Внедрил клапан в ОЖ. В качестве рабочего элемента использовал клапан с крышки радиатора на классику. Поместил его сразу после бачка на шланге подачи ОЖ из бачка в тройник. Настроил выпускной клапан на срабатывании при 0,5 атмосферы избыточного давления в системе. Максимально уменьшил сопротивление впускного клапан на срабатывание. Сделал обвязку, в которой паровоздушный шланг входит в систему выше клапана и выводит воздух из системы. Добавил кран, который отключает контур с паровоздушным шлангом после прокачки системы, как следствие уменьшилось время прогрева двигателя и увеличилась скорость циркуляции жидкости в самой системе, следовательно, сократилось время работы вентиляторов. В итоге получилась по сути как в системах охлаждения, где клапан встроен в крышку радиатора, со всеми её плюсами в виде стабильности работы и использовании расширительного бачка по прямому назначению (без давления в нём) и лишёнными её недостатка в виде сложности прокачки системы охлаждения (пользуемся плюсами работы паровоздушного шланга). Устройство более двух недель в работе. Обкатано на трассе (600 км) и по городу (порядка 1800 км) по времени половина в пробках. Клапан работает исправно, воздух и избыточная ОЖ при перегреве стравливаются, при охлаждении жидкость пропускается в систему. Двигатель не кипит, даже если глушить когда молотят оба вентилятора. Уровень жидкости колеблется от MIN на холодную (0 градусов) до чуть ниже MAX при 100 градусах. Шланги подогрева дроссельной заслонки горячие всё время при работе двигателя, в том числе и на холостом ходу, следовательно, воздуха в системе нет. По-прежнему видно, когда в системе утечки, так как уровень ОЖ в бачке будет падать. Проверено – с лета подтекала печка, и приходилось подливать ОЖ, в том числе и с этим устройством (подливал ОЖ, пока не заменил печку (машина с кондиционером и об этом отдельная песня…))
Плюсы:
- бачок спасён ))) Аллилуйя!!!!. До этого за два года, испробовал все способы, которые описаны на этом форуме (кроме бачка от иномарки) и заменил 4 бачка.
- устройство гораздо лучше предохраняет всю систему в целом, чем любой бачок с клапанами в крышке, так как настроен на минимально необходимое избыточное давление (меньше нагрузка на радиаторы, шланги, помпу), и работает плавно, так как погружен в ОЖ. Плюс сам клапан как минимум в три раза более отказоустойчив, чем клапана в родной крышке
- сократилось время прогрева до рабочей температуры
- вентиляторы по времени работают меньше
- прокачка системы по прежнему занимает мало времени
Минусы:
— теперь нельзя судить о производительности помпы по тому, как сильно "струячит" )) из пароотводящего шланга. С этим я с лёгкостью готов мириться )), да и все помпы у меня умирали оттого что начинали течь по валу привода, не теряя при этом производительности.
— больше их нет, ну разве что надо пару дней потратить на поиск/закуп штуцеров и часа три-четыре на изготовление и внедрение в систему вместе с прокачкой ОЖ. У меня ушла неделя на компоновку финальной схемы обвязки.
Рассуждение на тему, почему клапан от крышки радиатора классики более отказоустойчив:
— сейчас тарелка выпускного клапана диаметром больше 4 см и работает вся площадь, против полутора см тарелки в родной крышке, доступ к которым через три отверстия 2,5-3 миллиметров.
— тарелка впускного клапана диаметром как раз порядка полутора сантиметров против 7 мм в родной крышке, как следствие клапан срабатывает на гораздо меньшее разряжение (так как площадь воздействия стала больше чем в родной крышке). Три перепускных отверстия по 3 мм диаметром в корпусе их нержавейки против одного отверстия 3 мм в корпусе из пластика в родной крышке.
—жидкость постоянно циркулирует через клапан и промывает его, а в родной крышке только пары антифриза из бачка, конденсат и пыль из под капота ))).
Вот как это выглядит
Как изготовить:
— Берём крышку радиатора от Лузар и выбиваем из неё клапан. Откладываем в сторону блестящую тарелочку упор большой пружины клапана, она нам понадобится позже. Большую пружину тоже в сторону (не обрезаем, просто откладываем она нам тоже будет нужна как есть)
— круглогубцами отгибаем три лепестка, удерживающих шток, на котором клапан крепился к крышке. Достаточно туго отгибается, поэтому будьте аккуратны — не погните тарелку выпускного клапана. Вытаскиваем шток — больше он нам не понадобится
— в полости откуда извлечен шток выпускного клапана видим упор штока впускного клапана. Под этим упором пружинка, которая задает давление или точнее разрежение в системе охлаждения, при котором впускной клапан открывается и пропускает жидкость из расширительного бачка. С обратной стороны в центре большой тарелки видим маленькую тарелку — это и есть тарелка впускного клапана. На тарелке впускного клапана развальцован конец штока впускного клапана. Нужно как-то эту тарелку со штока снять, не деформировав её. Шток очень жёсткий, как то убрать развальцовку у меня не получилось, и я просто аккуратно выбил шток. Под тарелкой резиновое кольцо с как будто то специально недопрорезанной радиальной канавкой (именно прорезанной так как не похоже не дефект)
— обрезаем пружинку впускного клапана, я оставил чуть меньше трёх витков. Пружина конусная я обрезал с вершины конуса. Советую отрезать по одному витку и проверять. Необходимо добиться того, чтобы клапан продувался с небольшим усилием со стороны упора штока впускного клапана и не продувался со стороны тарелки. Я обрезал по одному витку и собирал клапан. Так как шток был выбит, то тарелка клапан одевается и держится если не прикладывать больших усилий. Достаточно неудобно шток с пружинкой поставить не место в корпус . Я нашёл стрелку от магнитного дартса, по сути это пластмассовый шток длиной 5 см с магнитом на конце, на магнит сажал шток с пружинкой и без проблем уже ставил на место в корпус. Но можно и без него просто неудобно.
— запаиваем конец штока, чтобы зафиксировать его на тарелке клапана. Будьте аккуратны не спалите резинку. Шток и тарелка сделаны из какой то очень конкретной нержавейки и олово очень плоха пристает. Поэтому
— отдельно прокаливаем тарелку клапана, и царапаем мелкой шкуркой углубление под шток, заливаем паяльной кислотой, после необходимо залудить отверстие под шток по периметру не запаев при этом отверстие. На само деле всё получается просто и достаточно быстро
— прокаливаем шток, царапаем место пайки и заливаем паяльной кислотой
— собираем клапан и быстро запаиваем конец штока. Будьте аккуратны не спалите резинку под тарелкой. Всё рабочий элемент клапана готов
Собираем клапан:
— идём в сантехнический магазин и покупаем:
1. муфта переходная 1 1/4" х 3/4";
2. (ниппель переходной 1 1/4" х 1/2" и штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2" х 20 мм) или (ниппель переходной 1 1/4" х 3/4" и штуцер для шланга с внутренней резьбой 3/4" х 20 мм)
3. далее подбираем шайбу диаметром 30 мм и толщиной около 2.5 мм. Внутренний диаметр около 10 мм. У меня была шайба на 34 мм я её обточил на точильном станке.
4. Обрезаем блестящую тарелочку – упор большой пружины (мы её откладывали в самом начеле), ножницами по металлу и обтачиваем до диаметра примерно 30 мм. Нужно чтобы шайба и упор большой пружины плотно входили в ниппель но не болтались в нём.
5. Тарелку калана входит в переходную муфту свободно, но зазор, на мой взгляд, от края металлической тарелки до стенки муфты маловат. Так как тарелка клапана по диаметру больше чем диаметр резиновой прокладки, то я сточил примерно миллиметр этой тарелки. ВНИМАНИЕ! резиновую прокладку не трогаем, оставляем как есть.
— Собираем: по порядку: Ниппель с предварительно накрученным штуцером (сажал на паклю и сверху казанский герметик), шайба, упорная пластина большой пружины, сама пружина, в неё тарелка выпускного клапана и доработанным впускным клапаном, муфта переходная. Ниппель закручиваем в муфту почти до упора, так чтобы он не зажал тарелку выпускного клапана, проверяем давление (вставляем в штуцер сосок от колеса и накачиваем) открытие примерно будет в пол атмосферы. Чтобы уменьшить давление немного выкручиваем ниппель из муфты, чтобы увеличить закручиваем или добавляем шайбы к уже имеющейся шайбе. Для того чтобы замерить давление в муфту вкрутил штуцер на 3/4 для шланга 22-25 мм и через обычный сосок для колеса качал электрическим насосом. После этого запоминаем положение ниппеля относительно муфты и скручиваем ниппель с муфтой через паклю и герметик. Опресовываем, проверяем что со ниппеля впускной клапан продувается с небольшим усилием. Всё супер клапан готов!
(Тут на фото в муфту вкручен штуцер который я использовал для настройки давления срабатывания выпускного клапана)
Далее собираем обвязку:
1. штуцер для шлага с внешней резьбой 3/4" х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре);
2. Тройник две внутренних резьбы, одна внешняя все на 3/4";
3. штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4" х 8 мм (нашёл такой только на базаре).
4. Кран угловой (американка) 1/2" (я нашёл только с барашком, поэтому ручку переставлял с другого крана).
5. Переходник 3/4" х 1/2".
6. Тройник с наружной резьбой 3/4" 7.штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4" х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре).
Собираем всё согласно фото. Сажаем на паклю и герметик. Мотаем не жалеем, затягиваем от души, чтобы не пересобирать если будет подтекать. Покупаем патрубок нашего сапуна. Он маслобензостойкий и отлично подойдёт для наших целей.
Готовим пробку из штуцера для шлага с внешней резьбой 3/4" х 20-25 мм и заглушки на 3/4"
Отрезаем шланг тройника, вставляем в него обвязку с клапаном, штуцер клапана соединяем с расширительным бачком, куском сапуна с подходящим изгибом, пароотводящий шланг с радиатора надеваем на тонкий штуцер. На штуцер со стороны клапан надеваем ещё один кусок сантиметров 12-15 с изгибом, так чтобы он был вровень с крылом и изгибом в сторону крыла.
Как залить ОЖ:
Открываем кран, на шланг надеваем баклажку (я использовал резервный расширительный бачок). Заливаем ОЖ в баклажку, прогазовываем, подливаем понемногу, когда ОЖ уходит. Ждём пока откроется термостат (нижний патрубок из термостата становится горячим). Как только в первый раз отработают вентиляторы, вытаскиваем баклажку, затыкаем пробкой шланг и затягиваем хомутом. Закрываем кран. Остатки ОЖ в расширительный бачок и доливаем ОЖ в бачок до уровня MAX. Закрываем бачок крышкой без внутренностей. На заливку ОЖ в пустую систему минут 15.
Как изготовить крышку так чтобы не выплескивался антифриз из бачка. В картинках ))):
1. Крышка с прорезью в бывшем упоре пружины выпускного клапана
2. Вырезаем «штурвал» из любой жесткой резины толщиной 5-6 мм (я использовал кусок коврика для ног). ). Делаем в ней радиальную канавку на пол толщины так чтобы она продолжила прорезь в упоре и в итоге прилегала к крышке крышки )))
3. Круг из старой камеры с прорезью в центре
4. Всё части вместе
5. И в сборе
В первой версии был клапан по идее от podrez и по картинкам и советам от sanyok (за что ему огромное спасибо и плюс к карме )))в паровоздушном шланге, но меня огорчало то, что у него врождённая сложность с прокачкой системы и то, что у меня он не работал. Система завоздушилась, а уровень ОЖ в бачке был идеально стабилен.
