Стесняюсь спросить. А локализацию люфта провели? Он в подшипниковом узле или где? В смысле тормозной тест проводили или банально колесо теребили?
При установке шаровые опоры меняли или оставили старые?

Кататься и наслаждаться ездой, собраностью подвески и внятностью тормозов. Километров через 300 проверить затяжку гаек и вдальнейшем следить за левой гайкой . Километров еще через 500 проверить не открутилась ли. Как правило после 500 км ситуация с гайкой стабилизируется. Езда на распущеном подшипнике приводит к тому, что он умирает и его нужно будет заменить . 21 кг же создал нужный рабочий преднатяг в подшипниках для длительной эксплуатации.
Если же беспокоит люфтик, то нужно ответить на вопросы, тогда попробуем разобраться по фотографии.

Ну вот к примеру про себя - прокатался на первом конструктиве этого типа(небольшой косячок с проточкой кулаков) с люфтом неубираемым три года в нифига не щадящем режиме. Поменял на без люфта вот буквально только недавно - разницы особой не заметил))).

_________________
1,9 суперфеншуй, РК 3,15 синхро, крест от КПП, белкарды "-04", ГП 4,78, ЗМ из норм. стали с п/о 24шл с двухрядниками и валрейсом/ПБД, СРПМ с ПБД и правильными "палками" приводов, 33" БФГ. Ну и мелочи типа ВУ от ФАМ-1, ивеками и ступицами мвн и т.д.

Я понимаю, что возможно выгляжу глупо, но!
Я не специалист, не автослесарь. Своего гаража нет, поэтому разбирать собирать нет возможности... времени кататься по мастерам тоже как бы не особо.
Что имеется ввиду под тормозным тестом? Чтобы локализовать люфт видимо нужно разбирать?
Шаровые опоры не менялись.

Если так я и не против "кататься и наслаждаться...". Только бы знать что не приключится какая нибудь ж**а...

Я уже писал в этой теме про тормозной тест.
Для того чтобы локализовать люфт как раз и нужно все в собраном состоянии.
Тормозной тест заключается в следующем. Нужен товарищ, которого посадить за руль, ну и желателен подьемник( ну домкрат со страховкой на крайняк) . На вывешеном колесе найти беспокоящий люфт, а потом попросить товарища сильно нажать на тормоз(разумеется на заглушенном моторе) и опять потеребить колесо. Если люфт при нажатом тормозе остался, то причина не в подшипниковом узле а вероятно

Сегодня прокатился в Туапсе и обратно в гости к родственникам и с целью протестировать установленный комплект Кулаки-Ступицы-Тормоза. Поведение машины в целом понравилось. Хотя динамика, к сожалению осталась на прежнем уровне . Тормоза притерлись и стало понятно, что они лучше стока. Особенно заметно после серии энергичных торможений на затяжных спусках. Эффективность торможения сохраняется. По рулежке вроде ничего не изменилось, но развал схождение после установки я еще не сделал. Теперь о непонятном. Продолжает греться правая сторона. Колесо крутится свободно, колодки не цепляет. Люфта нет. Обе гайки затянуты одинаковым моментом. Однако левое колесо чуть теплое, правое горячее. Проехал в общей сложности 400 км :

_________________
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"

В общем, тормозной тест показал на подшипник (люфт исчезает при нажатии на тормоз). :
Будем наблюдать...

Мдя, не нравится мне все это. Вероятность что что то с подшипником очень мала. Правое наксколько горячее? Руку на ступице можно удержать? Если нет, то нужно делать ревизию тормозной машинке.
Разработать поршни.
Вообще, моя метода проверки тормозов на предмет подклинивания. И не только для Шнивы. Мнея когда то давно мучил главный тормозной на ВАЗ 2108 и клинили тормоза.
Если движение не интенсивное, на светофоре вытормаживаюсь до скорости 0,00... м/с и останавливаюсь накатом. Ну, или специально выбрать безлюдный участок дороги с небольшим бугорком .
Если тормоза не подклинивают, то в силу неровностей наших дорог в момент остановки обязательно будет откат, типа как шарик в тарелке.
Если же тормоза подклинивают, то в конце остановки отката не будет а обязательно будет рывок(клевок), причем , чем сильнее подклинивают, тем рывок будет сильнее ощущатся.

unik-h,
А шайбу дистанционную поставили при монтаже? Хотя если бы не поставили - диск тормозной уперся бы в скобу суппорта.

Такой не радужный вариант пришел в голову, может и бредовый:

Если при сборке, когда ступицу устанавливали, внутренняя обойма подшипника расстегнулась (она из двух частей состоит скрепленных стопорным кольцом) а потом при затяжке гайки то же стопорное кольцо "зажевало" между половинками - подш тогда не сожмется (ну и накроется моментально при езде соответственно).
Сейчас, если бы собирал кулак с Ивеко на машину - вначале бы ступицу вставил предварительно уперев противоположную сторону внутренней обоймы во что-то. Иначе там какая-нибудь соринка попадет, ступица во вторую половинку не войдет свободно и расстегнется подш.

Вообще успехов тебе и легкого решения проблемы

Я когда поставил распорные втулки и новые тормозные диски - правая сторона тоже сильно грелась. Именно из-за тормозов. Менял всю правую тормозную полностью - скобу, суппорт, колодки. Эффекта - ноль. Сейчас по пробегу 20 т.км, все норамализовалось, но правый диск чуть больше потерт чем левый. В чем причина - затрудняюсь сказать, но есть предположение, что в стоковой схеме развод колодок происходит засчет люфта в подшах - "вихлянием тормозного диска". Но у МВН тормоза не стоковые. Х. зн. Сделай так: выведь на трассу, разведи на правом колесе колодки, чтобы по возможности не касались диска и проедь по трассе километров 10, затормозись ручником(только осторожно, потихоньку, иначе на 180 крутануть может) и попробуй правую ступицу, если холодная или чуть теплая - значит виновата в нагреве тормозная машинка, если такая-же горячая, увы, видимо подшипник.