@dkrasny , Это да...
Но первые пару редукторов я перебрал реально "на коленках" ( ставил самоблоки) и с нулевым опытом Все ОК.
Хотя вот последний раз заказывал Николаю - у меня не было нормальной пары, да еще жескую втулку захотелось

_________________
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.Пока недвижимость...
L 2012г. Немного паламал...

@dkrasny , Да тут не особо то и настройка, всего лишь выставить преднатяг. Вот когда с нуля делаешь с заменой главной пары, тогда да, многое нужно уметь.

_________________
РеШН Элька, снежка - конструктор, октябрь 2012г.

Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.

@sanyok ,
Делал пр методу "Ломоносова" - отлично получилось подобрать проставочное кольцо и без всяких приспособ и замеров базы.

_________________
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.Пока недвижимость...
L 2012г. Немного паламал...

Ребят, можно конечно и к Амперу, к Вольту, и даже к Ому. Моя цель - не просто педали нажимать, а еще и чувствовать свое авто, держать все под контролем.
Не спорю, может быть, это и правильно - наливать бензин, менять масло, колодки и ездить, остальное пусть делает автосервис. Может, так и надо.. Но такой подход не для меня, я считаю "Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Не получилось - переделай, снова не получилось - посоветуйся, потом снова переделывай, до конца".
Это мое мнение, я не утверждаю, что оно единственно верное.

Под новую или под старую?

_________________
РеШН Элька, снежка - конструктор, октябрь 2012г.

Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.

Если есть желание делать хорошо - обратите пристальное внимание на распорную втулку. От её качества напрямую зависит итоговый результат сборки редуктора и срок его жизни.
К сожалению, большинство предметов, которые продаются как распорные втулки - это просто кусок водопроводной шовной трубы, немного обгрызанной на токарном. Ставить этот пластилин в редуктор опасно. Мало того, что придется переделывать всю работу заново, так ещё при попытке ездить с таким редуктором есть шанс уработать главную пару.

Многа букаф писать не буду. На форуме есть посты от людей у которых такое уже было. А у особо удачливых и не по разу)))
Сообщество уже разработало способы борьбы с этим поганым недугом. Если коротко, то все поделились на тех, кто:

- ищут по магазинам/интернетам/складам нормальные втулки. Это как единорог.

-делают нормальные втулки сами по чертежам из интернета. Благо Нива - совеццкой ааавтомобиль, и техдокументацию инженеры в тайне от народа не держали. Там и чертежи, и марка стали... И чем больше ЭТО читаешь, там больше понимаешь, что купить такую втулку в магазине - это как купить единорога.

- отказываются от самой идеи делать деформируемую втулку, и по аналогии с УАЗом изготавливают жесткую втулку. Опять же чертежи и марка стали в интернете.

- покупают жесткую втулку у "ижтехно". Хорошо, но дорого.

- обращаются к Амперу))) Он тоже делает жесткие втулки. А с учётом его опыта и репутации в данном вопросе, многие просто отправляют ему редуктор по почте.

Простите за многабукаф, не утерпел)))

@bezzubiy_Maks , Да все верно написал. А втулки нормальные я находил и покупал в емексе, но уже давно.. Себе тоже на жестких сделал, тоже уже давно.

_________________
РеШН Элька, снежка - конструктор, октябрь 2012г.

Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.

Спасибо всем откликнувшимся!
Втулку заменил - ситуация ровно такая же: момент затяжки гайки хвостовика менее 120Нм, а редуктор уже клинит (втулка НОВАЯ)... Пришлось и под нее подкладывать шайбу (под ее широкий конец и после достижения момента затяжки в 120 Н*м люфт хвостовика был (как наверно и должно быть, а не клин), постепенно затягиваем гайку хвостовика до устранения люфта (надо попотеть, работая воротком с плечом примерно 1м) и, по удалению люфта безменом меряем момент - он оказался у меня около 0,5 кг. По 1/10 оборота за раз продолжаем затягивать гайку, как только безмен показал 1,8 кг (это число взято не с потолка - это Росс Твег писал), процесс останавливаем. Скотство в том, что обратного хода НЕТ: вероятно, из за того что втулка неправильная, если перетянуть гайку хвостовика, допустив клина подшипников конички, ослабление гайки ведет к очень слабой ее затяжки (менее минимально допустимых 120 Н*м), подозреваю, при нормальной втулке такого бы не происходило.
Далее регулировка преднатяга подшипников коробки дифференциала и бокового зазора: как оказалось, муторно, но не сложно. Если кому это интересно, я могу описать и этот процесс (исользовал тот же безмен и часовой индикатор на магнитной подставке, но последний - только лишь для проверки).
Самое главное: после установки перебранного РЗМ в авто, замены подшипников двух полуосей пробная поездка: к РЗМ замечаний НЕТ. Есть небольшой неравномерный при скорости более 60 км/ч гул частоты, пропорциональной скорости вращения карданов, не зависит от нагрузки (стало быть, уже не мост), подозреваю, нарушена центровка раздатки, которую пришлось ослаблять для снятия заднего ШРУС-ового кардана... Сегодня вечером ослабил все ее болты, включил нейтраль и на 4 передаче "разогнался" несколько раз до 90 км/ч, болты затянул. Результат завтра...

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Как ее проверить при покупке - правильная она или нет???

Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:


И под старую, и под новую только что из магазина, которую поставил, когда понял, что забыл поставить сальник.. Невероятно, но факт: новая недеформированная втулка имела точно такую же высоту, как моя снятая деформированная (блеск!)

@sharmax , Нет фоток новой втулки?

_________________
РеШН Элька, снежка - конструктор, октябрь 2012г.

Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.

sharmax

Вопрос: Как ее (втулку) проверить при покупке - правильная она или нет???
Ответ: Без соответствующих специальных знаний, инструментов. оборудования и практики - НИКАК!!!

_________________
Не торопись! Успеешь ...