В дешевых китайских тестерах его нет. Удешевили, блин.
Гашиш, вот я потому и спросил, как ты мерял ток - есть подозрение, что твое зарядное нифига не заряжает. За сутки поднять напругу с 11.9 до 14.5 - это ни в какие ворота.
Для справки:
Допустим, имеем нормальное зарядное, ток - от 5 ампер и выше на заряженной батарее (это важно).
Подключаем его к АКБ - напруга начинает расти и достигнет твоих 14.5 вольт минут через 20-30 на полностью посаженной батарее и сразу же, если она заряжена. После отключения зарядного напруга быстро упадет на разряженной батарее вольт до 10.5, в случае с заряженной медленно снизится вольт до 12.8-13.
Если батарея хорошая - напруга медленно растет и медленно падает, если старая и дохлая - практически моментально.
Это напруга, теперь про ток.
Ток течет от плюса к минусу. Подключение при измерениях: плюсовая клемма зарядного - плюсовой провод амперметра, минусовой провод амперметра - ПЛЮСОВАЯ клемма АКБ. Если в руках не стрелочный прибор, а цифровой мультиметр, его полярность не важна, в случае переполюсовки он покажет допустим, -8 ампер. Во всех других случаях амперметр либо ничего не покажет, либо батарея будет замкнута накоротко через амперметр, что неминуемо его сожгет.
Как меняется ток.
Чем сильнее разряжена батарея и чем она новее, тем больше ток заряда внешнего ЗУ. В процессе заряда он плавно снижается, батарея нагревается и шипит банками. Шипит 2 часа и стала теплая - все, скоро конец заряда, надо мерять плотность. Это нормально, когда в первый час заряда нормальным ЗУ посаженная 55-ка берет зарядный ток 10-12А, не стоит этого пугаться, но если есть регулировка - лучше снизить. При полном заряде ток упадет до 3-4А и будет оставаться постоянным.
Хорошая батарея хорошо берет и отдает ток - поэтому и крутит стартер бодро, и заряжается быстро и большим током.

_________________
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.

omich, Спасибо, довольно популярно объяснил. Сейчас стоит второй АКБ (Varta 62 не обслуживаемый) вторые сутки и еще не зарядился (12,5 вольт) зарядный ток примерно всегда 2 ампера, напряжение постепенно поднялось до 13,5 и стоит так. Зарядное купил 4 дня назад в "Ленте"(Китай - чтоб его...), тоесть придется сдавать обратно? Брал специально по дороже - думал лучше.

будет напряжение выше и ток увеличится.
насчет зарядного в последнем заруле тесты были всяких зарядных посмотри.

В итоге виноват АКБ. После двух суток зарядки Vartы напряжение батареии (после отключения ЗУ) за пять минут начало падать с 12,7 до 11,4, думаю это не предел. Вывод - нуно покупать новый АКБ :

у нормальной батарей напрга 12 вольт по любому должна быть

Думаю что нормальный аккум в первый момент заряда потребляет около 5А, потом быстро падает до 3а или около того.через пол часа ток заряда становится около 1.5а.когда полностью заряжен ток становится около 0.5а.
Плотность 1.26 полная лажа.Ниже 20* будет заводится с трудом, особенно после долгой стоянки.так было у меня пару-тройку недель назад.
Недавно повысил плотность так.Отбираем электролит до уровня пластин.Это примерно около 1.5-2.0см от верха.доливаем корректирующий 1.4.Теперь машина завелась даже в -42*. Аккум не замерз.на 5 попыток его хватило.Даже синтетика в коробке замерзла. еле передачу включил.аж чехол на раздатке колом встал и вырвался из крепления к тоннелю В общем я доволен.
Сущка свечей педалью газа до упора обязательна.можно и через бк, но я забыл как это делать на мультитрониксе, когда запускал.
Надо попробовать сопротивление на датчик температуры двигателя попробовать, ибо явно заливает, сильно бензином воняет.

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17

Если аккумулятор новый, то он заряжается отлично автоматическим зарядным устройством. Если АКБ старенький или с проблемами, то для зарядки можно применить не автоматическое зарядное устройство и перезарядить, т.е. покипятить АКБ - плотность это поднимет. Для АКБ это не есть хорошо, но если плотность не поднимается - это будет меньшим злом.

_________________
Производство автомобильной электроники

электролит под замену! адназначна! и он у тя ишшо крутил??
какой хариший аакум и какой хазяин... следить за аккумом нада, аднако.
Ишшо сматри на заряднике предохранитель - тута мне три :!: зарядника приносили на предмет - кажет, но не заряжает. Оказалось, что всему вина предохранитель. Толи схему друг у друга сдувают, толи начинка адинакавая, а корпуса разные... Но у всех трех оказался дохляком предохранитель... Ставишь на заряд, а он аккум разряжает. Токо в максималке как-то ишшо заряжаит, но гудииит :
И после как сменишь электролит (токо не переварачиванием :!: ) лампочкой разряди аккум в почти ноль, а после заряди.
Если и это не поможет, то где-то здесь или на чип-тюнинге была схема импульсного зарядника (есси лень, то такой в продаже видел). Смысл импульсного в том, что импульсом сковыривается корочка оксидная с пластин и рабочая площадь увеличивацца. саатветственно, увеличивацца и емкасть, и ток аккума - как новенький работать буит.
А перед тем, как фсе мутить, пасматри на дату изгатавления аккума. есси ему менее 5-ти лет и им в футбол не играли - 85% что нармально заработаит.
Смерть аккуму приходит кагда аксидированные частички (шлам) асыпаюцца на дно аккума до пластин, вызывая замыкание пластин (не кз, канешна, но ток саморазряда становитцца таким, што пастаит дня три аккум и на крутить силов у него уже не будит). Раньше их от шлама мыли...
ИМХО

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!

Вот этим рецептам уже лет 50 - можно посмотреть даже схемы в старых журналах "Радио" и "За рулем". И все равно мертвому припарки, хозяин идет в магазин за новым.
Бесполезно это все - засульфатированную батарею к жизни не вернуть.

До каких пластин? Пластины вертикально, дно под ними.

_________________
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.

Ага, када насыплецца от дна до пластин, так и кердык аканчательный аккуму. А так можжо реанимировать. В ущерб Ёмкости.

_________________
Шнива - это не только машина, но и средство общения!