Еще на первых японках 80 затертого года в Сибири столкнулись с проблемой - не заводится ниже -25...30. Было опробована куча рецептов, все они работали (бутылка с горячей водой на датчик температуры, подключение параллельно датчику отключамого тумблером резистора, паяльная лампа или сернистый эфир в "хайло" и т.д. ), но создавали дополнительный геморрой в виде лишних телодвижений. Проблема была вылечена подключением пралельно рдатчику теморезистора с обратной датчику характеристикой (как правило ставили позистор, номинал к сожалению не помню).
ИМХО эффект "сушки" нулевой в плане просушки. Желающие могут выкрутить свечку и "высушить" двухминутной искрой. Не желающие могут подсчитать энергию искры в джоулях, тепловую инерцию свечи (даже не вкрученной в холодную головку) и убедится, что нагреть свечку при минус 25 искрой до испарения (или хотя бы сухой возгонки льда) можно за несколько лет. Более реально выделение за две минуты искрения некотрого количества озона (трехвалентного кислорода), который значительно более сильный окислитель, и способен вступать в реакцию с бензином труднововспламеняемых пропорциях, которые почему то готовит контроллер 16 клапанника.
Кстати вышеписанные рецепты ему помогают стартовать и при минус 40 с хвостиком.
Проверенно неоднократно!

Igor_L, можно только догадываться , как все работает, но эффект есть-без "просушки" со стоянки уезжают 6 машин из 10 , с просушкой 8 из 10. Не знаю как доказать, наверное, по-грузински "мамом кылянус".
Про вазовских калибровщиков ДОПОДЛИННО известно, что они СПЕЦИАЛЬНО калибровали режим запуска с заливом свечей , вместо того , чтобы цикловую подачу начинать с 50% от расчетной. Потом торговали спецпрошивками... Конечно, можно для каждого конкретного автомобиля добиться оптимального соотношения воздух/бензин - мы в свое время даже подрабатывали на потенциометрах, но 95% автовладельцев НЕ СПОСОБНЫ пользоваться такой приблудой. Хотя, если -35 не неделю, как у нас, а всю зиму, научились бы .
Вносит свою лепту неграмотно разработанный вазовцами регулятор напряжения на генераторе - сейчас АКБ с сурьмяными пластинами уже никто не выпускает, вполне можно было держать летом 14.2 , а зимой 15.0 на ПРОГРЕТОМ двигателе. Совет от старого электрика - поставьте последовательно проводу питания реле-регулятора мощный ( не менее 5 А, лучше 8А) диод. Регулятор добавит примерно 0.6 В - просто и сердито.

Вот, теперь понял. НЕТ - это ненормально. Ищи утечку. Сними бардачёк и пластмасску с правой стороны консоли (слева от пассажира). Там увидишь два патрубка от печки. Посмотри, сухо ли там ПЕРЕД запуском. Если сухо, то ищи дальше, под ресивером посмотри обязательно.

_________________
С уважением, Uncle Vova

Штатовец, Igor_L, Мне, честно говоря, тоже кажется что за красивым термином "ионизация" стоит обычный развод на бесполезную фичу. Некоторые добавляют "плазменная" - блин, прям ТОКАМАК сделали из машины . Ну скептик я.
Тем не менее, положительный эффект от манипуляции с датчиком температуры в морозы убеждают меня, что смесь действительно переобогащённая получается. Чёрт его знает, может действительно ВАЗовцы руку приложили. А может быть не учитывают, что при низких температурах очень низкая влажность и нен нужды увеличивать кол-во бензина.
Ладно, это всё теория. А вот насчёт диода, Штатовец, можно пальцем ткнуть, куда именно его впаивать?
Вот:

И вот:

Куда впаивать? А то чё-та лень самому мозгами ворочать. Да и не мой профиль .

_________________
С уважением, Uncle Vova

У регулятора четыре конца - плюс, минус и щетки через ПНП транзистор. Плюс силовой и измерительный одновременно. Из генератора выходит плоский вывод от персонального выпрямителя для РР , от него РР и запитывается и измеряет на нем же. между ними и ставить анодом к выпрямителю катодом к регулятору. От комбинации приборов приходит плюс через лампочку, в генераторе он подключен в выходу персонального выпрямителя, т.е. параллельно.

UVova, судя по внешнему виду, это уже калиновский генератор, у десяточного провод от трех маленьких диодов выводился "на улицу", к нему разъемом "мама" подключался вход D+ регулятора. Между ними и ставится диод. В Вашем случае надо убедиться, что генератор действительно калиновский, с выводом W для тахометра ( если двигатель дизельный, этот вывод используется) . Если это так, то придется снимать крышку и мудрить... Если у Вас БК сигнализатором перезаряда, на морозе может заорать ( в Шматриксе есть сервисное меню-там пороги можно выставить).
В Ростове уже -30?

Не, 0 пока. Но мало-ли? Вдруг война - а мы не готовы... Рисунок, кстати, из книжки (электронной) 2003-го года. У меня выводится "на улицу". Спасибо за консультацию.

_________________
С уважением, Uncle Vova

Завтра проверю утечку с патрубков которые идут на печку

Антифриз менял?
У меня помнится на какой то из машин была проблема с красным антифризом - никак не мог остановить течи. Хомуты менял, на горячуюю их тянул све бестолку - мокли стыки.
Потом залил какого то буржуйского двухкомпонентного герметика и забыл про проблему. Герметик тот (название сйчас уже не помню ), имел приятное свойство твердеть при контакте с воздухом, а через какое то время доливался второй флакончик, который разлагал не прореагировавший герметик, закрепляя прореагировавший.
Сейчас есть подобного принципа однокомпонентные. Залей и не парься.

Igor L спасибо за совет скорее всего так и сделаю сегодня проверил стыки печки все сухо, вот только полажу какой герметик залить для правильности.
Антифриз был красный езжу второй год пошол пробег 19 т. км вот сталкнулся с такой проблемой раньше небыло. вначале думал что поставили плохо подогрев в блок и там сухо поэтому я немного в панике. :!: