВ дело ответственное....

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17

В постели смысл замены есть из-за каналов смазки. Лучше родное в комплекте ставить. Но я так решил, что РВ менять не буду. У 213-го РВ другие характеристики по фазам, поэтому максимальная скорость снизится до скоростных параметров 213-й Нивы. На низах переть будет хорошо, но я мало по ямам езжу. Мне динамика рагона нужна больше. Именно поэтому, я считаю, что 214-й РВ, имея индентичность с 213-м, по сути с ним различен. Вероятно формой кулачков, если ширина фазы меняется. Иначе АвтоВАЗ не обзывал бы РВ другим номером. А замена гидроопор на солдатики по сути меняет автоматическую регулировку зазоров на ручную, и только. Работа самого клапанного механизма остаётся прежней. Странно, что все говорят о необходимости замены, а о характеристиках как-то скупо. А контроллер заточен под 214-й РВ. Соответственно и дозу топлива впрыскивает определённую в нужный момент.
А от подделок никто не застрахован. Я не так давно покупал реле поворотов. Вскрыв его, я обнаружил совершенно кустарную схему на транзисторах КТ-315 и обмотки реле, накрученной вручную.

СтасШнива_416, по ссылкам я осилил ВСЕ страницы. Замена вала нужна еще по тому, что связано с площадью соприкосновения солдатиков и ГО с РВ. У солдатиков пятно контакта больше и они не так огибают профиль РВ. как-то так...в моём понимании.

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17

Я просмотрел ещё раз ГО и уверен, что площадь соприкосновения одинакова. Рокера же стандартные. А на разогретом двигателе тепловой зазор убирается и получается та же работа РВ с рокерами, как и на ГО. Только при резком наборе оборотов или езде "внатяг" будет слышен звон, т.к. ГО прижимают рокер к распреду по любому, а солдатики зафиксированы в одном положении. 213-й вал вроде как по кулачкам на десятую долю выше, поэтому фаза и изменяется. Вероятно отсюда и площадь соприкосновения может быть другой. Но не факт, что это лучше. Т.е. 213-й РВ работать будет, без проблем, но изменятся характеристики работы двигателя. Я тоже в Инете поюзал, но сколько народу - столько и мнений.

http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=20)
Прежде чем вообще подходить к мотору надо закупить:
1. Прокладку клапанной крышки - НОРМАЛЬНУЮ с вкраплениями, а не дешевую красного цвета. Чтоб не скручивалась в руках как тряпка.
2.Стопорную шайбу распредвала(РВ). Теоретически можно воспользоваться и стоявшей, если загнуть с противоположной стороны.
Далее по списку (спокойно ищется поиском у нас
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=20)

4. 2101-1007078 Пластина стопорная - 4ШТ
2101-1007117 Пружина рычага -8ШТ

2101-1007075 Болт регулировочный -8ШТ
2101-1007076 Гайка -8ШТ
2101-1007077 Втулка -8ШТ
Последние 3 позиции могут продаваться в сборе.

Что нужно из инструмента/материалов
1. Ключ динамометрический
2.Для удобства закручивания втулок нужна будет головка со сточенными краями, чтоб не было внутренней фаски, т.к. гайка у втулки очень тонкая и, чтоб при ее затяжке надлежащим моментом(около 6-7 по-моему) головка не срывалась, фасок не должно быть. Головка на сколько - не помню сейчас, вроде как 22.(После покупки втулок поймешь)
3.Хомуты пластиковые средней длины или просто проволока, что б прихватить цепь к шестерне распредвала.
4.Шнур(~2.5м, можно простой электрический), чтоб подвесить прихваченную шестерню распредвала после снятия. Продеваешь шнур в дырку шестерни и привязываешь его натянутым к замку капота вверху.
5. Длинная мощная отвертка или монтировка, чтоб отжать пружину гидронатяжителя при установке на место шестерни РВ с цепью.
Перед собой лист с последовательностью затяжки гаек РВ и таблица моментов. Вкратце по-памяти - болты постели распредвала
2-2.2, Болт шестерни РВ - 4,5-5. Втулки- 6-7(если сможешь).
6. Домкрат. Желательно подкатной. Если есть такой то , под передний левый рычаг(сторона водителя). Колесо снимать не надо.
7. 2 целлофановых пакета/ коробки для крепежа клапанной крышки и распредвала. Еще один для ненужных ГК.
8. Ну и для регулировки зазоров щупы или планка.
9. чистая тряпка.
Головки и трещетка на 10, 13, 19 и 22(по-моему) и 2 рожковых на 13 и17.

Разбирается все очень быстро при определенном навыке и аккуратности. Последнее -обязательно. Никуда не торопимся. Прежде чем откручивать что -либо понимаем мозгом, как мы это будем делать, чтоб не уронить. Особенно, когда скинута и подвешена шестерня. Не надо ничего ронять в поддон!!! Лучше заткнуть плотной губкой эту дырку.

Порядок.
1. Машину на ручник.
2.Передачу включаем №4. Домкрат под рычаг.(не поднимаем пока).
3.Скинуть наконечники со свечей , выкрутить свечи.(при сборке перед запуском наконечники не забыть одеть)
4.Снимаем полностью впускной воздуховод, шланг вакуума, картерных газов(отводим в сторону).
5.Скидываем с 2х защелок пластмассовых трос дроссельной заслонки и заводим его за выключатель капота(пимпочка посередине).
6. Снимаем клапанную крышку, гайки/шайбы не теряем и кидаем в пакет.Старую прокладку - выбрасываем.
7. Поддомкрачиваем машину.Смотрим на шестерню распредвала. Ищем с тыльной!!!! стороны шестерни маленькую круглую метку. Крутим за переднее поддомкраченное колесо и наблюдаем как эта метка станет напротив метки (прилива/прицела) постели распредвала.
8. Как метки совместились - опускаем колесо.
9. Берем пластиковые хомут(проволоку) и прихватываем цепь к шестерне.
10. Берем шнур и протаскиваем в вертикальное отверстие шестерни. Прихватываем пока слегка к замку капота.
11. Снимаем стопорную шайбу шестерни РВ. Сначала пробуем плоскогубцами с мощными ручками отогнуть загнутую сторону, ну, если не получится, то потом - молоток с железной целиковой отверткой. Вообщем удары должны быть в щадящем режиме.
12. Страгиваем болт и когда он легко пойдет, дальше ручками, чтоб не уронить все его шайбы.
13. Далее одной рукой тянем за шнур вверх другой сдергиваем шестерню. Подтягиваем шнур вверх и фиксируем его на замке. Натяжитель цепи подастся слегка вперед. Все после этого момента РВ желательно не крутить.
14. Откручиваем гайку со шпильки постели РВ к которой прикручена рампа подвода масла.
15. Эту часть рампы просто тупо насильно приподнимаем со шпильки и отводим назад(в сторону аккумулятора)
16. Откручиваем остальные гайки постели распредвала. Аккуратно кидаем в пакетик.
17. Покачивая вверх снимаем распредвал, но последнее движение не резкое , а аккуратное, чтоб рокеры далеко не поотлетали. Распредвал кладем в заранее подготовленное место и не крутим . Шпонка на торце РВ должна смотреть где-то на "северо-запад". Тряпкой протираем поверхность ГБЦ от масла.
18. Рокеры в каком они порядке стояли так и снимаем и раскладываем .
19. Ключем на 24 откручиваем ГК. Снимаем рампу. Убираем масло из колодцев ГК.
20.Кладем купленные стопорные пластины(4 шт), прихватываем их втулками.
21. Далее с нужным моментом (6-7) обрезанным ключем втулки затягиваем.
22.вкручиваем до упора регулировочные болты с гайками, ставим рокеры, целяем пружины.
23. Проверяем не выкрутились ли шпильки из головки, ставим РВ (затягиваем постель правильным моментом 2-2.2)
24. Отжимаем натяжитель длинной мощной отверткой/монтировкой круглой, если не пилот стоит(пилот если, то на собачку с тыльной стороны сначала надо нажать, или, если кто любит перезарядить) и пытаемся насадить шестерню на РВ. Если шпонка не совпадает, то поддомкрачиваем машину и крутим колесо а не распредвал.
25. Шестерню надели, болт с толстой шайбой и стопорной шайбой наживили правильно и затянули моментом 4.5-5. Шайбу стопорную законтрили- желательно плоскокубцами мощными, т.е. без резкого угла загиба, а то те что в запчасти идут любят трещины образовывать по загибу.

Ну... а дальше регулировка как в классике.



21213-1006008 Вал распред 213 в сборе ВАЗ Россия шт
1 420 руб.

корпус + вал = вал в сборе? что такое сей корпус? постель, то есть подшипники скольжения, в которых вал крутится???

Там же:

именно так.
вал+пастель=пастель в сборе=вал в сборе.
пастель=корпус распред вала
имхо -брать надо вал в сборе 21213...
хотя наверняка можно в имеющуюся пастель (слегка изношенную) воткнуть новый голый вал 21213(совершенно новый) и поиметь счастье в виде сэкономленных 200-300 руб.=0.7...1.0 литра.
фотки валов-пастелей см. на паскер.ру

еще есть мнение, что купить прецензионную пару пастель+вал - это как шанс выиграть мильон в лотерею. Так что каждый пусть делает как хочет на своё усмотрение.
в принципе, видимо так оно и есть. Ведь покупая тюнинговые р/в врядли к ним в комплекте идёт пастель?! но люди ездят и радуются. Если нет опыта как у моториста, то я бы не рискнул еще и пастель менять. иначе может выйти двойной косяк.

Не плохо бы всё выше сказанное дополнить инструкцией КАК лОху выбрать р/в без всяких микрометров и прочего, чтоб не купить явного пАлева.Например взять с собой напильник, кулачки должны быть чёрными (калёные), отсутствие раковин и заусенцев в определенных местах вала... ну и всё такое.Желательно в картинках.

и еще. как ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ старой родной пастели? чего быть НЕ ДОЛЖНО.

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17