Даааа, изврат ты любишь!

А магниты надо брать из умерших жестких дискоф!

_________________
Мне 52,я алкаголеГ,но пиво я не пью, и вообще не пью!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сумма неисправностей в ШНГ, не меняется!!!!
Теперь Volvo XC90 3.2, по прозвищу "Барбос".

Ивт от моста не оторвешь, еще и шестеренки примагнитит.

_________________
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.Пока недвижимость...
L 2012г. Немного паламал...

@РыболовЪ ,
Остановится не могу уже тема вилок не раскрыта же.

Если приспичит то и зацементируем и твч сделаем - возможность есть. Но интересует возможность "коленочного ремонта". Износостойкость восстанавливать не приходится, так как у штатной вилки она не большая. Раньше на заводе "термичили" их, сейчас всё проще. Нитрид-титановое покрытие, на сколько знаю, достаточно твёрдое, на инструменте не плохо работает, и стоимость его достаточно высокая. Но на вилках его нет, тама что-то бронзово-латунное напылено, мягонькое - легкокорябоемое . За счёт рыхлости напыления(масло удерживает) и малого коэф. трения латуньки по калёнке работает какое-то время,а потом? Оно и дольше работало бы, если плоскости вилки и муфты были взаимно перпендикулярны. Самое лучшее, в данном случае, повысить твёрдость поверхности вилки до твёрдости муфты, совместить центр приложения усилия пружины синхронизатора, (то есть ось муфты), и центр плоскостей вилки, и привести сопрягаемые плоскости к идеалу(по возможности), вот тогда дооооооллллгоооо будет работать.
Ой ли? Вот если бы шлицы у нас без зазоров были, тогда возможно, и то теоретически. Муфта, может и пытается выровняться, но только когда нагрузка постоянна. Ось лап вилки не совпадает с осью муфты и центром приложения усилия пружины, почти постоянный перекос там. По этому, скорее всего, и изнашиваются шлицы между собой и выгрызают друг друга, не может же быть такой износ просто от давления. Посмотри на вилки из других кпп , там нет такого извращения, везде стараются соблюсти центр.

Много магнитов хорошо конечно, но очень мелкую металлическую пыль плохо удерживают. А как быть с "цветметом", шестерням по барабану наверно, а вот подшипникам плохо от неё, налипает на дорожки, шарики-ролики прыгают ну и ....

Вооот. там же фильтр!
ИМХО.

Конечно, "низззя". Либо режимы сварки подобраны неправильно, либо марка электрода не соответствует роду тока сварочного аппарата. Да еще, наверное, бросили вилку в холодную воду - для закалки.
Вилки изготавливаются из сплавов марок Сталь 40, Сталь 45, (с буквами Х, Г, или даже без букв). Сплавы отлично варятся всеми видами сварки.
Даже если Вы наплавите вилки забубенными порошковыми проволоками, Вы получите твердость порядка HRC30, на большее не расчитывайте.
Для получения твердости HRC40 и выше - необходимо упрочнение поверхности (ТВЧ, азотирование, фосфатирование) - а оно Вам нужно???
Поскольку ремонт - на "коленке", сделайте проще. После наплавки предварительно обработайте рабочие плоскости вилки (на "наждаке" ) с припуском 0,1мм на обе стороны "рожка". Затем довольно муторное занятие: легким (50г) молотком - со сферическим бойком, долго и нудно, легкими ударчиками, простукивать = проковывать обточенные поверхности. Это будет ППД - поверхностная пластическая деформация, и этого будет достаточно!!! После ПДД - обработать (на "наждаке" ) "как чисто" в размер. Чистовую обработку производите с учетом допусков, рекомендованных заводом-изготовителем. НЕ старайтесь подгонять детали вплотную/втугую!!! - это прямой путь для задиров еще на стадии обкатки КПП!!!
Лучшим вариантом было бы наплавленные поверхности нагреть до темно-вишневой побежалости, и проковать основательно, с последующим упрочнением, но на "коленке" это невозможно.
Новые вилки наплавлять - абсолютно бессмысленно!!!! Так же, как и "удлинять" кончики.
Изношенные вилки наплавлять желательно только в местах износа. Если вилку будете ставить в ту же КПП, обрабатывать наплавленный слой желательно параллельно изношенной/стертой поверхности, а не той поверхности, которая осталась нетронутой износом. Для этого нужно очень хорошо запомнить места и величину износа. Или сфотографировать, распечатать, и на картинке записать величину износа.

Самое главное: НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ!!! Если сделаете всё внимательно, и с душой - КПП побежит 40 000км без подвоха!!! УДАЧИ ВАМ!!! И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!!!


Чепуха это всё. Вилки КПК, как и многое другое, восстанавливали наплавкой ещё с незапамятных времен.
"Сумлеваюсь я, Григорий Пантелеич". (с) "Тихий Дон".
Даже если изначально процесс напыления был заложен в технологические карты, то в целях "удешевления продукции" авто-ТАЗ давно чихнул на них.

Как бы, вилка всегда работает правильно. Вопрос - в параллельности/совпадении плоскостей вращающейся муфты и вилки.
Самое главное, в чем вы правы:

_________________
ШНива 2004 г/в, 112тыс.км. "Вишневый сад".
Двойной ДМ в геныче, воздушный фильтр ГАЗ-3110, ФТОТ КамАЗ.
Маслоотделитель в вентиляции картера, реле-регулятор РР-132.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!

@Суровый_ШНивавод , С каких пор 40х, 40, 45 сталь стали отлично свариваться? Раньше может и делали из этих сталей, но сейчас их заменили на супер-пуперское нанопсевдонапыление. Технологии не стоят на месте. В общем закалить не получилось их.
Электроды для наплавки, которые я использовал, сразу дают твёрдость сравнимую с тв. напильника. Фреза твёрдосплавная -"не берёт". Есть куча разной наплавочной проволоки, которая даёт твёрдость сразу, без термообработки http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00 ... t092.shtml .
- очень похоже на "танец с бубном" Вы забыли добавить - "ИМХО".
Паз муфты проточил на токарном, т.к. сильно криво было, боковые поверхности теперь абс. параллельны, но и вилку теперь толще надо.
так вроде и не собирался. С каким таким подходом? Вы о чём? Не могу согласиться, вот хоть убей!

В ходе дальнейших изысканий, по поводу "улучшения" конструкции вилки, вот чего выяснилось: вилки действительно сделаны из нормальной сталюки, и их можно закалить. Первый раз у меня не получилось закалить, может не до грел, а может напыление помешало. В общем удалил напыление и закалил, на воду, твёрдость хорошая получилась. Но лучше использовать ТВЧ, ежели конечно возможность имеется. Теперь вопрос, какого на заводе их сразу не термичат? Неужели дешевле и лучше напыление сделать? Блин!!! Купил вилку "лада деталь" , так с неё это покрытие ногтём соскабливается кусками. На старых вилках оно хоть "приклеено" прочно. В то же время метал нормально сваривается, правда с подогревом варил, "аргоном", на холодную не пробовал. Трещин не обнаружил (в микроскоп глядел). Испытание кувалдой - отломалось рядом, шов выдержал.

Исходя из вышесказанного, удлинять вилку решил следующим образом: от одной вилки берём место крепления на шток, от другой, отрезаем лапы "с удлинением". На фотке понятно должно быть.
Наваривать-упрочнять рабочую поверхность лап буду пружинной проволокой. Для этого хорошо подошла струна от "пианины" Наплавляем не большими участками, ждём когда чуть-чуть остынет(чтоб красным не было) и в воду. В результате вилка остаётся "сырой", а наплавленному слою хватает для закалки.

С соблюдением минимума требований - за милую душу.

Это вьетнамцы в китайских подвалах поролоновым тампоном бронзовую пудру "набивают". Вот и всё "нанонапыление"
Неужто настоящий производитель будет расточительно наносить дорогостоящий материал на всю поверхность детали.
Наверное, "Кузбасслак" добавляли.
Отчего же, "термичат". Только, если время включения индуктора сократить на 1-2сек, или частоту понизить на 10-20кГц, вылезает значительная!!!!! экономия эл. энергии. А то, что деталь недогретой на 100-150С, в ванну окунается, так кому это интересно - главное, "пшик" слышен, и пар пошел.
Эти сплавы свариваются с предварительным подогревом - до 180-300С. В среде аргона - слишком жирно, только для высоколегированных "марочных" сплавов. А здесь и в среде углекислого газа будет достаточно, даже с Св-0,08.
Да уж, всё понятно. После наложения каждого шва деталь нужно нагреть до 600-800С, не допуская резкого охлаждения, прямо в кондукторе.
Без последующей (после сварки/наплавки) термообработки так и будет всегда:

У Вас есть прекрасный шанс: оказаться в дальней дороге без пары передач...


Без комментариЁв...

_________________
ШНива 2004 г/в, 112тыс.км. "Вишневый сад".
Двойной ДМ в геныче, воздушный фильтр ГАЗ-3110, ФТОТ КамАЗ.
Маслоотделитель в вентиляции картера, реле-регулятор РР-132.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!

Вот не понял здесь. Что не так? Шов выдержал, вилка сломалась в 10 мм. от шва, предварительно загнувшись на 90 градусов, после нескольких ударов. Ни чего не перекалилось, если вы это имели в виду.

Вы уж прокомментируйте. Что здесь считаете не правильным? А то по смайликам не понятно, что имеете в виду!

Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
На них даже цветов побежалости нет.

Такая вот железка получилась. Усиление для перестраховки.
На вилке 3-4 скорости усиление пришлось подпилить немного - пром. вал задевало.

Ребяты, у кого есть разумное объяснение "обрезанным" шлицам, на ступице 5-й передачи.