Евгений 977 писал(а):
№2 - а как же раньше работали генераторы? На моей памяти, несколько лет назад, в РР отсутствовала какая-либо темпер. компенсация ( а во многих и сейчас отсутствует).
Не знаю, открываю капот саторого американсокго ведра 96 года выпуска - вижу тококомпенсацию как по температуре АКБ, так и по температруе гены и режимов работы ДВС (обмоткой возбуждения управляют мозги). То что в отечественных генераторах не было тококомпенсации по температуре - это лишь свидетельство технологической отсталости.
Я писал исключительно про отечественные машины, генераторы и РР (регуляторы напряжения). Да, технологически отсталые – поэтому и приходится прикладывать Оч.умелые ручки.Евгений 977 писал(а):
Генераторы не перегревались, да и не должны (если исправные) перегреваться (см. тех. описание генератора - от -50 до +80 рабочая температура).
Всё правильно, не перегревались с теми регуляторами. А с этим разница в температруе гены и датчика - градусов 50 может достигать.
Ну и что из этого? У меня при проверке уже с выносным регулятором на мах. мощности
генератора разница была больше +50 и все прекрасно работало и работает. И как же люди ставят трехуровневые ( а они кстати выносные РР) регуляторы, не имеющие термокомпенсации?.Евгений 977 писал(а):
А термокомпенсация ЧЕГО должна присутствовать в регуляторе? Нагрева генератора? или напряжения генератора по температуре наружного воздуха?
Когда ДВС нагреется, будет мерится уже не температура наружнего воздуха - а температура подкапотного пространства - гены, АКБ.
Да, все правильно. Именно так и реализовано в штатной схеме подключения/установки генератора и РР. Поэтому и выношу РР – чтоб термокомпенсация была не по генератору и т.д.,
а по наружному воздуху – как написано в описании регулятора напряжения. Убрав такой РР в воздухозаборник имеем отсутствие обратной связи по этому параметру - конструктивная обратная связь нарушается.
А кто сказал, или где написано, что у нас имеется или должна быть конструктивная обратная связь по температуре генератора? Есть только одна обратная связь – по напряжению. Установка термосопротивления в схему и в корпус регулятора не дает обратной связи по генератору. Это неудачное решение термокомпенсации по наружному воздуху, которое я пытаюсь исправить.
Тем более в описании написано про темпокомпенсацию по наружному воздуху. Про генератор нет ни слова.Евгений 977 писал(а):
Так пожалуйста - закрепите выносной штатный регулятор на корпус АКБ. :P
Вот именно туда его и надо, правда при этом уходит защита от перегрева генератора. (Поробуй снимать со штатного гененратора 80А в течении 15 минут)
Да ставте куда хотите, это Ваше личное дело.
Пробовал несколько дней назад, при проверке выносного регулятора. После прогрева двигателя нагружал генератор постепенно, включая потребители по очереди и выдерживая под каждой нагрузкой от 5 до 10 мин.. Так и дошел до мах. возможной у меня нагрузки на генератор (около 80 А по потребителям) и гонял 10 минут на 1500-2000 об/мин по двигателю. Для себя ж делал, поэтому проверял добросовестно. Даже вентилятор печки ставил в 4 положение и принудительно включал левый вентилятор радиатора. Правда капот был поднят. Наверное эксперимент не корректен. 
Все было нормально и до, и в течение и после. На нем и домой приехал с Калужской обл.
А защиты от перегрева генератора у нас никогда не было! В учебной литературе написано, что: "... Генераторы переменного тока обладают свойством сомоограничения максимальной силы тока нагрузки, что предотвращает перегрев обмотки статора и диодов выпрямителя"... .Евгений 977 писал(а):
По графику термокомпенсации указанного регулятора при +25 градусов наружного воздуха напряжение должно быть около 14,5В, при +30 около 14,2В. а при -20 около 14,8 Вольт.
Вот и будет, на улице + 25, под капотом +80, зарядка +14,5 - перегрузка гены и АКБ.
А в чем заключается перегрузка гены и АКБ? С гены, больше чем он может, мощности не снимешь, +80 это его рабочая ( а не предельно допустимая) температура. Да и при +25 на улице не будешь включать обогрев зеркал/стекла, подогрев сидений. Т.е. нагружать генератор на 100%.
А в каком месте под капотом +80? Если только у выхлопного коллектора. У нас же не на 100% закрытое пространство под капотом/двигателем.
И в чем перегруз АКБ??? Для АКБ 14,5 вольта совершенно нормальное напряжение для заряда. Обеспечивает около 90-95% от номинальной емкости АКБ. Евгений 977 писал(а):
АКБ "кипит" при напряжении около 15В - и по теории, и по практике.
1) С такой схемой не поставишь современную т.н. гелевую АКБ
Да, не поставишь.
Я не встречал стартерных гелевых АКБ ( кстати гелевые, потому что электролит в виде геля, как гель для бритья и пластины не пластины, а трубочки-спиральки). Буду очень признателен за информацию по стартерным гелевым АКБ.
Я работаю с гелевыми АКБ в бесперебойниках (UPS), в АТС, в системах контроля доступа, в охранной и пожарной сигнализации, емкостью от 1,2 до 75 А/час. В документации на эти гелевые АКБ нет упоминания о пусковых токах и о возможном применении в качестве стартерной . Напряжение постоянного заряда 13,8 вольт, напряжение разового заряда – 14,0. Эксплуатация - при положительных температурах АКБ.2) Даже необслуживая АКБ при постоянных 14.5В и + 50 температуры электролита прикажет долго жить очень скоро.
Мне не удавалось ( за 25 лет) на автомобиле нагреть АКБ более +35…+40 градусов, да и то в 30 градусную жару. Я не езжу, как дальнобойщик, по 10 и более часов.
Современные необслуживаемые АКБ требуют заряда до 16 вольт – на сайте давали ссылочку на инструкцию по зарядке этих АКБ. Сам был удивлен.
Евгений 977 писал(а):
Ну не люблю я ездить с напряжением ниже 14 вольт.
Постоянный клиент магазинов торгующих АКБ?
.
