Вадим писал(а):
речь шла о том, что оно вообще нарушается - ты сам об этом и говоришь.
Нарушается только причины и следствия иные.
Вадим писал(а):
Теперь насчет гайки - о том, что ее менять - речи не было - это не ступица, где можно запросто попасть на уже замятый край -регулировка там вообще в миллиметрах может измеряться.
Вывод?! Вывод такой - новая гайка и лучше контрить (клеем, резбовым герметиком, проточкой)
Вадим писал(а):
А теперь из практики - заедь к любому мастеру и попроси поменять тебе сальник редуктора моста. Если мастер нормальный, он всегда посмотрит, сколько пробежала машина, а потом проверит узел на предмет люфта. Если он есть, либо пробег большой (более 80 тыс.км - обычно в Нивах отсюда могут начаться проблемы, особенно если на покатушках водила подсел) он тебе сразу скажет - тащи новую распорную втулку.
Любой может и так, а нормальный скажет что это перебор редуктора, и что при вскрытии скорее всего будет виден износ подшипников.
Это не замена сальника - а переборка редуктора. Я очень сомневаюсь, что "любой мастер" заменив только распорную втулку потом нормально ведомую поставит - сами же дальше про это и пишите. Или при замене распорной втулки не выполняются теже действия что при переборке редуктора без заменой ГП?
(Да даже если с заменой - подбирать регулировочное кольцо уже проще, смотрим дельту между надписями на новой и старой ведущей и делаем поправку)
Вадим писал(а):
Потому как вазовские редуктора, как правило ходят долго и совсем немного мастеров, которые возьмутся за их переборку и регулировку. Поэтому проблему решают просто - меняют втулку -что собственно и правильно.
Что-то я Вас не понимаю, еще вчера Вы приводили выписки:
Если в лом сходить -даю выписку:"...Но, увы, время, когда на ВАЗе безукоризненно соблюдали предписанную итальянцами технологию, длилось недолго – все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой, неупругой стали. Уже через год после сборки узла такая втулка ”садится”, момент затяжки гайки 22 падает с исходных 12–18 кгс.м до нуля – появляется осевой люфт внутренних колец подшипников, да и самой ведущей шестерни в картере. При этом нарушается нормальное зацепление шестерен, пятно контакта смещается и появляется гул...."А теперь редуктора ходят долго. Нельзяли определится, а то я прям о не знаю :? А менять только втулку не меняя подшипников, учитывая стоимость втулки + работу, просто глупо.
Вадим писал(а):
Теперь о "вытягивании" хвостовика -возможно выразился неправильно, но при наличии люфта, о котором ты утверждаешь что обычно делается юзером? - затягивается гайка. К чему это ведет? К тому что хвостовик "уходит" вперед и пятно контакта смещается на верх зубьев. Что тут неправильно?
Объясняю, раз хвостовик всё же НЕ "вытягивается", а смещается, то чтобы пятно заметно сместилось требуется смещение хотябы на пару-тройку шага регулировочных шайб - т.е. не менне 0.1-0.15 мм.
Вапрос - за счёт чего может произойти такое смещение. Ответ ТОЛЬКО за счёт выработки переднего конического подшипника ведущий шестерни.
А теперь внимание вопрос на засыпку - что будет из себя представлять коническрий подштипник нашего типоразмера с выроботкой не менне 0.1-0.15 мм. Ответ - это будет хлам, котрый после затягивания с новой втулкой загудит и издохнет похерив пару.
(Более того такой редуктор с таким большим осевым люфтом в ведомой будет выть как раненый бизон)
Выводы: меняя втулку - меняй подшипники.
Вадим писал(а):
Поэтому в теме, когда задавали вопрос о том, как менять сальник редуктора, когда он потек при совсем незначительном пробеге я и писал, что: - можно запомнить количество витков: - можно запомнить усилие отворачивания, а можно завернуть с необходимым усилием. Из практики скажу -что необходимое нормально усилие достигается тогда когда при прикладывании его к воротку ключа машина начинает движение (решение достаточно универсально -от длины воротка не зависит) - хочешь проверь - убедишься сам.
Жесть - затягивать гайку пока не поедет машина. Можно я как-нибудь тупо по старинке как в библиотеке учат? Можно да? Спасибо, тогда уж лучше данамометрическим ключем с проверкой преднатяга - как ваз рекомендует. Да и как то проще мне держа редуктор на верстаке проверить преднатяг, чем корячиться и лезть под машину.
P.S. Вас кидает в крайности. То дедовский совет "пока машина не поедет", то ссылка на статью где только для изготовления одной оправки нужен токарный и фрейзерный станок.
. Корячиться и залезать под машину чтоб её прокатить по асфальту за хвостовик редуктора - УВОЛЬТЕ. : 
