не знаю.я как то с электрикой особо не заморачиваюсь.она у мну всегда работает.боится наверное.я к тому что ставить диоды не разобравшись не есть правильно.просто протяжка контактов часто приводит к правильному результатую

Ты прав.
Если досконально не разберешься, - лучше не лезть!
Можно наделать горя и себе и людям.
Автомобиль - не игрушка.

_________________
Если человек разговаривает с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с человеком - это шизофрения.

Ты абсолютно прав! Завел с подключенным проводом - все нормально. Отключил провод, завел - зарядки нет. Вот и верь после этого описаниям...
Спасибо за подсказку!
Ошибочное сообщение подправил.

_________________
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)

Много ж вы тут все написали за три дня моего отсутствия!
Fenale.
Я прочитал Ваши посты здесь, про техуровневый регулятор и Вашу тему про диод. Рад, что Вы поняли, что моя тема посвящена только лишь одному типу генератора - 9402.3701-04 с регулятором напряжения 7931.3702.И4 ( с микроконтроллером Моторолла).
А диоды я ставил лет восемь назад на предыдущую машину. Два диода через сдвоенный трехпозиционный переключатель:
- два диода подключены последовательно;
- один диод;
- напрямую.
Реле не ставил, т.к. уже давно езжу с постоянно включенными габаритами, да и три напряжения позволяли их использовать по ситуации и времени года.
Этот проверенный вариант с диодами и попробовал на указанном регуляторе. Не прошло. Накрылся регулятор. Как правильно писал andb:
"...я к тому что ставить диоды не разобравшись не есть правильно.просто протяжка контактов часто приводит к правильному результатую..."
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=160
Поэтому и вынес весь регулятор, чтоб использовать термокомпенсацию для поднятия напряжения. Мне это было надо по условиям редкого использования Шнивы, отсутствия возможности подзаряжать АКБ на стоянке, отключать АКБ ( сигналка) на время стоянки и из-за 1,5 часовых пробок летом с практически постоянной работой одного вентилятора охлаждения радиатора.
С Вашего разрешения процитирую Вас про дополнительный диод и в этой теме:
"...Внимание!!! Для новых генераторов с продвинутым регулятором на мотороловском микропроцессоре не подходит. Там и так все схвачено!!! Но можно и там замутить если нужно. Тока подумать нада как? Шоб не навредить...."
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
И еще:
"...Я тут это, по глупости, одному достойному мужу нахамил в форуме.
Теперь стыдно... : "
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=100
Если это относится ко мне, то извинения принимаются.
Спасибо, что воспользовались моими ссылками по регуляторам и генераторам.
Вот еще одна интересная ссылочка ( я ее давал на какой-то странице в этой теме)
http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm
Там есть описание принципа работы 100А генератора ПРАМО с 8 силовыми диодами.
Загляните, не пожалеете.

_________________
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)

Седни просёк работу "термокомпенсации" в гене, т.е. ща напруга при холодном находится в р-не 13,6-13,9 и при всех включенных потребителях ниже 12,9-13.1 не проселает :

_________________
L-ка 2003; L-ка 2008; GLC-ка 2018

За все, спасибо! :P

_________________
Если человек разговаривает с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с человеком - это шизофрения.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Купил ниву б/у. 2007 г.в. Генератор 2123-3701010-02 или заводской номер 9402.3701-04, сгорел диодный мост, разобрал хотел поменять, а там стоит он от десятки и регулятор К1216EН1. А я читал на форуме д.б 7931.3702-01. Т.е. мне необходимо купить и поставить регулятор 7931.3702-01 и "Нивовский" диодный мост?

Слегка подниму тему. Я давно собирался последовать совету, описанному в первом посте, и вот неспешно начал. По ходу дела возникло несколько замечаний.
1. После высверливания заклепок и разрезания пары очевидных связей весь модуль распадается на две независимые части - щеточный узел и микросборка. Нет необходимости припаивать провода ко всем выводам, а только к двум отрезанным. Заметьте, ни одна из ножек микросборки не режется непосредственно. На микросборке припаиваем к обрезку, который отрезали и к выводу корпуса. Оба эти провода идут на щетки - там к одной из них тоже надо будет припаять. Остальные три провода можно подключать клеммами: на проводах две "папы" и одна "мама".
Я вообще очень осторожно отношусь к пайке в таких ситуациях (я сам электронщик - знаю, о чем говорю). Оба эти контакта железные, так что надежная пайка проблематична. В любом случае, провода надо как-то механически закрепить.
2. Провод клеммы "D" (на фото коричнево-белый) не обязательно заводить в корпус генератора - там внутри всего лишь простая перемычка, никуда не подключенная. Его можно подключать непосредственно к разъему провода, подходящего к генератору.
3. Аналогично с черным проводом (фаза генератора), только там надо поставить узкую клемму, и подключить к контакту на диодном мосте, который отогнут вверх (на крышке даже есть отверстие). Это, правда, другая фаза, но какая разница?
4. Пока чисто теоретические рассуждения. Если уж идти до конца, то необходимо и саму микросхему правильно подключить. Если у кого-то есть вскрытый экземпляр, посмотрите, куда подключена ножка № 10 (вторая от угла, противоположного точке)? Я подозреваю, что она или соединена с плюсом (нога 2), или вообще болтается. А вообще-то она должа быть соединена с "плюсом" аккумулятора отдельным проводом, для исключения падения напряжения на силовом проводе. Можно ли ее как-нибудь подключить? Проблемы в основном технологические - как закрепить провод, чтобы не обломать ножку, как обратно загерметизировать корпус и пр.

Все сделал, с учетом моих же замечаний в предыдущем посте.
Все силовые провода (три из пяти) сечением 1.5 кв. мм, длина около метра.
Результат потрясающий. Напряжение в холодном состоянии 14.6 (температура воздуха около +5). Во время езды опускается где-то до 14.1 (за точность не ручаюсь, но сути не меняет).

Еще фото см. в моем альбоме. Как всегда, под каждым фото - краткие комментарии.
Кто будет повторять, имейте в виду, что в исходном описании есть ошибка - два провода перепутаны. Специально не говорю, какие - проверяйте сами, так надежнее. Тем не менее, еще раз спасибо автору за идею.

Очень не рекомендую покупать пензенский РР (Астро) на чипе Моторола. Вот этот 93.3702:



Переделывал гену из старого в новый, купил его. На холодную более менее работал, после прогрева выше 12.6 не поднималось. И лампочка все время горела в полнакала. Когда второй раз села АКБ и не смог завестись, плюнул, купил "белорусский", квадратный который, сразу все стало на свои места. И напряжение в норме и лампочка не горит. Для справки, белорусский почти в два раза дороже. : Вот он правильный 7931.3702и4:

_________________
VIN X9L212300300049xx, продана, теперь я пузотер.
Антиреклама МСК (Московской страховой): Козлы.
РосГосСрах: окраска 3-х элементов, по их мнению, стОит 4600руб!
Амортизаторы Plaza (Плаза) - отстой.