Nikolay824, Несмотря на то что Вы меняли прокладку ГБЦ, похоже что у Вас в систему попадают газы. Оденьте типа презерватива, вместо пробки на розширительный бачёк. Если он будит надуватся, значит в систему попадают газы. А как и где - это вопрос.
Но при 110 и негерметичной системе не мудрино и кипеть.
Раз и вентиляторы не справляются, значить газы в систему попадают.
Одно порождает лавину другого(кипение). Не доводя до кипения присмитритесь в бачёк. Газы должны шипеть в бачке.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

Не знаю конечно как на ШН, но на газели весной удалил клапан, до сих пор езжу, все впорядке, даже в жару в Москве по пробкам не кипела! А тут на холостых стоит и нагревается до 100! Но пробку новую поставил и не выбивает тосол. При эксперементе с открытой пробкой перед кипением с обратки тосол идет с воздухом, потом поднимается, вытекает через края и включается винтилятор. По датчику темпиратура около 100!

Нормальный тосол должен кипеть при105-107градусов. А если ещё и пробка с клапаном создаёт давление, то температура кипения будит ещё выше 110-115. В принципе, при нормальном тосоле и исправной системе охлаждения, можно ездить и без клапана, если не создавать тяжелый режим для двигателя, вентиляторы(99 первый и 101град оба вместе) должны спасать ситуацию. Повторяю - при исправной системе охлаждения.
А если охлаждающая жидкость кипит при100 - этоуже не тосол и не антифриз (на основе этиленгликоля) а какая-то ,,бадяга,,
Это одна из причин.
А второе - проверте всё таки версию с попаданием газов в систему. А кипение и выплёскивание - это уже следствие, и происходит это лавинообразно. И зависит от места проникновения газов в систему и создания газовых пробок.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

ну с крышкой то не кипит, наверно в этом и было дело!

Не, не совсем в этом. Вы просто смещаете точку кипения выше. Причина всё таки осталась. Многие ездят без клапанов, но то что Вы описали, тем более на холостых, ничего не происходит. вентиляторы должны сработать намного раньше чем кипение. И снизить температуру до 93грд. Во всяком случае у меня так происходит. (клапана в пробке почти нет)
У вашей системе неисправность остаётся и при определённых условиях она о себе заявит.
Это может быть, сама жидкость, прорыв газов(что просто проверить) забитый радиатор, ну термостат и помпу Вы прверили. Ну почему же у Вас из тонкого шланга газы прут.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

Nikolay824,
Извините что я к этой теме прицепился. Но этой фразой вы сами и противоречите. Вы писали, что у Вас две Газели, одинадцатая и ШНива. и Ваши Газели ездят без клапанов в расширительных бачках и ничего.Система охлаждения ШНивы в принципе ничем не отличается от принципа охлаждения других авто. Добавлен второй вентилятор, что даёт лучьшее охлаждение радиатора при внедорожье. Тему отсутствия или наличия клапана в пробке розширительного бачка можно оправдывать и критиковать. Оправдывать потому как повышается температура кипения и это существенно в тяжелых режимах работы двигателя. Критиковать по причине течи жидкости, на плохих соединений шлангов, радиаторов, сальников помпы, прикипании клапанов пробки и т.д. Букет проблем наших деталей и сборки. И почему-то у меня с завода, поставлена восьмёрочная пробка. Я на это обратил внимание, через 5лет, когда зимой начал капать радиатор. Думал заклинил клапан, а он, как оказалось, продувается в обе стороны одинаково. И сам же на этом форуме ратувал, что правильно держать систему под избыточним давлениям. И попадал в бездорожье, и зависал на брюхе, но никогда не кипел. Вентиляторы справлялись. Жидкость применяю только на основе этиленгликоля с антикарозийными и антивспенивающими добавками, как и рекомендовано руководством.
А на холостых оборота, и речи о существеной важности клапана пробки, просто не должно быть. Повторяю - при исправной системе охлаждения и вентиляторах. Дальше первого режима, правого вентилятора, не должно доходить, даже летом.

Вот потому, прочитав, что у Вас происходило с охлаждающей жидкостью, и температурой, я удивлён, что Вы так легко согласились на причину пробки.
Ещё раз прошу прощения, что вмешиваюсь со своими разсуждениями. но это моё мнение.
с ув. Дед46.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

ну дело в чем, с новой пробкой я не могу видеть бурлит или нет, но когда стрелка находится между 90 и меткой выше включается винтилятор и темпиратура падает!

Так снять её надо и посмотреть. Ой, да что я Вас уговариваю.
Вы довольны результатом, и Бог Вам на встречу. Просто запомните эту тему и дату, чтоб летом было легче искать.
А возможно в другой теме: Сорвало патрубок, течёт радиатор, лопнул бачёк. Но тьху-тьху.
Удачи.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.

ну вот, когда с открытой крышкой, тогда выкипает

Ещё ра повторяю свои две версии (хотя об это я писал).
Что ж это за жидкость у Вас залита, что начинает кипеть раньше чем срабатывают вентиляторы??? Когда должно кипеть (настоящий антифриз) и когда должны срабатывать вентиляторы я тоже уже писал. (вентиляторы -99 правый, 101оба вместе) а (антифриз 105-107грд, при атмосферном давлении, а с пробкой ещё выше -110-115). Вот и задумайтесь, что у Вас не так.
А если попадают газы, то они начнут выходить в бачёк раньше или около 100 грд. тогда трудно отличить , а газы плохой проводник тепла, чем жидкость. вот и начинается свистопляска.
Что у вас? ,,аляска,, кипит рано? Вентиляторы поздно включаются? Или газы? Конечно по стрелочному индикатору температуры на панели, это опредилить трудно. +,-(5-10грд) Нужен БК.
Но так не должно быть, тем более стоя на месте. Ну в движении радиатор помагает спасать положение. А скоро лето.
Ну это Вам решать.

_________________
Skype - логин: vljamin, Украина.