ШНива 2011 года, сегодня впервые столкнулся со следующей проблемой: утром в сильный дождь начало сильно садиться напряжение бортовой сети (сначала немного, потом где-то до 8 В), в конце концов отключились магнитола, приборная панель стала показывать невесть что (обороты, скорость), часы и термометр работали, но на режиме показа напряжения отображались лишь прочерки (-- --), тянуть стала явно плохо, даже аварийка и та не включалась.

В процессе всего этого ни лампа АКБ, ни лампа Check Engine не загорались (получается, заряд есть).

Через пару километров «ползком» всё неожиданно восстановилось само собой, напряжение поднялось до обычного «рабочего» в районе 13 В.

По приезде на место всё осмотрел — провода на генераторе сидят крепко, ремень тоже натянут. Сверху визуально всё сухо.

Вечером 130 км проехал нормально, однако в конце поездки после преодоления нескольких луж напряжение снова немного село — при заведённом двигателе и отсутствии включенных потребителей показывает 12,2 (при включенных меньше), хотя обычно держалось стабильно на 14 В. Пока не вылечилось, хотя всё и работает.

Куда смотреть, что крутить?

P.S. Машина периодически «бьётся током» при выходе из неё, списывал на статику. Не связано ли это?

alextram, мои рекомендации:
1. сними клемму минус с акума
2. подтяни массы: около каждой фары, рядом с акумом, на двигателе около кат.зажигания. Это самая неудобная, но очень важная масса.
3. сними силовые провода с гены и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Собери гену.
4. двери, багажник закрыты, под капотом сними концевик, только не забудь назад одеть. Нужен тестер в режиме измерения пост.тока, предел 10А. Тестер поставь в разрыв между снятой клеммой и клеммой минус на акуме. Отсчет примерно через минуту, ток не более 0,05А.
Если тестера нет, то возьми колодку предохранитея с проводами и предом на 5А. Удерживая провода руками, поставь пред в тот же разрыв. Пред не должен сгорать.
5. клемму минус поставь на акум и заведи машину. Нужен тестер в режиме измерения пост.НАПРЯЖЕНИЯ, предел 20в. Один измер.конец на клемму плюс акума, другой на плюсовой болт гены. Делаешь замер и оба конца в воздух, теперь один изм.конец на клемму минус, а другой на двигатель. Падение напряжения на проводах не более 0,2в. Реально на хол.ходу 0,05в. Теперь включи нагрузки: габариты, все фары, обогрев зад.стекла, печка... и повтори замеры. Что бы лучше понять о чем речь, почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". Удачи.
Да, акум обязательно заряди.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

Судя по описанию наука о контактах, а не о потерях в сети.
У меня на мицубисе так было, один в один.
Сняли генератор, а у него внутри отвалился контакт к которому снаружи приделан провод идущий на аккум.
В результате - гена сам по себе работает, выдает заряд, но он до аккума не доходил.
Машина ехала на аккуме со всеми вытекающими - вырубалась элеткрика, пропадала тяга, до тех пор пока аккум не сел окончательно - тогда встал.

_________________
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.

Baron9212, совсем хорошо было бы, если ты науку о контактах связал с изменением влажности. :

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

Я просто с трудом представляю такую влажность, чтобы ТАК проседало.
Это надо машину в соляной раствор погрузить.
Так что я связал просто с тряской/колдобинами на дороге.

_________________
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.

Мокрый ремень начинает проскальзывать - как вариант

_________________
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.

Спасибо за советы, всё оказалось прозаичнее и с влагой не связано — просто так совпало, получается. Ослабла шпилька вывода В генератора (не подсоединение к ней проводов, а именно сама шпилька болталась). Подкрутил на ней внешнюю гайку покрепче — болтаться перестала, напряжение пришло в норму (14 В). Правда, при затяжке внутри что-то подозрительно хрустнуло, теперь думаю, не сломал ли чего... :| Генератор снимать не хотелось.

alextram, я тебе скажу чего хрустнуло - щайбочка пластиковая, она же прокладка, чтобы болт этот на диодный мост не коротнуло. если у тебя не коротнуло - видимо не сильно треснуло :

_________________

ШН-2004, шнорк, лифт, 29" MT, СРПМ, ГП 4.3, самоблок в усиленном заднем, РК 3:1, CB, лебедка 6000, габажнег с люстрой, лыжа-люминь, итд... - уехала

Mitsubishi Pajero IV

Понятно... А это сильно плохо? На колдобинах не развалится окончательно?

alextram, да я хрен знает как там у тебя хрустнуло, на кочках врятли развалится.
а если кортнет болт на диоднный мост - ну чо будет, без электричества останешься, генератор поменяешь.
я про эту шайбу говорю если что

http://www.autofizik.ru/ваз/ваз-2 ... атора

_________________

ШН-2004, шнорк, лифт, 29" MT, СРПМ, ГП 4.3, самоблок в усиленном заднем, РК 3:1, CB, лебедка 6000, габажнег с люстрой, лыжа-люминь, итд... - уехала

Mitsubishi Pajero IV